Продолжим наши химические опыты.
Как известно при производстве автомобилей кузов после сварочных работ фосфатируется или цинкофосфатируется или цинкуется, а затем грунтуется катофорезным грунтом что в сумме обеспечивает очень хорошую защиту от коррозии.
К сожалению такие технологии при локальном или капитальном кузовном ремонте или реставрации нам не доступны ввиду необходимости наличия весьма специфической производственной базы.
А хочется:
Во-первых максимально убрать очаги коррозии, особенно в капилярных и трещинообразных очагах.
Во вторых создать качественную основу для нанесения ЛКП.
Технологии с использованием электрохимических и горячих процессов я отбросил для себя сразу ввиду сложности и объемности. Мелочь еще можно сделать, а вот кузов автомобиля или отдельные детали — уже сложнее.
Пробовал и испытывал различные покупные средства типа преобразователей ржавчины — но они меня тоже особо не впечатлили.
И вот однажды я обнаружил интересный документ времен СССР : УДК 621.315.66:667.673(083.96) ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКРАСКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РЖАВЧИНЫ.
Она есть в Интернете (например, тут: base.consultant.ru/cons/c…?req=doc;base=ESU;n=14567), так что публиковать ее не буду.
И решил эту технологию испытать. И испытал.
Скажу сразу, что этот способ мне понравился.
1. Простота и доступность реактивов. Невысокая цена.
2. Простота процесса обработки и прогнозируемость результата.
3. Высокое качество покрытия.
Самое интересное, как я исполняю вышеуказанную инструкцию. Итак, пошагово:
1. Дерем, грызем и сцарапываем или смываем старое ЛКП. Смело применяем химию и прочую гадость. И даже пескоструйку, хотя обработку кварцевым песком считаю недоспустимым в кузовном ремонте, но об этом позже — будет отдельная публикация.
2. Моем деталь водой с фэйри. Вытираем насухо. Проливаем кипятком/горячей водой. Вытираем насухо.
3. Преобразователь ржавчины (тот что по рецепту приготовили) наливаем в посудину типа миска.
4. Макаем в него красный скотчбрайт (есстественно в резиновых перчатках — хотя бы в начале) и тщательно разматовываем обрабатываемую деталь. В процессе преобразователь становится грязным, почти черным. За одно макание обрабатываю площадь см 40х40.
5. Обработанный участок протираем салфеткой насухо.
6. П.п. 4 и 5 по всей детали.
7. На следующий день (если тмпература выше 10 градусов) или через 2-3 дня если температура ниже повторяем процедуру по п.п. 4, 5 и 6.
8. Еще 1-2 раза делаем п.7.
Ждем "…неделю. Не меньше!"
Проверяем уровень кислотности обработанной поверхности лакмусовой бумагой. Это тоже описано в "Инструкции…"). Если кислотности нет — можно красить.
Выглядеть это будет приблизительно так:
Полученное цинкофосфатное покрытие я грунтую так:
Обезжирка антисиликоном — куда ж без нее…
1. ОООООчень тонкий слой кислотного травящего грунта.
2. Через сутки тест на кислотность согласно "Инструкции…"
3. Если кислотность повышенная — промываю деталь слабым раствором аммиака и дистиллированной водой. Сразу сушим.
4. Продуваем сжатым воздухом.
5. 1,5 слоя эпоксидного грунта.
6. Полная сушка — двое суток в нормальных условиях.
7. Разматовываем Р240. Но не до протиров :)
8. ОООООчень тонкий прозрачный слой эпоксидного грунта — сушка в нормальных условиях 12 часов.
9. Не позже 24 часов после операции п.8. 1-2-3 слоя полиуретанового грунта.
После такой подготовки покраска мокрым по мокрому, как понимаете, не актуальна. Наличие двух, контрастных по цвету, грунтов помогает избежать протиров при последующих шлифовках и разматовках.
О шпатлевании не писал сознательно. О шпатлевании отдельно… :)
Комментарии 141
Мне преобразовать. Вьюрт понравился дороговат только.
