На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как "тосол" и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками )
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, и главное — долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос "как оно через 10 лет?" обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить минимум через 7-8 лет после обработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас на 2025 год ей уже 36 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Она не хранится в гараже в сферическом вакууме, ей неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, зимой она хранится на даче под открытым небом, а в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не обратиться в компанию по антикору? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами и прямыми руками.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на эти 3 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри огромную площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже замена порога.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на поверхности металла. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они никакой роли уже не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/краунами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. Аналогично с мастикой на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и "мовили" с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
www.drive2.ru/l/250201/
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно :) Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска. Была обработана очередным "мовилем". Обработана жирненько, смачно! И судя по потёкам не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2:
пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками. Любителям динитрола
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано "очистить и обезжирить". А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место и лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции )) И то, сварной шов изнутри видимо так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти бодитектилыдинитролы и всевозможные "мовили" на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: RUST STOP и Noxudol 750. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и стоить такая обработка будет дорого.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое "пушечное сало". Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается "21 век, сейчас есть в сто раз лучше", "это когда ничего другого не было", "купи нормальный современный препарат" и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — "совсем не торт" и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP'а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое "пушасло" с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь www.drive2.ru/c/606270712629451806/ ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и очень грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) или антигравийный пистолет (мовильник не подойдёт из-за длинной трубки) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем или антигравийным пистолетом разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике :) Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее мовильником загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Более труднодоступный, но гораздо более правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-203Р, НГ-204У, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП, которое не пойдёт через год рыжиками.
Металл качественно механически зачищается от ржавчины (в идеале пескоструй) → травится преобразователем → кислотный грунт → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → шпатлёвка → акриловый грунт-наполнитель → акриловая краска (либо база → лак).
А вы думали качественная покраска детали 10к+ из жадности стоит? )) Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция "воздушный творожок чудо". Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче тем, что это быстрее и меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. В перерывах надо греть сам инструмент, он забивается.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 35 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 20 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. "Вы просто поверьте, а поймёте потом".
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать "по уши" и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? :) Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А встречаются и истории совсем уж за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, человек срезаал обработанные пороги.
Такой вот секрет вечной молодости рубина.
И под конец рубрика обработок драйвовчан по мотивам моей статьи. Кому мало фоток, милости прошу:
Korrosionsschutzfett, пушсало по-немецки: www.drive2.ru/l/105360/
www.drive2.ru/l/483591328370786620/
www.drive2.ru/l/484788146777620898/
www.drive2.ru/l/487406358841262736/
www.drive2.ru/l/513508764884664944/
www.drive2.ru/l/516807299767992812/
www.drive2.ru/l/542813223666057633/
www.drive2.ru/l/560827897053446187/
www.drive2.ru/l/599081280973321630/
www.drive2.ru/l/605172850269100465/
www.drive2.ru/l/650466682019523536/
www.drive2.ru/l/663453013855178049/
www.drive2.ru/l/666288654343209981/
www.drive2.ru/l/709431841349700300/
www.drive2.ru/l/627050108004878324/
P.S. ПОЖАЛУЙСТА! НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ ПРО АНТИКОР, ОТВЕТА НЕ ПОСЛЕДУЕТ!
Не поленитесь прочитать комментарии, там ответы на 99% вопросов.
Если вопросы все же остались, пишите в комментах прямо тут.
Если ваш комментарий беспринципно удалили, значит ответ уже был, листайте!
Комментарии 1609
О как заморочился, красавчик!
Приветствую! Уточнить хотел момент. Текст из БЖ: "При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б."
Это получается 2кг сала от олрайт и 2кг сала от бикар получается, ?
Комментарий удалён
Тут только пескоструй поможет с дальнейшей обработкой
Для днища смешивать пушсала бикар 3 к 1 растстопу Б или 3 растстоп Б к 1 пушсалу бикар?
sscdimon
В моторном масле меньше антикоррозионных присадок, но идея имеет право на существование, пробуй!
Сейчас смотрю есть пушсало аэрозоль, стоит ли использовать для скрытых полостей, как думаете? Я так понимаю оно просто разбавлено типо растворителем, чтобы распылялось и он потом выветривается. Или всё же лучше обычное пушсало с раст стопом топить? И если нет пистолета, кистью можно мазать или все же лучше пистолетом?
Незнаю, может кому пригодится, я не разогреваю пушсало на плитке, а развожу его обезжиривателем, типо БР, и храню в плотно закрытой банке, сколько нужно использовал, хоть через антигравильный пистолет, хоть кисточкой, что осталось слил в тару и закрыл наглухо, состав для обработки внутренних полостей делаю так, 1:1 пушсадо с мастикой разогреваю на плитке, смешиваю, и потом когда начинает загустевать, остывает, добавляю обезжириватель и дрелью с насадкой перемешиваю всё это месиво, так обезжиривателем довожу до нужной консистенции, чтобы пистолет продул всё это месиво, + в том что не нужно разогревать, минус долго воняет вся эта хрень, ну както так.
Пушсало не содержит ингибиторов каррозии, по этому его с РАСТСТОПом мешают. Но мысль понял, спасибо.
Ребята! Сейчас РАСТ СТОП Б можно нормальный найти? Или что-то другое лучше использовать 🤔
Подтверждаю, по поводу мастики. За 20 лет какими мастиками только не пробовал — 2 года максимум. На крыше гаража хорошо латать дыры, при условии, если смешать с песком. Сейчас также занимаюсь обработкой пушсалом и растстопом, но отдельно друг от друга и только начал. Интересуют всякие герметики и спец мастики (швейцарские хвалят или шведские). На арки и днище, где много реагентов и пескоструя с дороги летит. Кто-нибудь пробовал?
