Бронзовые направляющие втулки клапанов.

Моя твоя не понимай "Во всех марках обязательно твёрдый сплав".
А вот за это надо убивать на месте пока ешё рот не закрыл " натяг — 0,1 мм", фиеричный вЫ наш!

Вау! Извиняюсь…писал с андроида. Натяг — 0,01…0,02 мм.

натяг 0.01-0.02 это очень мало, это просто ни о чем. уверены что именно 1-2 сотки?

Капиталю мотор. Наднях прислали направляйки из америки, от фирмы APE. Отвёз одну втулку на хим.анализ, оказалась латунь. У Нас такой марки нет…но что-то типа ЛМцЖСН65.
Я себе такие-бы не стал ставить…короткое время жизни, но клиент уже заказал.
В америке есть именитая KIBBLEWHITE. Они точат из бронзы С63000(БрАЖН10-4-4).
На всякий случай выложу параметры направляек…Может кому пригодится. В таблице рекомендуемый натяг.

А если у стальных размер будкт выше на 5 соток, в отличии от стоковых, чем опасно, залезут или нет? Родные по замерам 14.01. В магазинах нет таких нигде, только 14.06 и выше.

Нагрев головы до +160…200°С.
Охлаждение направляек в "сухом льду" или жидком азоте.
Из-за высокого температурного перепада натяг в 0,05мм окажется незначительным.

понятно. значит это номинал 14.06? что же мне тогда голову пудрят. спецы хреноввы. Спасибо. сухой лёд и ацетон даёт темп -70 кстати.

Всё надо тщательно проверять. Обязательно надо знать посадочный диаметр под направляйки в головке…
Бывали случаи, что каждую направляйку приходилось подгонять индивидуально.
Проверить диаметр отверстия проще всего раздвижной развёрткой, скажем с выставленным размером — 13, 90мм. Проверяем…опа развёртка чутка срезала и пролетела, значит чутка размера прибавить и снова пройти. Пока не появится чётко выраженное посадочное гнездо. После развёртку промерить микрометром и сравнить с диаметром направляйки. Максимальный натяг — 0,05мм.
Если есть индикаторный нутромер для маленьких диаметров, то вообще всё упрощается.
Соответственно все размеры записываем на бумагу…

где же такую взять, развёртку то. универсальную раздвижную.

Полно. Только, увы, бывают много корявых по качеству.
Брать только у именитых производителей.
Бывают шариковые и с плавающими ножами. С плавающими лучше. Но я их обычно разбираю, убираю все заусенцы, фаски делаю в пазах и на ножах, если их нет. После выставляю в размер который надо и проверяю как встают ножи в пазах.
Бывает, что ножи один выше, другой ниже… после приходится отдавать шлифовальщику и тот подгоняет уже точно.
Иногда просто покупаешь неподвижную развёртку чутка больше, чем нужно, также отдаёшь шлифовальщику, говоришь какой нужен размер, скажем — 14,02мм. И он тебе подгоняет в требуемый.

Привет. В общем гбц пришлось так же затронуть. Прогары были на седлах и загрязнения масляные в коллекторе впускном, значит клапана пропускали. Седла поменял, все норм, но вот рв болтается в постели, беспокоит это. Масло плохое было, тотачи лил как то. Мерзнет в кашу при -25, а Лукойл нет. Идемитсу теперь лью, лучшее из, всех.
1. Что лучше, купить новую постель и развернуть разверткой или старую полирнуть плоскость и развернуть? Второе опаснее, так как высота уменьшится и криво может встать сальник, может и доля мм, но может этого хватит, чтоб масло протекало.
Проходил сверлом масляные каналы шеек шатунных, иначе бы задиры были на вкладышах, но сегодня разобрал, чтоб разновесить, так как забыл целиком взвесить, по отдельности только делал, подогнал, а тут совсем другой шатун, который я не пилил, оказался весом меньше, чем все остальные! На 4 гр.
2. Добавил две шайбы гровера на болты, можно их или лучше обычные? Ведь гровер может от ударных нагрузок разойтись и тогда будет пипец. 794 гр общий вес. Разобрал, а вкладыши в задирах легких, крутил от руки, масло было езде. Сверло тупится, не каленое. Кв видимо из хвг.
3.Не страшны такие задиры в последствии работы? Или притрутся они.