О блин так крыло месяц красить выйдет))
Новая ссылка на документ:
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОКРАСКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РЖАВЧИНЫ
docs.cntd.ru/document/1200044195
Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет. На металл наносится кислотный грунт, полная сушка — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
подведём итог: 30мл (50г) паяльной кислоты (по госту должна быть 73% округлим до 70 на погрешность производства) +38 г воды + 10г цынка плюшкой (я карбюратор плавил горелкой — 95% цинка, можно ручки от сантехники современной… концентрация цинка не известна) через сутки получается цинкарь своими руками … грязная субстанция… процеживается до состояния "слеза младенца" сквозь бумажную салфетку/туалетную бумагу (ткань даже плотная пропускает 50% мути). Как то так, на ржавчину никак не реагтрует, на остаточную ржу (тонкий слой не снятый зачистным кругом) — чнрнеет а на голом металле ровный красивый цинковый налёт.
Здравствуйте, подскажите, можно ли после такой обработки преобразователем, перед нанесением лкп, лудить такой металл оловом ?
Здравствуйте!
Подойдёт ли описанная технология для обработки киля парусной яхты?
Два года назад обработали локально преобразователем неизвестного происхождения темного коричнево-красного цвета и покрыли 6 слоев спец краски. Локальные места выжили, в некоторых местах вздулись пузыри. При вскрытии в них была жидкость, но ржавчины не было. А вот остальные места точечно заржавели.
Меня беспокоит электрокоррозия, ведь слой цинка под краской будет являться анодом. Что будет, если этот слой разрушится и подорвёт ЛКП? На киле стоит анод и вероятно, он отработает первым, но не факт.
Отличная статья, в закладки. Даже мне с моей тройкой по химии всё боль мень понятно.
Здравствуйте.
Читаю, что Вы через это прошли, а я боюсь облажаться.
Если можете, дайте совет.
Отпескоструеные детали не было возможности сразу погрунтовать и я их обработал преобразователем ржавчины, чтоб дать заодно фосфатный слой.
Преобразователь ''Страж'', раствор воды и ортофосфатной кислоты.
В инструкции написано: нанес, высох, крась)), тобишь, смывать не нужно.
Детали буду красить через кислотный грунт, акриловый грунт, акриловая краска.
(Мокрым по мокрому)Часть деталей отдам на порошковую покраску.
Технологи ЛКМ для перестраховки советуют помыть детали содовым раствором, потом дист водой.
Боюсь, что некоторые детали, особенно чугунные, я после этих процедур не узнаю.))
Из Ваших статей вижу тест латмусовыми полосками.
Расскажите, пожалуйста, в двух словах, как его правильно сделать, и спасет ли он в моей ситуации.Или обезжирить и красить не заморачиваясь?
Просто слышал, были случаи, когда наоборот, обработанные преобразователем детали ржавели очень быстро после покраски.
Как делать тест лакмусом я уже написал.
Что плеснули в тот страж — ни вы ни я не знаем.
Отсюда вывод — нужно делать пробную выкраску. Сушить и проверять.
Если в нем просто ортофосфорная кислота — то защита будет слабой.
Технологи ЛКМ конечно умные. Но как вы это будете делать на реальном кузове — они умалчивают :)
На проверку годы могут уйти)
Ткните, пожалуста, как делать тест.
Я или пропустил, или не дочитал.
Спасибо!
Лакмус смачивается дист. Водой и налепливается на поверхность для проверки. В "Инструкции…" все есть.
Спасибо.Прочитаю еще раз.
Жаль, инструкция доступна с 20-00 до 24-00 по Москве))
Она в ин ернете есть и в других местах. Забейте в поиск полное название и сразу найдете.
Ок.Спасибо!
А почему бы вам в гости не приехать? Чтобы сразу на все вопросы.
Спасибо за приглашение.
Вопросов не так и много.Вот заморочился фосфатацией и вспомнил про Вашу статью.)
А в каком районе находитесь?
Может буду проездом, заскочу, познакомиться.)
Троещина
Редко там бываю.
Я с Бучи.
Спасибо за рецептуру!
Приготовил в прошлом году 5 л. такой смеси.
