Испания. Другой взгляд. 05.05 — 16.05.2018г.

Вернулся из очередного "творческого отпуска". В этот раз целью поездки были Каталония (Исп.) — Франция — Андорра — Арагон (Исп.) — Наварра (Исп.). Маршрут был составлен так, чтобы по максимуму проехать по местным дорогам, по глубинке страны, вдали от исхоженных туристских троп, конечно не минуя и главные города и достопримечательности Испании.
Мы в полной мере использовали опыт предыдущего самостоятельного посещения и перемещения по Испании (это была третья поездка по этой стране) и получили новые впечатления, о которых и хочу рассказать в этой статье. Начать хочу с того, что Испания — обалденная страна. Природные условия позволяют греть пузо на морском побережье

и кататься на горных лыжах,

сплавляться по бурным рекам

и иметь отличнейшие веломаршруты, авто и мотопутешествия. Дикие животные мирно сосуществуют с человеком,

а современность с историей. Пейзажи порой "выносят мозг".

На этой земле переплелись культуры и народы, сталкивались религии и их течения, создавались и погибали армии, захватчики изгонялись, но оставляли после себя дошедшие до наших дней артефакты и глубокий след в характере жителей, христианские святыни здесь зашкаливают на единице площади, архитектурные памятники и музеи есть если не в каждой деревне, то через одну.

В общем Испания могла бы стать Меккой туризма. Но никогда ей не станет. Во всем виноваты сами испанцы. Ведь что нужно туристу? Формула стара как мир — хлеба и зрелищ!

И вот, вы едете за десятки километров к какой-нибудь достопримечательности только для того, чтобы поцеловать закрытую дверь. Вам захотелось прилично поесть в обеденное время, у вас появилось желание в жару укрыться в прохладе кондиционеров магазина, и при этом чего-нибудь прикупить — еще чего! У нас сиеста! С 12.30 до 16.30, в самый разгар дня, вам сильно повезет, если вы куда то попадете, достучитесь, поедите что-то кроме тапасов (закусок). Я не имею ввиду туристические центры, как говоря о России не подразумеваю Москву. Поэтому те, у кого другой опыт, полученный на побережьях Коста Бравы, Дорады и прочих Мальорках просто не знают настоящей Испании. Я говорю про глубинку страны, про те места, где сосредоточено самое интересное, а не лоск для приезжих, где бьется сердце народа, населяющего эти территории, про места, не тронутые кошельком массового туриста.