Комментарий удалён
Если хочешь заморочится, то лучше пройти преобразователем, но потом только растстопом или пушсалом (или вместе). Эпоксидным грунтом не надо, ибо его нужно наносить на голый металл без ржавчины. Можешь, конечно зачистить, но это очень геморройно, много мест, куда хрен подлезешь. Преобразователь, смотря какой, фосфитные всякие, которые надо смывать водой, после смывки можно антикором. Типа ифхан 58 ПР смывать не нужно, вот они и образовывают корку, которую, обязательно надо счищать абразивом, а после можно антикором.
Благодарю!
Прошерстил всю статью и часть комментариев, думаю можно актуализировать информацию по производителям на 2026 год.
Поэтому вопросы:
Подскажите, пожалуйста, на текущий момент времени какие бренды мягкого пушсала и твёрдого пушсала актуально брать?
И раст стоп Б на озоне вижу российского производства и канадского, в чем отличие? Продавец пишет ни в чем, но в цене разница есть, так что вопрос актуальный для меня.
Буду благодарен, если поделитесь ссылками на оба вида пушсала и раст стоп Б.
www.ozon.ru/product/pushe…5sMaix0zeTm&sh=c6kmvaYwtw
Можно ли по этой технологии произвести антикор на улице в текущую погоду? гаража не имеем временно, занят до зимы. машина впервые увидит соль, но очаги коррозии уже небольшие есть. машина 2008 года, семейная реликвия
можно, так и делали, главное чтобы дождя не было и сухо на улице )
www.drive2.ru/l/735731609730290266/
www.drive2.ru/l/739900133189100165/
Здравствуйте, в принципе все понятно, 1 момент уточнить
Получается что для скрытых полостей (пороги двери и тд) и для открытых мест (арки, днище) использовать два вида пуш сала, а разбавлять можно все одним раст стоп Б
Либо же брать два раст стопа, маркировки А и Б?
Да, разное пушсало, но один растоп Б туда и туда
Комментарий удалён
А вы статью читали? Всё написано более чем детально
Уже перечитал пару раз, спасибо )единственное что мне хотелось бы уточнить, крышку богажника и капот проливать как скрытые полости или как днище составом ?
как скрытые, но тоже не надо я считаю лить прям всё, для себя решил остановиться на швах внутри
Тоже про это думаю, скорее всего сделаю как вы, пролью низа дверей и на швах, а то залить все можно, но потом как пойдет оно течь, особенно с капота ))
капот я вообще не планирую трогать, только если переднюю кромку у решетки. А там смысл? Тепло там есть. Влага испаряется. А там может и не прав я
Фух. Прочитал все каменты. Автору респект за его уже нетленный труд. Как сериал хороший посмотрел. Ну и вопрос — в скором времени планирую купить авто с пластиковым обрамлением кузова, как на весте кросс. Взял бы без пластика, но в интересующей комплектации без него не купить. Боюсь, что в перспективе всё будет гнить под пластиком. Снимать и все места крепления пластикового обвеса обрабатывать по рецептуре автора? Или можно обойтись регулярным обслуживанием растстопом б, обрабатывая внутреннюю часть крыла и крепежные отверстия?
incorporation
Поделитесь мнением, пожалуйста
Нам 18 лет
Проблемное место — задняя часть
Купил растоп Б + пушсало oilr
(Лучше было бы бибикар, как я понял, но мой набор таков)
Планирую мойкой под давлением, смешать / нагреть и кисточкой наносить (бампер скину и на пеньки выставлю, подъемника у меня нет)
Зачищать или прям так? Может еще есть советы
Зимой 1-2 раза в неделю мою днище на самомое (насколько смогу подлезть)
Делать ли так после нанесения антикора?
Спасибо!
Привет. У меня такой же сивик. На выходных замазючил арки
, по рецепту автора. Подскажи, состав не смылся с арок за год?
Привет
Вот тут про нанесение:
www.drive2.ru/l/709431841349700300/
А вот тут есть фото как спустя год (в самом низу):
www.drive2.ru/l/740968033857588262/
Немного я его в тот день подмазал, тк расползается он только первое время наверное
А потом если что-то лишнее отвалилось от кузова — там остается пустое место
В целом не сказал бы, что он полностью останавливает процесс коррозии
Но заметно ее замедляет
Тк арки у меня родные
И порой кромки арок по зиме после реагентов чуть коричневыми становятся
Этой зимой вроде такого не было
Sava154rus
Весной посмотрел ваш пост, все верно. Только раст-стоп в Сибири найти трудно. В роли ингибитора НГ-203Р, но оно не имеет капиллярного эффекта, однако он есть у керосина и дизеля. Смешал весь бульон Сало-Нг203Р-Дизель. Ползет со всех щелей, даже через стыки в шве крыла и горловины))))
Как это с расстопом в Сибири туго? Озон, 1200р. Привет из Барнаула)
Приветствую) когда делал не нашел😂
Вопрос такой будет ли от этого запах в салоне после всех процедур, летом особенно?
запах несильный, сам удивлён был.