Сложности только с цинковым порошком (заменил на мелкие капли — дольше растворение)
Использовал вдоль и поперек — от деталей авто до столбиков на забор и ворота гаража — отлично!
Главное, как и написано — проверять остаточную кислотность поверхности.
Столбики для дачи к примеру — после цинкования вообще без грунта покрыл молотковой краской — зиму прожили отлично.
Спасибо!
На кислотный грунт эпоксидный не кладут, учите мат часть.
Смотря какой кислотный и смотря какой эпоксидный.
без разницы.если не пользоваться реофлексом)))
Вот кстати еще неплохая заметка про грунты для тех кто не в теме: www.drive2.ru/c/1683059/ понятным доступным языком описано
И что?
Состав кислотного 2К грунта:
компонент А: поливинилбутираль, хроматы или фосфаты цинка или свинца, спирт (бутанол+этанол например)
компонент B: ортофосфорная кислота, вода.
Применяем на голый металл чистый, либо с остатками коррозии (в порах например)
Как действует?
Кислотный грунт является первичным и в готовом виде представляет собой сложную систему. Реакция осаждения цинка или свинца из хромата или сульфата осуществляется посредством взаимодействия ортофосфорной кислоты при наличии воды. Часть фосфорной кислоты попадает на железо и посредством реакции обмена фосфатирует его, а спирты с водой пассивируют реакцию фосфатирования (нейтрализуют). В идеале мы получаем фосфатированный участок металла с осаждённым на него свинцом или цинком.
Поливинилбутираль имеет прекрасную адгезию ко многим основаниям (алюминий, цинк, стеклопластик, сталь и т.д), а также к нему имеют адгезию большинство красок и грунтов (только тогда, когда он превратится в необратимое покрытие — полимеризуется). Гигроскопичен.
По сути тоже самое но сразу и как первичный грунт и с нейтрализацией кислоты не надо заморачиваться.
P.S. это про 2к кислотник, есть еще 1к, у них состав несколько иной но суть та же
И что?
) И все )) Удачи!
P.S. с лакмусовой бумажкой для определения кислотности в первые увидел что кто то применяет в реальной жизни при подготовке к покраске.
Я тоже :)
Хороший подход, только трудоемкость зашкаливает.
Еще хочу добавить что таким образом можно только цельные детали обрабатывать, если в стыки и в сварочные швы затечет кислота то ее от туда уже не вымыть, а что такое ортофосфорная кислота про меж слоев металла думаю и так понятно )
В данном случае применяется не ортофосфорная кислота, а кислый раствор фосфата цинка. Собственно кислоты в травящем грунте значительно больше.
Ну в нормальном кислотном грунте (я не про новол и боди) кроме кислоты есть и ее ингибиторы, в итоге кислота работает от 30 минут до часа в зависимости от температуры.
Проблема с цинкованием/фосфатированием химическим путем в том что обязательно требуется нейтрализация кислоты иначе станет только хуже, а как нейтрализовать кислоту попавшую в микротрещины, в сварные швы, да даже просто в стыки и в места где соединения металла в нахлест? Поэтому и сказал что способ хороший не смотря на трудоемкость, но применять только для цельных деталей и открытых поверхностей, весь кузов так обрабатывать нельзя.
Нету ингибиторов ни в боде ни в глазурите. Только красители. Ингибиторы запрещены экологами и онкологами.
А как раствор нейтрализуется на открытой поверхности?
Ну, нельзя так нельзя. Придётся выбросить с десяток кузовов.
Ингибиторы разные есть )
Нейтрализуется от попадания влаги из атмосферы, я уже не помню точно т.к. изучал все это полтора года назад в попытках выбрать себе нормальные материалы, в итоге остановился на лесонале.
P.S. Боди — говно.
P.P.S. Ну почему выбросить то? просто через несколько лет ржа из швов полезет, наблюдал такое на отреставрированных машинах, цинкарем прошли, даже с содой все замыли, но через три года все швы в рыжиках.
Николай, при всем уважении. Меня не интересует что у кого поржавело. И как это называлось. Изложенный мною способ работает более 5 лет. Точка.