1. Лучше подогнать новую постель.
2. Конечно общий вес шатунов сделать одинаковым. Но также одинаковыми должны быть и поршни. И динамическую балансировку шатунов тоже сделать одинаковой…т.е. шатуны с поршнями, в сборе, в верхней части, относительно нижней головки должны иметь одинаковый вес. Коленвал в сборе с корзиной, диском сцепы и передним шкивом нужно отбалансировать статически и динамически до нулевого дисбаланса…в этих ньюансах залог долгой жизни, чёткой и стабильной работы движка. Все шейки колена должны быть отполированы. На масляных каналах колена дремелем и маленьким наждачком или резиноидами сделай фаски, дабы не было острых краёв.
3. Шайбы ставь обычные, можешь у токаря заказать…
4. Вкладыши слегка пройди мелкой наждачкой(800ед.) с бензином и собери каждый шатун на колене с маслом.
4. Масло Идемитсу вещь. Также отличное Kixx.

Спасибо. Поршня помню вешал, одинаковые все. А вот поршня по верх, низ, нет(

Заказывал тарелки с роспуском у окб, смотрю сейчас и офигиваю, почти все по разному сидят, ложу шайбу сверху на засухаренные и шатаю, по разному две ведут себя. Шатаются разно в общем. Чем это чревато?

Ничем. Постарайся на впускных сёдлах сделать пять фасок. Полезная вещь.

да уже ж всё готово… нужно было раньше совет писать) спасибо. вот ещё одна назадача какая то, что за невезение( разбирал чтоб разнавесить шпг, начал тянуть сегодня, подтянуть решил и один болт вроде как ослаб, потянут, дольше тянулся до нужного момента. чем остальные. до 4.5нм. заменю на старый болт. не дай что оторвётся

Вы моторист? Когда нибдуь тянули гбц на Гранте с железной прокладкой 8кл? Сегодня все делаю по мануалу, где указано, что все эти двиги тянут так, то ечть с разными прокладками! до 20 Н. м, после 80 Н.м и два раза по 90 градусов. Как было на первом разе 100 нм, после 80, так и осталось после второго раза. Такое ощущение что болты тянутся( один новый, так как старый вытянутый был. Другие в норме, допуске. Что делать? Так и оставить? Опасно, боюсь дальше тянуть, хотя парень из сервиса говорит, что тянет до 140Нм. сказки.

То что болты тянутся, это факт.
Почти у всех момент затяжки 80…85Н•м. Так затяни и оставь. После 500км пробега проверь на холодную ещё раз.
А так болты ищи качественные. На них в описании должна быть указилка из какой стали сделаны. Они для турбированных комплектов могут быть ништяковыми.

У всех грант 85, так мало? Хренова вот, чтоб проверить гбц болты, нужно постель снимать. Головка эта спец звездой не влазит внутрь,

Зделай по мануалу. После 500км проверь на холодную.
Если опять будут тянутся до 80.85Нм, то болты шляпа.

Как они будут тянуться до 85, если сейчас 100? .

Ааааа. Туплю.
Тогда проверишь до 100Нм…
Изменилась затяжка или нет?..1
Заодно зазоры клапанов проверь.

Проверю через тыщу. Масло так жеж меняется? Через две

Если была капиталка всего движка, то Я масло меняю через 500км. Покупают самую дешёвую полусинтетику. Многие советуют на обкатку наливать Нашу, самую дешёвую минералку…типа в ней не самый лучший антизадирный пакет присадок и ЦПГ быстро притрётся.
Просто в дешёвой полусинтетике тоже самое, но база более устойчивая, если вдруг на дороге приидётся, , выстрелить, , …

Залил старое масло, тыщу всего пройденного, но темноватое, на просвет не видно если в ведре налито. Форсунки не забьются? Что беспокоит, то какой то скрип появляющийся в постеле рв однократно, редко. И давишь на педаль газа, а она плохо слушается, потом поехала, думаю насос бензо. Раньше вообще глохла. Давишь, обороты держатся, отпустишь, глохнет зараза. Постоишь, поднакачаешь несколько раз ключом, заведется. Ноом едет. И снова через пять км где-то повторяется. Дмрв почистил обезжиривателем. Может ли такое быть изза адсорбера? Вакуум может. ? Но не замечал отсоса пробки бензобака.