Друзья подскажите! Обрабатываю днище, тщательно выбираю кузовной герметик, где под ним ржавчина, вопрос такой, стоит ли снова проходить кузовным герматгм пошвам, после нанесения эпоксидного 2кгрунта? Просто хочу обработать днище, по статье выше, и мне кажется что лучше швы обработать именно антикором, он же будет растекаться, и преть ниче не будет .
Мужики подскажите, все прочитал все понял(почти) буду изначально пескоструить некоторые места, но думал купить таниновый преобразователь ржавчины с цинком и потом проделать все тоже самое что автор (пуш сало с растопом) можно так? И нужно как то смывать таниновый преобразователь ведь он же цинк образует? Спасибо тем кто даст дельный совет, просто мазать на ржу не совсем охото, хочется хотя бы частично ее ликвидировать и законсервировать
Есть же инструкция. На моём таниновом ифхане написано, что не требует смывание. Нейтральный преобразователь.
R3ak7orrr
Мужики подскажите, все прочитал все понял(почти) буду изначально пескоструить некоторые места, но думал купить таниновый преобразователь ржавчины с цинком и потом проделать все тоже самое что автор (пуш сало с растопом) можно так? И нужно как то смывать таниновый преобразователь ведь он же цинк образует? Спасибо тем кто даст дельный совет, просто мазать на ржу не совсем охото, хочется хотя бы частично ее ликвидировать и законсервировать
Не пройдёт через таниновый преобразователь РастСтоп, я пробовал. У самого такая делема, ещё хотел эпоксидным покрыть двухкомпонентным.
redst774
Пушечное сало ГОСТ 19537-83
Назначение — защита от коррозии в условиях складского хранения. Получается, что стойкость при эксплуатации автомобиля к механическим и динамическим нагрузкам — нулевая.
Склад: Статичное состояние, отсутствие вибрации, нет абразивного песка и камней, контролируемая температура.
Автомобиль, который ежедневно эксплуатируется, находится в условиях АГРЕССИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Дорога: постоянная вибрация, удары гравия и камней, перепады температур, вода, реагенты, мощный воздушный поток.
Вывод:
Идеальный материал для открытого днища (арки, колесные ниши):
· Тип: Резино-битумная или каучуковая мастика.
· Как работает:
· Создает прочное, ударопрочное и абразивостойкое покрытие, которое хорошо гасит удары мелких камней.
· Остается эластичным и не трескается от вибрации.
Ага) сейчас бы в наше время предлагать худший материал который сейчас можно нанести на авто) почитайте про резинобитум как таковой(без конкретной привязки к модели/фирме) и последствия которые после него получаются. Сейчас имеет смыл наносить либо маслянный(как предлагает автор) на б/у днище или мс полимер на нулевое.
Шниву 07 года промазал все где дотянулся жирными слоями в 3-5 мм резинобитумкой. Разбавлял обычным бензином, воняло адски, приходилось в противогазе работать с тройным хоботом. Шнива у меня была 15 лет, ржавчина вылазила по центру пассажирской передней двери, над лобовым и по кромке двери багажника. Пороги и полости заливал смесью пушсала и расстопа, в жару текло года три с них. А ризинобитумка даже через 15 лет не потрескалась, не отваливалась. В одном месте стесал камнем — замазал заново и все. Ржи по низу не было вообще, все железо родное. У тестя первого "копейка" 72 года так же обмазана была. После 30 лет эксплуатации железо по кругу заменили, обмазали резинобитумкой, пролили полости смесью мовиля и канатки (Расстопа тогда не знал никто). Копейка до сих пор на ходу, правда новые хозяева раздолбали ей правую сторону и там начало рыжеть снаружи.
Описав исключение или удачный случай ситуацию не измените. Битум — это сохнущий и трескающийся состав по своей натуре. А вот это вот взять КАКОЙ ТО ТАМ резинобитум без привязки к производителю и удачной смеси, да еще и разбавить его ОБЫЧНЫМ ЧЕМ ТО ТАМ что завалялось на глазок. Это вообще разговоры далеко от логики и сегодняшних технологий.
Резинобитумная мастика фирмы ОлРайт. Именно резинобитумная не трескается и не дубеет, в отличии от полимерной. Пробовал и ту и ту, выводы сделал. разбавлял первый раз для Шнивы бензином, дюже вонюче. Для Хонды попробовал разбавить обезвоженным маслом для печатных машин — идеально (но масло оченно дорогое). Запаха нет, консистенцию делай как хочешь, вплоть для распылителя, сохнет быстро. Наношу 3-5 слоев с промежуточной сушкой. Перед нанесением мою и обрабатываю дно полностью, есть ржа — зачистить до железа — кислота или "цинкарь" — мастика.
"резинобитумная не трескается и не дубеет, в отличии от полимерной" понятно))) вы походу вообще не разбираетесь что такое современные полимерные покрытия и МС полимеры. а про пробы-разбавления разочек чего то, чем то там, да еще и на железо без ГРУНТА! и потом на серьезных щах советы другим людям(наплевать на современные материалы и технологии), я уже говррил- смешно и забавно)
Anitro
Резинобитумная мастика фирмы ОлРайт. Именно резинобитумная не трескается и не дубеет, в отличии от полимерной. Пробовал и ту и ту, выводы сделал. разбавлял первый раз для Шнивы бензином, дюже вонюче. Для Хонды попробовал разбавить обезвоженным маслом для печатных машин — идеально (но масло оченно дорогое). Запаха нет, консистенцию делай как хочешь, вплоть для распылителя, сохнет быстро. Наношу 3-5 слоев с промежуточной сушкой. Перед нанесением мою и обрабатываю дно полностью, есть ржа — зачистить до железа — кислота или "цинкарь" — мастика.