Офигеть как трудоемко!
Так это если интересует результат… :)
Спасибо за познавательную информацию.
Спасссибо за труды
Спасибо и Вам!
Для чего нужен грунт полиуретановый?
Имею кислоту, название мне неизвестно, дядя ею протравливал ворота перед покраской. И сейчас сижу достаю цинк из батареек. Велика ли опасность если это не ортофосфорная кислота H3P04?
Бросил цинк с батарейки в кислоту, шипит уже 40 минут.
Шипеть будет в любой кислоте, даже в лимонной.
Цинк растворился.
Pan-Ataman
Имею кислоту, название мне неизвестно, дядя ею протравливал ворота перед покраской. И сейчас сижу достаю цинк из батареек. Велика ли опасность если это не ортофосфорная кислота H3P04?
Бросил цинк с батарейки в кислоту, шипит уже 40 минут.
не проще пойти купить нужное в любом месте торгующем радиодеталями…а не сидеть гадать на кофейной гуще.что за кислота была использована вашим дядей.на воротах
Дождатся следующий выходной, потратить практически пол дня чтоб поехать на другой конец города и купить непонятную кислоту которую впарят.
Нет, мне не проще.
Кислота оказалась той что нужно и пока я работал она тоже работала)
купите набор юного химика либо погуглите как можно определить что за кислота у вас там.досталась в наследство.99% что это будет обычная СОЛЯНАЯ.а то и уже оставшийся от дяди.слитый им из чего то электролит.в нем тоже цинк шипит)))))
Я спросил у дяди) С кислотой повезло, это оказалась она! Он ещё мне привёз, теперь этот преобразователь незаменимый помошник в гараже. Спасибо за заботу!
Статья интересная, спасибо! Сомнителен тонкий слой кислотного грунта, да еще и эпоксидный грунт поверх него. Вы порядка двух недель жестко травили деталь преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты и ждали пока реакция прекратится, тестируя поверхность лакмусовой бумагой. Какой смысл затем наносить травящий грунт (в отвердителе которого все таже ортофосфорная кислота), действие которого значительно слабее и кратковременнее преобразователя ржавчины? Кстати, в инструкции к опорам ЛЭП, на протравленную деталь наносится эпоксидный грунт.
Кислотный грунт нужен для адгезии. Современные эпокстдные грунты для авторемонта плохо ложатся на фосфатированную сталь.
Укладывать их на кислотные грунты тоже не есть гуд. Попадалась информация, что эпоксидный грунт нейтрализует защитное действие кислотного. Может лучше риску набить для адгезии, причем, еще до травления?
Кислотник + акрил + епоксид. Сасое правильное. Рискаини при чем
masic74
Укладывать их на кислотные грунты тоже не есть гуд. Попадалась информация, что эпоксидный грунт нейтрализует защитное действие кислотного. Может лучше риску набить для адгезии, причем, еще до травления?
На сколько я слышал шпаклевка нейтрализует кислотный
Виктор, посмотрите пожалуйста, в описании процесса подготовки детали не закралась-ли ошибка?
В пункте 5 эпоксидник в 1,5 слоя на кислотник, и потом пункт 8 снова эпоксидник (на эпоксидник). Масло-масленое, нет?
Добрый день!
Можно поинтересоваться, как успехи спустя 3 года после написания поста? Вылезли ли рыжики, пошла ли коррозия?
Нет, ничего не вылезло и ничего не пошло :)
Спасибо за ответ! Планирую в ближайшее время заняться антикором арок, порогов и самого салона в crv. Ваш метод на мой взгляд самым убедительным смотрится на фоне других.
Как я понял матовать железо надо перед последней протравкой преобразователем, иначе покоцается (если матовать перед грунтовкой) фосфатный слой, так?
Как то так.
Приветствую ! Все пригодилось все интересно. У меня возникло несколько вопросов может подскажите:
1) делаю пол в машине внутри счистил ржу, преобразовал, счистил, дримелем все прошел с камушком оксид кремния (шарошки) и зацинковал с помощью цинкового электрода (гальваника) нужно ли мне теперь этот слой матовать? Т.к.слой цинка получается сотрется при матовании. Есть эпоксидный грунт, акриловый, и алкидный.