Одной из основных трудностей здесь является язык. Вы не говорите по испански? Это ваши проблемы. На других здесь не говорят. Объясняйтесь, как сможете, на пальцах. Людям страны, которой когда то принадлежало полмира и на языке которой и сейчас говорят, кроме самой Испании, еще в 39 странах более 500 млн. человек, ни к лицу изучать еще какой либо язык. И не важно, что Франция может быть в получасе езды, что большинство проезжих туристов, водителей и просто бродячего люда, оказывающегося здесь волею судьбы, владеет английским как международным или языками соседних стран. В-общем Испания в объединенной Европе больше сама в себе, чем в содружестве (как и соседняя Португалия, кстати). И сервис здесь свой, доморощенный. В отеле за 60 евро вы не найдете тапок, зубных щеток, халатов и т.д., а завтрак будет за отдельную плату. Тут как в анекдоте — походи по базару, может найдешь что получше и подешевле. Хотя вряд ли. Сервис настолько "ненавязчив", что на мойке, заплатив по тарифу "super", вы, после проезда через коридор с автоматическими щетками, потом сами будете пылесосить (за дополнительную плату!) и протирать влажными салфетками (ведь ничего другого у вас в наличии нет) салон своего авто (я так и не понял чем этот тариф отличается от "normal", который в 3 раза дешевле). Официанта в любом заведении вы будете ждать бесконечно, если просто не отловите его за руку, ибо по-другому он вам меню не принесет, возмущайтесь-невозмущайтесь, хоть ногами топочите (причем меню, конечно же, будет на испанском, даже в туристически раскрученных местах, как на центральной площади в Сарагосе напротив храма Девы Пилар). Менеджер ресепшена может полчаса вести "очень важный разговор" по телефону с соседкой, с которой недоговорила с утра — а вы будете стоять и ждать. Кассир на кассе маркета может встать и отойти поправлять выкладку товара минут десять, несмотря на очередь. Я при этом наблюдал за реакцией аборигенов — они совершенно спокойны — так принято, так надо. Tranquila (успокойся!), no pasa nada (ничего страшного). Это образ жизни! Вы не попали куда то из-за sestear (сиесты)? Manana mas! (завтра больше). По-русски это называется пофигизм, но у нас он наблюдается у отдельных личностей, а у испанцев это отличительная черта нации. Они "ловят свой дзен" — Fiac (фьяка), расслабленное состояние ничегонеделания, им по барабану что вы приехали тратить деньги за просмотры достопримечательностей, за покупки, за еду… Им плевать на это — греет солнце, растут оливки, в море полно рыбы и прочих вкусностей… Есть только они и фьяка. Может поэтому они и живут дольше всех, обогнав по продолжительности жизни Японию? Может нам с них надо брать пример? Хотя нам нельзя — замерзнем.
Еда. Что мы знаем о испанской кухне? Паэлья, тортилья… (икра и водка, применительно к России, — то же самое). Добавим тапас и хамон (Jam). Испанская кухня — далеко не самая здоровая кухня мира и не дешевая. Нельзя посетить Испанию и не попробовать знаменитые тапас! Это не какое-то особенное блюдо, это — небольшой снэк (минибутербродики, оливки, орешки…), который испанцы едят в любое время дня и ночи, где угодно. Тапас — часть испанской культуры, вы это не заказываете, но вам обязательно его принесут до основного блюда, а потом, если вы попробовали (а вы обязательно попробуете, вы же голодный!), вам это включат в счет (хотя, ради справедливости, — не везде). Тортилья — вполне приличное блюдо, которое я называю бабушкиной запеканкой. Нарезанная пластиками картошка с луком залита омлетом и запечена в сковородке. Но подается холодной, в виде нарезанного на кусочки пирога! Почему? Одним испанцам известно. В Menu del día ("меню дня" или бизнес-ланч, комплексный обед по-нашему) на первое можно взять, к примеру, паэлью (на мой вкус это вчерашний отварной рис с тем, что еще осталось от ужина — это могут быть или морепродукты, а может и порезанная ветчина, разные колбаски или овощи, которые смешаны и подогреты на сковородке). Совсем как у Джером К Джером в "Трое в лодке, не считая собаки" — "швейцарское рагу", которое очень понравилось терьеру Монмаранси, но герои есть отказались. А на второе может быть салат или макароны болоньеза (вот тут не прогадаешь — блюдо-выручалочка, хоть и не испанское, но будешь сыт). 5-6 блюд на выбор на первое и столько же на второе, на мой взгляд блюд абсолютно равнозначных, их можно не делить на первое и второе, а дать одним списком (все равно не знаешь, что там написано и из чего эти блюда сделаны), сказав, что можете выбрать два любых. Вода, пиво или вино включены в стоимость. За все 25-40 евро на двоих (дешевле не встречали, а дороже не заходили). Российское меню мне ближе. Салат, суп, второе — наше всё. В Сарагосе, заказав салат, нарвался на холодные макароны с ананасом и еще какой то хренью на салатных листах, еще раз на второе принесли две дольки дыни, на которых сверху был наложен хамон — о вкусах, конечно, не спорят, но если это кому то нравится, то он извращенец. В разных странах у меня есть одна формула — дорога кормит. Она работает почти везде. На дорогах мы всегда находили и кров и еду. Не важно где — на просторах Сибири, в глухих провинциях Лаоса, на пустынных дорогах Марокко. И пусть это фаст фуд с местным акцентом, а крыша иногда не того качества, но они были всегда. В этой поездке маршрут был проложен в-основном по местным дорогам, а в Испании на них поесть и поспать проблематично. Кафешки если и есть, то местняк в них в основном пьет, а закусывает тапасами, но и таких мало. Hostal крайне мало и большинство закрыты (чем живут и живут ли вообще или обанкротились — непонятно). И это — на знаменитой на весь мир Camino de Santiago (Дороге святого Иакова), самом древнем паломническом маршруте Европы. Путь тогда был опасным, все время нападали мавры-мусульмане и местные бродяги. Обеспечивали охрану рыцари Ордена святого Иакова, но решались идти только герои духа. Сегодня Путь апостола Иакова охраняется ЮНЕСКО, и, хотя никто и не нападает, но и не накормит и не обогреет. Есть конечно монастыри, но чтобы там переночевать, нужно получить "паспорт паломника".