вот перывая же ссылка на резинобитум орлайт))) смешно)) www.drive2.ru/l/9995991/
p/s для себя вы можете мазать чем угодно, хоть навозом. А вот тех кто такое еще за деньги людям в гаражах делает (сраный резинобитум без грунта на голое железо) — я считаю нужно бить))
Грунт не упоминал — это как бы априори надо делать, это и детям понятно. Это все равно что постоянно всем твердить что руки надо мыть перед едой. А личный опыт с резинобитумкой говорит обратное. Полимерка — трескается, переделывал после такого не раз. Не надо свое мнение преподносить ка единственное верное. Удачи, смейтесь дальше.
В начале 90х обрабатывал 2141 первый раз новым мовиль + нигрол. Второй раз в середине 90х пушсало мовиль нигрол и автопластилин. Ржавый с завода 2141 1990г.в. был до 2004г. по кузову как новый. Кроме передних крыльев. Их не обработал не разу и они прогнили быстро. Не обрабатывал по причине что с нова погнул левое переднее и купил новые уже с повторителями не на носиках а где передний брызговик чуть выше. Так вот крылья пропали за 5 лет. В 95г. Снял крылья поставил новые и произвел полную обработку Москвича. В 2004г. Москвич был продан без малейшего намека на ржавчину.
У нас был такой же москвич, Батя так же мазал. Делал секретную смесь : канатная смазка и советский гудрон, в 2011 году Москвич сдали по программе утилизации, полностью на родном железе без явной коррозии, на родных крыльях, арки все целые были. Он стоял как новый среди свалки утиля, так жалко было его. Друг семьи)
Канатная смазка, гои, печное топливо, мазут, нигрол (он тогда еще был настоящий) а не то что сейчас продается. Все это хорошие средства для обработки. Летом чинил Знакомому Ниву по части электричества и снимал задние фонари, а Нива 2001г.в. но вся пролита, живая такая. А тут фонари снял а там ржавчина немного там где проливали да не пролили немного. Звоню говорю пока все снято купи чего нибудь пролить. Привозит 2 литровые Мовиля и банку 2 кг Пушсало. Пушсало Олрайт вроде бы еще ничего такое а вот Мовиль вообще непонятная бурда какая то. Производителя не посмотрел. Думаю лучше бы я ему 2 литра трансмиссионки заказал.
Обработал арки растстопом и салом.
Интересная штука получилась которая камнями механически и смоется . Состав густой и его со временем весь собьет с арок. Или я что -то упустил?
Может при наличии хороших подкрылков и не собьет
belousov64
Добрый день !
Обрабатывал по вашему рецепту акцент, 4 года прошло полет отличный
Щас собираю Волгу с кузова
Подскажите сколько нужно материала на такой автомобиль
Я рассчитываю 6 кг сала и 4 литра растопа, думаю не мало ли я заказал ))
Таким объемом можно танк законсервировать не то что вашу Волгу
kassstet
Что за резьба там не помните?
Тоже думал подобный пистолет под евробаллон купить но остановило то что у евробаллонов пластиковые резьбы, будешь греть поплывёт…
Нашел на рынке обучную сантехническую, стальную резьбу, не помню диаметр, и приварил ее к балону . Шаг немного другой . Но витка на полтора, примерно, закручивается, этого хватает. Выбирал из нескольких резьб, одинаковых, ту которая больше всего закрутиться.
Хм, понял. Не сифонит по резьбе?
Буду придумывать значит, спасибо.
Да вроде нет, процесс увлекательный, по этому внимание особо не обращал. Еще одна фотка, а то кран не видно, он нужен для подачи давления в балон ( открыт. И для продувки трубки ( закрыт) что бы пушсало в ней не застыло
Я вот и думал с подпором в баллон делать, и подогревом, да цельно металлических евробаллонов не нашёл… А с пластиком нет смысла даже.
Подогрев в балоне не думаю что нужен. Остыть пушсало не успевает, потому как наносится, распыляется все очень быстро. Минуты три и он пустой. Но перед тем как налить в балон пуш сало его нужно подогреть, можно феном строительным.
Stervetz
Хм, понял. Не сифонит по резьбе?
Буду придумывать значит, спасибо.
Шланги разной длинны и диаметра под разные щели.
Норм👍
Чистым пушсалом задуваете или бодяжите?
На днище и арки использую вот это, оно потверже долго не смоется
Stervetz
Норм👍
Чистым пушсалом задуваете или бодяжите?
С добавлением 15 примерно процентов тэп 15, что бы пожиже было
Stervetz
Норм👍
Чистым пушсалом задуваете или бодяжите?
Во внутренние полости использую вот это
Ну я таким же планирую внутрь порогов задуть только была мысль в него трансмиссионки добавить, а вы получается чистым в скрытые? Этого хватает?
(я так понял тэп в бикаровкое только добавляете)
1.Бикаровское либо в чистом виде либо с добавлением ойлрайта (процентов 10)на днище.
2. В скрытые полости ойл райт с добавлением тэп 15 процентов 15-20
А понял теперь) принял 🤝
kassstet
1.Бикаровское либо в чистом виде либо с добавлением ойлрайта (процентов 10)на днище.
2. В скрытые полости ойл райт с добавлением тэп 15 процентов 15-20
Кстати никогда не пробовали сало от MasterWax в баллоне под пистолет которое?
Кто-то говорит что говно редкостное, кто-то хвалит.