2) хотел эпоксидный положить 2-3 слоя, чем дожить лучше кистью вотрется лучше или или задуть?
3) после эпоксидника на мокрую хотел положить акриловый, или дать высохнуть и заматовать? Или как- то по другому сделать?
И можно ли по старому сразу класть акриловый на эпоксидный?
4) хотел также положить по мокрому акроловому краску, это нормально?
Жду ответа т.к. авто стоит разобранное. Спасибо!
1. Матовать нужно. Если что сотрется — туда ему и дорога — такой слой ничего защищать не будет.
2. 2 слоя достаточно. Чем наносить значения не имеет. Кистью будет больше расход.
3. После эпоксидного акриловый не нужен. Красить тоже не нужно. Деньги на ветер. Разве что для красоты. Но тогда лучше уж какой нибудь базой а поверху любым акрил-уретановым лаком.
4. По мокрому нормально. Но не забывайте, что "по-мокрому" не значит "по-жидкому". Особенно для эпоксидного грунта.
Я все понял спасибо за оперативность!
Скажите, а инструкцию можете выложить, или на мыло кинуть, а то в сети позакрывали доступ
О! Нашел! спасибо за статью!
Так все-таки нашли или нет? :)
нашел, спасибо
Мне просто интересно, вот вы всю кислоту нейтрализовали, а если начнется коррозия, то что будет эту коррозию останавливать? Кислоту то всю нейтрализовали, что будет работать преобразователем?
Останавливать будет грунт.
После обработки преобразователь уже не нужен. Под ЛКП должна быть нейтральная среда — ни кислоты, ни щелочи.
Если вопрос по днищу/аркам, то после как дебъёшься нейтральной среды, можно нанести гудрон или мастику на основе битума?
Когда преобразователь полностью заканчивает свою работу — поверхность становится нейтральной. Что и показывает лакмусовая бумага.
vmg1961
Останавливать будет грунт.
После обработки преобразователь уже не нужен. Под ЛКП должна быть нейтральная среда — ни кислоты, ни щелочи.
а от нейтрализатора железо влаги не наберет?
Вся влага или высыхает — или превращается в фосфат железа.
а растворитель с нейтрализатором не пойдет?
И еще . Гироскопичен ли полиуретановый грунт? Или на нем можно завершить обработку лнища и поверх клеить вибру
Нет. Можно, но я бы покрасил какой-нибудь контрастной краской.
И лаком поверх
А Вы, батенька, эстет! :)
Просто смысл то тогда от краски если она гироскопична)
Она прочнее грунта на истирание
А если вместо обычной краски покрасить какой-нибудь полимочевиной типа раптора? норм будет?
Хочу подварить пару маленьких дырочек по дну . Поидее же шов надо пройти шовным герметиком? так вот как лучше сделать. На голый металл? Поверх кислотника?
Поверх эпоксидного грунта.
Или в таком случае прям поверх швов все задуть и обойтись без шовника? Или это порно?
Хардкор!
То есть лучше юез герметика?
Герметик нужен обязательно. После грунтования.
Принял, спасибо
Да меня трудности не пугают.Рама как раз уже очищена всеми подручными способами.Сначала смывка краски.Синтетический абразив, Очистка ржи уничтожителем ржи.Много кислоты в составе.Затем Промывка.Ну и затем пескоструй локально.Куда руками не подлезть.Изнутри частично.У нас холодно.Поэтому пескоструй по минимуму на улице.Риску на метаалле сделаю где-то эксцентриковой, где-то руками.Рама восьмидесятки.Но есть места куда точно не залезть.Дело не в трудностях.То-есть я понял, например, кислотник как только снизит свою кислотную среду-то можно красить.Ложить эпоксидник.Поищу лакмусовую бумажку.У нас пока не встречал.Ту же операцию возможно цинкарем проделать?Пока уже нет времени реактивы ждать.Я еще раму до этого правил.Устал от долгостроя уже.