Поэтому в поездке у нас получилось два перегона продолжительностью до 23-23.30 вечера, а ночевать пришлось в отелях по незапланированной и столь же негуманной цене (а чего вы хотите, конкуренции то нет!). Выезжая на трассу, конечно, всегда найдешь тракстоп с более менее приличной едой — картошка фри, салат, шмат жаренного мяса — и ночлегом. Воспользоваться этим вариантом удалось только один раз за поездку. Поэтому, имея довольно напряженный трафик, с собой мы везли термопакет с продуктами из супермаркета. Завтрак и ужин. Ну а в обед все же искали чего-нибудь горячего. Соскучились по супу, как всегда. Возвращаясь домой через Домодедово обычно бегу в Му-Му за тарелкой борща, и этот раз не стал исключением.
О самой поедке.

Несмотря на тот "другой взгляд" на Испанию, который вы прочитали, поездка получилась изумительной. Побережье Коста Брава предоставляет такие виды, что хочется остаться здесь навсегда (и не только там).

Дорога вдоль моря и курортные городки не просто живописны — они восхитительны. Мы доехали на юг по побережью до мыса Cap de Creus — самой восточной точки Пиренейского полуострова (на самой западной, за которой только Атлантика, Cabo da Roca в Португалии, побывали несколько лет назад).

По дороге на юг посетили Жирону

и Фигейрос — чудесные городки с многовековой историей и памятниками культуры и архитектуры — их нет необходимости описывать здесь, они достаточно туристически раскручены и материалов о них в интернете можно найти гораздо больше, чем я могу дать от нашего беглого посещения. В Жироне, кстати, нарвались на приключение, заехав в самый центр, на площадь кафедрального собора, по узким улочкам внутри крепости, прижимая группы гуляющих туристов к стенам домов. Въезд туда по пропускам, но обошлось вроде (правда депозит от Hertz пока не вернули, так что уверенным быть не могу ))). Мы не нашли парковку, вернее проехали поворот к ней, а дальше деваться было некуда. После Фигейроса посетили два миниатюрных городка Castellfolit de la Roca, стоящий на стометровой скале и имеющий ширину всего около 50 метров

и San Pau, городок с такой же миниатюрной старой частью, зажатой крепостными стенами — два "городка в табакерке" в-общем. В обоих современной жизнью, насколько она возможна в этих старинных стенах, живут люди, с интересом кидая взгляд на двух туристов из России (на нас же печать — россиянина всегда можно отличить в толпе), таких крайне мало в этих далеких от побережья местах. Дальше от города Olot был перегон под ливнем по горной дороге до города Puigcerda. Реки текли по дороге, состоящей из бесконечных, через 30-50 м поворотов, неся камни и скидывая на асфальт оползни.

Стихия разыгралась не на шутку. Но в просветах виды были шикарные!

Вьехав в Puigcerda и глянув на навик, увидел, что сейчас будем переходить границу. При оформлении аренды машины решили сэкономить и не вписывать эти несколько десятков километров по Франции в страховку — ценник не понравился, а в Андорру можно попасть и не заезжая в нее. Навик, кстати, по этой дороге и вел, но тогда мы бы не проехались вдоль всей Андорры, либо ехать пришлось бы туда и обратно, а я люблю маршруты кольцевые. Итак, следуя по улице славного испанского городка Puigcerda видим перед собой синий информационный щит с кольцом еврозвезд и надпись France.

Зашибись! Мы уже в городке Bourg-Madame, Франция. Эти два города срослись и имеют общие улицы. К этому нужно уже привыкнуть в объединенной Европе, но каждый раз это удивляет. А дальше были Горы. Вот так, с большой буквы. Но об этом во второй части.

Продолжение будет. Обязательно