Лично меня смущает отсутствие полноценной инфы о том, что туда намешали в довесок к пушсалу и намешали ли вообще… может тупо разбавили чем для более жидкой консистенции, а выдают за ноу-хау
Нет, не пробовал
Stervetz
Норм👍
Чистым пушсалом задуваете или бодяжите?
Выше фотки еще выложил
Stervetz
Хм, понял. Не сифонит по резьбе?
Буду придумывать значит, спасибо.
Еще очередной атрибут, плитка на которой грею. С одной стороны кастрюля с пушсалом с другой сам балон. Грею пока дымок не пойдет, примерно 70°
У меня такая же но на одну комфорку))
Я в баллон думал тен реализовать, что по месту грело…
Stervetz
Хм, понял. Не сифонит по резьбе?
Буду придумывать значит, спасибо.
Плитку включаю не напрямую, а через регулятор напряжения, примерно на 70 процентов от мощности
Для чего? Она без регулятора получается…
Да, у меня без регулятора
kassstet
Нашел на рынке обучную сантехническую, стальную резьбу, не помню диаметр, и приварил ее к балону . Шаг немного другой . Но витка на полтора, примерно, закручивается, этого хватает. Выбирал из нескольких резьб, одинаковых, ту которая больше всего закрутиться.
Привет.
Подскажите, какого размера мин. должен быть компрессор, чтобы наносить смесь пушсала с второй составляющей?
Привет, так на вскидку, 2 поршневого с ресивером 50 литров думаю должно хватить.
maxmpro
Добрый день! Не осилил все комментарии, и, возможно, повторю чью-то идею, но не могу не спросить: А что если в колёсных арках нанести Ваш состав для днища, и сразу на него сверху наклеить искуственный войлок небольшой толщины, а поверх ещё намазать Вашим составом? И ещё вариант: всё то же, но, пока войлок не пропитался маслом, поверх мазнуть его эпоксидкой, сделав импровизированный подкрылок?
Войлок это может слишком толсто? Есть стекловуаль.
Может и толсто. Но у меня на полке в кладовке лежит именно войлок )))
Чем, не вонючим, лучше развести состав чтобы жидкий был, и в какой пропорции? Уайт спирит?
Я разбавляю Уайт-спиритом до необходимой консистенции — до способности распыляться с мовильного пистолета компрессора. Получается примерно как густая краска. Уайт-спирит после нанесения испаряется примерно за 10 дней.
Самое хорошее пушсало — Ойл-райт. Мастервакс — г%:*-но редкостное, воняет в жару даже через год и смывается влегкую, в отличие от Ойл-райта.
Вот кстати было интересно за них, спрашивал их за состав… молчат) типо ноу-хау изобрели)) а тут походу им просто сказать нечего
В Ойл-райт не пробовали какой-нибудь ТАД добавлять?
всем привет! первый раз буду делать все процедуры с антикором и ржавчиной. в планах сделать антикор арок, скрытых полостей и ниши багажника. на машине стоит газ и в нише, где запаска, небольшая ржавчина.
1) какой преобразователь ржавчины лучше использовать? с ортофосфорной кислотой или без?
2)можно ли брать кислотный, акриловый, эпоксидный грунт в балончике? он там 1компонентный или как то упростить рецепт феншуйного лкп и на сколько это будет критично?
3) как мне по уму обработать нишу, где запаска? я планирую снять баллон — зачистить наждачкой — преобразователь ржавчины на кислотной основе — далее по ферншуйной схеме и в конце пушсало ойлрайтовское + раст стоп.
Отдал по незнанию на антикоррозийную обработку специалистам новую машину.Сказали, что обработали динитролом, и на 5 лет гарантия.Случайно заглянул под машину на подъёмнике и не впечатлила меня их работа. Слой очень тонкий, под баком вообще нет ничего, под пластиком и под выхлопной тоже не обработано.
Вопрос-можно ли пройтись "вечным" антикором поверх такой обработки?Не сползёт она? Или уже поздно?
Можно и нужно!
Sematema
Отдал по незнанию на антикоррозийную обработку специалистам новую машину.Сказали, что обработали динитролом, и на 5 лет гарантия.Случайно заглянул под машину на подъёмнике и не впечатлила меня их работа. Слой очень тонкий, под баком вообще нет ничего, под пластиком и под выхлопной тоже не обработано.
Вопрос-можно ли пройтись "вечным" антикором поверх такой обработки?Не сползёт она? Или уже поздно?
Динитрол шляпа реткостная. я бы смыл.
А так хозяин барин конечно, можно и поверх задуть, хуже точно не будет, не отвалится и не сползёт 100%
А как теперь его смыть?
Тут как кому удобней… можно химией, или механически почистить, в любом случае повозиться придется🤷♂️
Извиняюсь за глупый вопрос, но если в бикаровском пушсале много парафина, то как раз таки, наверное, теряется основной смысл его использования. Грубо говоря, с учётом добавления в него растопа, получается просто мовиль с маслом?с ойлрайтовским пушсалом смесь сгодится на днище? И можно ли наносить на старый мовиль или же лучше смыть его?
ойлрайт на днище не пойдет, лучше использовать амс-3 ( тоже пушсало по своей сути только более липкое и стойкое к вымыванию )
Бикар мешал с нг203р 3:1 и мазал арки, состав не течет и мягкий ( в жару очень сильно размягчается )
Если интересно, гляньте в моем бж
Artem163164
Извиняюсь за глупый вопрос, но если в бикаровском пушсале много парафина, то как раз таки, наверное, теряется основной смысл его использования. Грубо говоря, с учётом добавления в него растопа, получается просто мовиль с маслом?с ойлрайтовским пушсалом смесь сгодится на днище? И можно ли наносить на старый мовиль или же лучше смыть его?