Привет.А например раму.Там много кронштейнов.И замотавать возможности просто нет.Даже в ручную.Как тогда поступить.И где бумагу берут для проверки ?Спасибо.
А кто обещал что будет легко? Раму ИМХО сам бог велел отпескоструить.
Лакмусовая бумага продается конторами, которые специализируются на химреактивах или химлабораторном оборудовании.
Не понял про окраску мокрым по мокрому. как это?
Между высыханием краски ("от пыли") до ее полимеризации ("монтажная прочность") есть определенное время.
В этом промежутке новый слой краски подрастворяет поверхностную пленку предыдущего слоя и адгезия получается намного надежнее.
Кроме того отпадает необходимость промежуточного матования/шлифования.
При окраске лицевой поверхности есть опасность пыли и повышенной шагрени.
При окраске "внутрянки" это не имеет значения.
Givie
Не понял про окраску мокрым по мокрому. как это?
Пост на одну строчку ниже…
Я когда то прочитал Вашу тему (еще на драйве был не зарегистрирован) добавил в закладки браузера и начал экспериментировать, но все таки для меня процесс показался слишком длинным, поэтому я пошел немного по другому пути — гальваника. Вот само описание процесса www.drive2.ru/b/830894/, а это уже как я делал www.drive2.ru/l/4195466/
Спасибо за интересную тему)
Не устаю возвращаться к этой статье!
Новые эксперименты дают новые неожиданные результаты и порождают вопросы.
На детали остаётся непрореагировавшая кислота, она приводит к появлению ржавчины (особенно если помыть деталь водой), также она оставляет липкий слой (видимо загустевшая кислота) который вряд-ли сам исчезнет через неделю.
Как удалить излишки кислоты с детали если уж она осталась?
Лакмусовая бумажка краснеет, а делать то что?
Водой, получается, нельзя — ржавеет сразу.
Если обработать неким щелочным раствором, это возможно? Или тогда от переизбытка щёлочи, получится какая-то другая щелочная коррозия?
Максимально вытирать сразу после нанесения. Если пропорция кислоты и цинка правильная — то разводы практически не появляются. Если они все-же остались — можно сделать слабый раствор преобразователя и уже им удалить остатки разводов. При этом время обработки как-бы удваивается.
Непосредственно перед грунтованием остатки налета легко удаляются красным скотч-брайтом.
Как смотрите на пассивацию?
Ведь на производстве, где нет возможности ждать неделю — делают именно так.
Я попробовал пассивировать обработанные детали кальцинированной содой.
Вроде-бы получилось. Ускоренно высушил деталь на калорифере, рыжего оттенка, что появлялся без такой обработки, не появилось.
Как Вы считаете, могут ли быть какие-то отрицательные последствия от пассивации в щелочном растворе в частности в растворе кальцинированной соды? Кальцинированную соду разводил отбалды, вероятно нужна более точная концентрация.
Мне кажется финальный контроль лакмусовой бумажкой не даёт достаточной точности, т.е. даже небольшой кислотности поверхности, почти не влияющий на цвет тестовой полоски достаточно для ускоренного ржавения металла. Это ещё один довод в пользу пассивации. Ещё один — это отсутствие необходимости ждать недель пока кислотность снизится сама собой.
Вполне нормально смотрю. Лучше даже не кальцинированную соду, а раствор буры. В том числе в водке. Заодно обезжиривание. Я делаю иногда таким раствором.
Даже если останется какая-либо кислотность — то фосфатирующий грунт отверждается спиртовым раствором ортофосфорной кислоты. Так что ничего страшного не будет. А будет даже хорошо.
vmg1961
Максимально вытирать сразу после нанесения. Если пропорция кислоты и цинка правильная — то разводы практически не появляются. Если они все-же остались — можно сделать слабый раствор преобразователя и уже им удалить остатки разводов. При этом время обработки как-бы удваивается.
Непосредственно перед грунтованием остатки налета легко удаляются красным скотч-брайтом.
а если растворителем протереть?
Растворитель кислоты не смывает. Он органику смывает — жиры, белки и углеводы… :)
а после раствора нейтрализатора обезжиркой пройти норм?