Смысл нанесения на днище пушсала заключается в том, что у пушсала( как говорит автор) присутствует большая капиллярная текучесть. Но есть и обратная сторона медали. Т.к. вы наносите пушсало на полную внешнюю горизонтальную поверхность, то есть очень большая вероятность, что оно( пушсало) очень быстро окажется под машиной. Законы физики однако никто не отменял. Вот по этой причине автор советует применять пушсало с большим содержанием парафина.
Я же применяю немного другой рецепт для обработки днища авто.
В любое пушсало, при его разогреве я добавляю обычный автопластелин. На 2-х литровую банку обычно добавляю 200-т граммовый брикет пластилина, а перед обработкой добавляю стакан обычного нигрола. Пока никто не жаловался. А вот в скрытые полости проще и надёжней будет залить аэрозольное пушсало толкового производителя. Но это лично моё мнение
Если уже есть ржавчина, но нет пескоструя и прочего оборудования, имеет ли смысл отработкой или растстопом спрева промазать ржавчину и на это уже пушсало нанести как консервант?
можно и так, хотя не думаю что в этом есть сокровенный смысл.
Приветствую🤗.
Хотел у вас поинтересоваться.
Обработал дно по дешману битумной мастикой+бензин. Сейчас пошли рыжики.
Можно растстап+сало наносить на битумную мастику?
evn-zorin
Если уже есть ржавчина, но нет пескоструя и прочего оборудования, имеет ли смысл отработкой или растстопом спрева промазать ржавчину и на это уже пушсало нанести как консервант?
Есть вот такой преобразователь ржавчины, наносится кистью и смывать не надо, кислоты в нем нет, всяко лучше, чем прям на ржавчину обрабатывать
Отработка бесплатная)
Добрый вечер. А подскажите по поводу "Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном"
Днище до какой температуры разогревать оптимально? Понятное дело что бы в автомобиле с другой стороны днища ничего не начало плавиться, но оптимальная какая?
Не днище греть))) а состав)))
как я понял и то и то греть
да, греть днище желательно, температура я хз, градусов 50
Понял, спасибо.
sscdimon
да, греть днище желательно, температура я хз, градусов 50
А можно как то обосновать тот момент с прогревом кузова. Что нам даст этот процесс и для чего он вообще нужен?
Полагаю лучше растекаться будет, но с таким же эффектом можно нанести на холодный и потом феном разравнять, и быстрее будет, и менее геморойно.
Но пардоньте, вы наносите на днище кузова разогретую до 70-80 градусов суспензию через пнемопистолет. О каком растекании может идти речь? О стекании с днища кузова это да, но не растекании. Суть то нанесения слоя антикора на днище автомобиля и заключается в том, чтобы при попадании на поверхность произошла некая адгезия антикора к поверхности металла. А вот потом уже происходит расползание антиконого пятна вглубь, заполняя появившиеся микротрещины и образовавшуюся коррозию. А сохранить этот слой на поверхности вам помогут эмульгаторы, коим может выступить тот же парафин в составе смеси или же ещё лучше автопластелин. Вот тогда у вас будет всё работать.И не надо забывать, что само пушсало имеет щелочную основу, что по своему может влиять на состояние заводского антикора.
Кисть, написано же… наносится не равномерно, нагрев разглаживает состав по поверхности.
С антигравийника и так ровно будет.
По поводу мотивации автора с плитками я хз, просто предположил зачем, что до адгезии то она будет в любом случае как не наноси, пушсало в этом плане неприхотливо.
Ни как не влияет оно на заводской антикор, с дна тоже не смывается, проверено лично (если конечно речь не об арках без подкрылков)
Уважаемый, тогда открою вам тайну "золотого ключика". Пушсало, это есть смесь мыла и органического масла. Так вот мыло является щелочью. А коли так, то при определенных составах заводского антикора, это мыло( щелочь) просто разьест весь заводской ничтяк. Вы ни разу не видели как в сктытых полостях обработанных пушсалом отходит заводская краска? Я лично наблюдал. И ещё. Пушсало при сварке или проваре порогов, может гореть, вернее могут догорать остатки нефтепродукта( орг масла), но большим пламенем этот состав никогда не загорится, потому как на 55-60% состоит из щелочных составляющих.
Ну а по поводу нанесения кистью нерастопленного пушсала — это уже из области фантастики. Лучше уж тогда шпателем, более правдоподобно будет выглядеть
Ну хватит уже дичь нести)
Разъест, не разъест… какая нафиг разница, нет профита уже от этого старого говна, раз мы наносим слой нового антикора, значит уже пора обновлять старый, это раз.
Во вторых с заводской краской ничего не происходит, не растворяет её. С перекрасами да, такое бывает, но тоже не всегда.
И причём здесь внутренние полости порога вообще… в пороге у вас краска? и лак?)) И нахрена их варить? все сварные делаются до, а не после… А после обработки не идёт ржа дальше, даже если и была.
По поводу нанесения вы вообще статью читали? какой нафиг шпатель)) естественно растопленное сало на дно кистью наносил. Если вообще понимаете о чём речь, то должны понимать консистенцию его нанесения кистью в момент касания оной холодного днища авто, оно уже не жидкое и ещё не твёрдое, размазывается без проблем… но не в гладкий слой.
Ну если кистью, да разогретый до 80 градусов состав и при этом получается не совсем гладкий слой… Тогда да- заканчивай бредятину нести. Ну а коли все на Ютубе насмотрелся лёжа на диване, тогда тебе прямой путь под машиной бегать с раскаленной электроплитой.
А внутренние полости в автомобиле есть не только у поргов, но кое где ещё.
И на будущее. Если где то нахватался верхушек непонятного содержания и происхождения, то будь умней и скромней, лови инфу и фильтруй. А то так может старость подкатить без мудрости. А это уже хреново!
413x0n3
как я понял и то и то греть
А за трубки топливной и тормозной системы не боитесь при " прогреве кузова" Я лично не стал бы рисковать таким занятием
Ну у тебя то глаза есть, видишь где трубки проходят, там и не грей. Или экран какой нибудь для защиты от нагрева сделай. Трубки же локально идут.
Дружище, у меня есть опыт, а у тебя я так понял — набор слов. Умник, если ты греешь кузов, то температура нагрева распространяется на весь кузов, а локально можно только почесать свои яйца!
Если бы у тебя был опыт, то ты бы понимал, что нагрев днища до 60-70 градусов никакого вреда твоим трубкам не нанесет, если ты конечно не додумаешься ставить плитку прямо под ними.
Ну а если бы ты что то понимал в " трубках" то скорее всего не писал галиматью. Топливопровод у большинства авто выполнен из пластика, тем более переходные замки. Так что удачи тебе трубочник в нагреве днища автомобилей!
Не хочется скатываться в срачь, поэтому еще раз попробую для тебя сформулировать. 50-70 градусов это не сверхвысокая температура ни для чего, в т.ч. и пластика. Если сомневаешься, можешь отрезать кусок трубки, вставить туда замки и даже поварить в кастрюле, чтобы в этом убедиться. Вот тебе еще информация для размышления на картинке. К тому же тебя никто не заставляет его греть, не хочешь не грей, твоё личное, тем более если не понимашь как защитить элементы, которые греть не надо.
Ну а теперь расскажи всем, как при этих температурах ты собрался наносить антикор в виде пушсала. Сказочник, одним словом.
И ещё. Когда тебе прямо пишут априоре о самой процедуре нанесения антикора, то не надо изворачиваться червяком, чтобы успокоить своё эго
Ты пишешь, что стремаешься греть кузов до 60-70 из за опутавших все днище трубок, которые ты никак не можешь защитить, т.к. быстросъемы и сами трубки у тебя расплавятся. Я тебе пишу, что это ниразу не экстремальные температурные режимы. Не более чем.
Дружище, сремаются на зоне не ходить на парашу! Если у тебя закончился набор слов, то просто присунь свой хрюндель и сходи поссы. Это потом пройдет!
Я понял, что у тебя с аргументами туго. Удачи в обработке.
Ну а от твоих " аргументов" сынок, я просто в а***! Смотри, не обляпайся мастеровой!
maxmpro
Выделите время, почитайте комментарии, в них всё обсуждено уже. Слоистую грязь нужно убрать. В идеале, конечно, помыть, но важнее обеспечить сухое основание, чем чистое. Поэтому, если вы хотите мыть непосредственно перед нанесением антикора, то хорошая сушка обязательна. В целом, пыль и небольшое количество сухой грязи не являются препятствием. Если заводской антикор не отслаивается, если вы уверены, что под ним нет ржавчины, то ничего не нужно зачищать, наносить состав поверх него.
Так же, имейте в виду, что в арках состав держаться не будет, без дополнительной защиты, и его отпескоструит. Варианты: либо регулярно обновлять, либо ставить подкрылки (лучший вариант), либо использовать какой-то другой состав для арок (выбор на ваш страх и риск).
Лично я буду экспериментировать, используя в арках армирование синтетическим нетканым полотном, либо армирующей добавкой из стекловолокна.
прошлый год обработал калинку но…
на низ дверей не хватило. зимой после мойки сушил и мазал низ дверей отработкой.
вопрос- можно ли по этому слою теперь обработать этим составом?
Почему нет? Пушсало не краска) ложится на всё и не отваливается.
Den-Vo
Какой раз читаю, и всегда хочется снять шляпу перед Дмитрием! Вы — Бог антикора!))))
И акула пера! Всегда приятно читать грамотные тексты, заправленные в меру тонким юмором разбавленным сатирой (75 % к 25% в той же последовательности) . Снимаю шляпу)
Прекрасная статья, до сих при актуально))
такой вопрос возник, можно ли как нибудь эту жижу (пушсало+растстопБ+керосин/дизель и возможно трансмиссионку) задуть с компрессора в пороги и лонжероны? Уж очень геморно все лонжи и пороги проливать с мед.шприца. И ещё момент, после обработки этим составом есть ли вариант поверх ещё залить растстопА? Ото два литра стоит, руки чешутся, а куда деть его — не знаю :)
P.S кто варил по такой каше, как оно, не пыхнет? Ща буду пороги варить, внутри арок, порогов и поддомкратников что то похожее на этот состав, под самое "горлышко" забито, думаю просто тряпкой убрать сколько смогу и варить, но очкую, что внутри вся эта возня гореть начнёт
можно пистолетом под евробаллон, мовильник не подойдёт. Я варил по этой каше, она горит только воркуг места сварки, потом быстро тухнет.