Это завсегда норм :)
Перед грунтованием я всегда протираю поверхность до белой салфетки. Иначе никак.
vmg1961
Растворитель кислоты не смывает. Он органику смывает — жиры, белки и углеводы… :)
вопрос по небольшой халтурке, в скрытых полостях можно в целях экономии пройтись по акриловому грунту битумной мастикой или средством для покрытия днища и арок не пропускающим влагу без предварительного нанесения базы?
В скрытые полости битум/отработку нельзя. В битуме и отработке все есть сера и ее соединения — и там они очень быстро превращаются в серную кислоту.
Поэтому в скрытые полости можно задувать только консерванты на основе восков — типа Tectyl ML.
выходит эти цветные баночки — маркетинг))
под тектил чистка-зачистка и эпоксидника будет достаточно?
п.с. дякую))
Более чем.
А цыетные баночки тоже правильные — только для наружного применения.
це дило) дуже дякую
vmg1961
В скрытые полости битум/отработку нельзя. В битуме и отработке все есть сера и ее соединения — и там они очень быстро превращаются в серную кислоту.
Поэтому в скрытые полости можно задувать только консерванты на основе восков — типа Tectyl ML.
Пару слов про консерванты на основе воска и на основе масла. Сразу скажу, что у меня уже через год вылезла коррозия на лонжероне после консерванта на основе воска.
www.drive2.ru/l/4897057/
Абсолютно полезная статья.
Вот только есть несколько вопросов.
Есть ли фото деталей обработанных таким способом, спустя время?
И второе т.к. с цинком или цинковой пылью сложности, как вы думаете можно ли использовать цинковые белила вместо цинка?
Завтра сфотографирую.
Цинковые белила это белила. Нужен металлический цинк.
Покопайтесь в интернете есть масса фирм, в которых он продается.
Это не проблема.
А что посоветуете по полиуретановому грунту?
Какую марку по госту (то, что начинается с букв УР и далее номер) или какую торговую марку?
Я пока нашёл только конторы мешающие оптом уретановые и др. спец-эмали.
Вы где-то видели это в банках?
BASF — RM делает такие грунты. Аналогичные есть и у Glasurit.
Например:
techinfo.rmpaint.com/ru_R…s/PERFECTFILLER_BLACK.pdf
Прекрасный грунт, который можно наносить в том числе очень толстым слоем, почти как самовыравнивающуюся шпатлевку.
Интересная статья, спасибо.
Вот только производители ЛКП документально запрещают наносить эпоксидный грунт на кислотный, что с этим делать будем?=)
Запрещают исключительно по причине наличия остаточного слоя фосфатов на поверхности кислотного грунта. Эпоксидные смолы очень не любят фосфаты… Поэтому могут быть косяки. Но никто не запрещает перекрыть кислотный грунт или тончайшим слоем акрилового, или, что несравненно лучше TRANSPARENT SEALER CP. Сплошные преимущества: наносится тонким слоем, полиуретановый, можно наносить на высокоглянцевые поверхности — перед грунтованием можно не матовать…
Я делал и так и так. Правда, линейкой R-M. В моей практике косяков не было, но, что совершенно очевидно, советовать нарушать технические требования производителя не могу. Но выход есть всегда. :)
Большое спасибо за ответ. Про полиуретановый грунт даже не знал, пойду дальше изучать литературу… и ваш БЖ=)
"Не позже 24 часов после операции п.8. 1-2-3 слоя полиуретанового грунта." — подскажите, почему не позднее 24 часов?
24 часа срок окончательной полимеризации предыдущего слоя. Если времени пройдет больше — ничего страшного. Просто перед последующим слоем нужно шкурить…
Понял, спасибо!) Скоро предстоят такие же мероприятия)
Получается, что при использовании продаваемых средств и своих составов нужно в любом случае применять (забыл слово) чтобы гасить вредоносное воздействие кислот на металл. А как быть со средствами, которые якобы всю эту гадость превращает в грунт, мол красьте сразу по этому грунту!
Тут главное вера! :)
Хорошо, про бумагу понял. Почему тогда на упаковках с готовой продукцией не упоминается о проверке на наличие к-ты?