XeSoS
Прекрасная статья, до сих при актуально))
такой вопрос возник, можно ли как нибудь эту жижу (пушсало+растстопБ+керосин/дизель и возможно трансмиссионку) задуть с компрессора в пороги и лонжероны? Уж очень геморно все лонжи и пороги проливать с мед.шприца. И ещё момент, после обработки этим составом есть ли вариант поверх ещё залить растстопА? Ото два литра стоит, руки чешутся, а куда деть его — не знаю :)
P.S кто варил по такой каше, как оно, не пыхнет? Ща буду пороги варить, внутри арок, порогов и поддомкратников что то похожее на этот состав, под самое "горлышко" забито, думаю просто тряпкой убрать сколько смогу и варить, но очкую, что внутри вся эта возня гореть начнёт
Пушсало практически не горит, только в месте сильного нагрева, чуть остынет металл и сразу тухнет . Сам сейчас подвариваю машину. Дыры в арках были 3 года законсервированы пушсалом, коррозия за это время никуда не пошла. Только добрался залатать. Желательно перед сваркой обработанного металла соскрести/стереть пушсало, выше сварочного шва на пару сантиметров. Тогда оно особо не мешает работать
belousov64
Добрый день !
Обрабатывал по вашему рецепту акцент, 4 года прошло полет отличный
Щас собираю Волгу с кузова
Подскажите сколько нужно материала на такой автомобиль
Я рассчитываю 6 кг сала и 4 литра растопа, думаю не мало ли я заказал ))
нормально )
зиму низ дверей мазал отработкой.можно ли теперь обработать этим составом? или всё смывать (отработку)?
Можно прям сверху
sscdimon
Ничего, спросите у автора бадяги.
Приветствую. А подскажите пожалуйста, у меня фокус 3 нижняя часть заднего крыла вспучилась краска. хотел через заднюю арку просверлить дырку и задуть туда состав который вы предложили здесь. Остановит ли растстоп и пушсало дальнейшее распространение ржавчины и можноли сначала растстопом А пролить чтобы лучше вьелось в ржу так как он очень жидкий и потом Вашим составом пролить? Заранее благодарен за ответ
Если вспучилась краска, то это говорит о сквозной коррозии вашего заднего крыла. И никакой антикор вам уже не поможет. В вашем случае вам поможет авто маляр, ну а после него уже антикор
Принял. Спасибо. В общем при правильном подходе вырезать, вываривать и дальше малярка… Эх, опять вложения))
Вы правильно мыслите, только так. А там, как говорят, вскрытие покажет.
Вопрос, а вы где территориально находитесь? Если Москва или МО, то могу посоветовать куда обратится. Ну естественно речь идёт о прогнившием крыле. Порогами ребята последнее время не стали заниматься, больно геморно с хозяевами гнилых порогов общаться. Люди, за редким исключением, не понимают, что не заводские пороги не имеют оцинковку и после того как сделали пороги нужна добротная обработка антикором. В итоге через год — полтора обращаются с претензиями плохо выполненной работы.
UnReg
на днище они в основном все битумно-восковые
по поводу трещин и полостей — прежде чем вообще наносить антикор надо метал зачищать, обрабатывать, грунтовать эпоксидником и прочее, потом только антикорить.
по поводу микро трещин -за антикором надо следить, как только начинает подавать признаки того что высыхает — обновлять. ну или обновлять по регламенту, нет ничего вечного (хоть и тема про "вечный" антикор)
а как иначе? ну только пушсало мазать, оно не сохнет )))
хотя коррозия такая гадость может и под пушсалом развиваться)
С завода в арках нанесена какая-то штука. Она не липкая, но мягкая, даже на морозе. Но никто не знает что это такое)
на заводе на днище и арки наносится пластизоль (на основе пвх) или аналогичные материалы на полиуретановой основе или мс-полимеры
а такое реально самому нанести в домашних условиях? Теоретически это же лучше битумов?
из чего-то подобного можно только напыляемый полиуретановый герметик нанести.
НО
металл под него должен быть идеально чистым (без коррозии) и окрашен.
нужен компрессор и специальный пистолет для напыляемого герметика.
в противном случае это бессмысленно с экономической точки зрения. герметик недешевый.
Мне нравиться герметик заводской. Он тупо постоянно дает маслянную пленку. В магазине такое не продается. А завод получается не заинтересован чтоб я ездил 30 лет на машине, поэтому дно голое и ничем его не обрабатывают(
И вот обработка по такому маслу у меня вызывает сомнения — будет ли оно держаться и что будет?
Герметик напыляемый на масляную пленку не ляжет. Отмывать надо, уайт-спиритом, обезжиривателем
Back1327
Мне нравиться герметик заводской. Он тупо постоянно дает маслянную пленку. В магазине такое не продается. А завод получается не заинтересован чтоб я ездил 30 лет на машине, поэтому дно голое и ничем его не обрабатывают(
И вот обработка по такому маслу у меня вызывает сомнения — будет ли оно держаться и что будет?
Это не герметик даёт масляную пленку. Это делали антикор внутренних поверхностей и он по швам расползается. Ну или тупо поверх забрызгали )
хм, я думал герметик такой… интересно конечно. Голова болит д2 читать с этими антикорами. К битумно-восковым вообще не лежит…
Подумываю заколотить твердое пушсало с чем-то и мазюкать (чего не очень хочеться)))…
Второй вариант что-то типа mercasol1 и возможно сверху что-то с воском, но без битумов… или Blaster Surface Shield.