Зачем потребителя тревожить? Еще не купит…
Описано грамотно, внушает! Но у меня вопрос! Если при таком способе обработки может остаться кислота, значит, она остается либо может остаться после обработки покупными, готовыми преобразователями? спс
Вот для этого лакмусовая бумага и нужна…
В том, что на поверхности после высыхания может оставаться свободная кислота.
На данный момент есть в наличии все хим-реактивы.
Нет лакмусовых бумажек =)
Пока развлекаюсь электро-химическим цинкованием электродом-кистью. Долго и слой тонкий и, похоже, нужно как-то пассивировать после этого — удалять остатки кислот из электролита.
Вдруг увидел пункт 2 из второй части — про грунтовку, удивился, впервые слышу о необходимости проверять кислотность поверхности после кислотного грунта. В чём фишка?
www.propartner.ru/%D1%82%…82%D0%B2%D0%B0/3235/38531
xn----7sbihstf4e.xn--p1ai…o-fosfornaja-kislota.html
www.propartner.ru/%D1%82%…82%D0%B2%D0%B0/3228/38344
Не моги бы плодсказать в-каких или дать ссылку?
Я и ортофософорную кислоту и чистый цинк покупаю в фирмах, которые снабжают химреактивами.
В России такие фирмы тоже есть. Обратитесь туда и все получится.
Всё бы ничего, но согласно предложенной инструкции нужна ортофосфорная кислота и цинк, а физлицам её не продают. Возникает закономерный вопрос где их взять простому смертному? Или предложите более доступный вариант. С/у автору
я в ШОКЕ! молодец!
отличнная стотья! буду пробывать
Спасибо, старался!
Завтра дам фото крыла, которое я обработал прошлой весной, а покрасить руки еще не дошли. Сами увидите.
Вы можете с уверенностью сказать что Вам плеснули в покупной "преобразователь ржавчины"?
Я -нет.
Все вы делали так, только получаемое покрытие никак не защитное. По-просту серый налетик и все.
А я знаю одно — если бы в СССР упала хоть 1-на опора ЛЭП-1500 где-то за Уралом — то за это сели бы все. И технологи с химиками тоже. Поэтому если они придумали рецепт, а начальник это подписал — то с уверенностью задницу свою прикрыли раз и навсегда.
Способ нанесения(те самые 3-4 раза) взят от оружейников. Именно так можно получить однородное и прочное покрытие достаточной толщины.
При всей кажущейся марудности процедура весьма ненапряжная.
По микропорам и трещинам это тоже работает.
Виктор, а как со ржавчиной? На поверхности могут оставаться чёрные\рыжие трудновыводимые точки, можно ли оставив их прибегнуть в данному способу фосфатирования?
. . .
Завтра позвоню в хим-магазин в Твери, если они будут готовы продавать мне как частному лицу, то глядишь и прикуплю химикалиев и зафосфатирую.
Могут. Фишка этой технологии в том и состоит, что она работает и внутри капилляров и раковин
Подумал, появились вопросики.
Что будет если ржавчина с металла будет вычещена не до конца и будет произведён весь описанный Вами процесс?
Имея опыт с покупными преобразователями ржавчины, у меня получалось так: я несколько раз выдерживал детальку в преобразователе, потом мыл тёплой водой под краном, пока визуально не пропадала ржавчина, в финале деталь покрывалась ровным серым налётом, но в последствии в неровностях (резьба, углы, ложбинки) появлялась ярко-рыжая ржавчина, причём прям, какая-то бешенная, так и лезет =). Можете из своего опыта пояснить, что было сделано не так? Возможен ли такой эффект с преобразователем ржавчины для опор ЛЭП =) ?
Нихрена себе, как круто!
Вот это больше похоже на ПРАВДУ.
Сильно обескураживает необходимость 3-4 раза повторять процедуру, с промежутками в несколько дней, но понимаю, что тут вопрос о выделке и овчинке, цена которой — вещь субъективная.
Не знаю решусь ли сразу взять эту технологию на вооружение, но думать в этом направлении буду.