Всё может быть!
Эт Сам на месте рассматривай.
Скрип в постели может оказаться поломкой, тоже надо смотреть на месте. Я при сборке каждый миллиметр осматриваю и куча проверок…

Да я так же осматривал, затянул, как сказал дядька опытный, рв. 2кг. Больше уже не крутился. Притрется)

Форсунки от чего могут забиться?
Если у Тебя два фильтра в топ.системе стоят, то от чего?

Маслофорсы

Нет, они не забьются.

Даже если в фильтре была стружка и в масле?)) конечно ппомыл его обезжиривателем. Попала туда случайно. А ведь если выйдет из строя рисунка, то поршень прогорит

Привет. В общем ситуация такова. Во втором горшке масло, криво забил мск, но в другом тоже, но там сухо. Прям отверткой скребу через свечное, налет черный и масла чутка( а может втулку забили с царапиной. Вторая проблема жто когда разгоняештся слегка, не сильно жав на газ, дергается слегка кпп и двиг. Полукольца вроде были в норме, колено вообще почти не шаталось. Сцепа новая, может не притерта еще. а корзина старая. Лепестки на вид ровные. Когда разгоняешься быстро, нет вибраций. А может же изза сношенных креплений к кузову такая хрень? Но раньше то не было такого. Значит остается вариант непритертого диска

Вибрации от дисбаланса. Где он сидит, Тебе лучше всех видно…
МСК поменяй.

Видимо сидит он в коленвале, да сцепа, мазовике. Но раньше не было такого. Неужели изза расточки коленвала и новом сцеплении. Маховик то старый

Я же говорил… скажу ещё раз "после всех манипуляций с коленвалом нужно провести балансировку коленвала в сборе с маховиком, с обоими дисками сцепы и передним шкивом на современном станке.
Балансировка нужна статическая и динамическая.
1. Статическую можно провести без переднего шкива, т.к. он обычно уже отбалансирован с завода.
2. Динамическую обязательно со шкивом и со всем, что одевается спереди…этим добивается равномерная плечевая нагрузка всего коленвала относительно коренных шеек.

Понятно. Но у меня вибрация не как таково, а скорее просто дергается, если слабо газу даешь, при отпущенном сцеплении. Бывает и нет ничего. Симптомы вибрации и проявляются так на 3 тысяч оборотах на скорости в 120? Поздно написал про балансир, когда уже собрал все. Теперь уже неохота. Каковы последствия?

Может и ни каких последствий не будет.
Дёргания от ведущего диска могут быть, т.к. неизвестное качество.
Вибрации при 3-х тыщах — резонансные частоты…
Когда всё чётко с нуля делаешь, то обычно нету ничего

Лук диск. Как и корзина. Резонансные частоты это плохо и Происходят от неправильной работы клапанов? Изза зазоров. Так с нуля все и делал, или ты о чем? О хх?

Резонансные частоты от чего угодно. На клапана не обращай внимания. Там участвуют малые массы колебаний.
Дисбаланс колена и увеличенный зазор в коренных вкладышах — уже косяк.
Кривая корзина сцепы или диск абы какой, тоже шляпа.
Luk вообще всегда напрягал.

я о клапанах заговорил, имея в виду пропуски зажигания. если на оборотах, то будет заметно думаю. или нет? если зазор ушёл. колено расточено. вкладыши проверены.

Откуда пропуски зажигания?
У Тебя январь 5.1 стоит?..

Так пропуски могут быть по разным причинам. Электроника, зазоры увеличенные, прогар клапана. Не знаю, какой январь. Ителма вроде.

Прогар клапана исключаем

Значит просело седло, либо свеча. Хотя работает, как и должно работать, троит, при таком рв. Скоро проверю зазоры, завтра можктбыть, скажу. Уже 900 прошел. Ездил в деревню, 160 разгонялся. Хорошо идет после 3 тыщ, как и положено. Но бывает тупит. Прошиваться надо, а вот пройду ли я ТО, если запретят покупать, хз. Евро два же стане вместо 4. А догадываться для игр, чтоб мозг развивался. И дело тут не в сборке, а в том, что теперь есть, что я описывал. Как стало.

Да и забыл упомянуть, эта небольшая вибрация идет на скорости 120. 3 тысячи оборотов. Накатом ее нет. Вот странности. А то, что разгон слаб и есть она, то может это плохое прилегание диска косого, или перегрел, повело

Да, причин вагон…
Ты для инфы пообщайся с опытными дрифтерами. Они в курсе, какие запы качественные для твоего мотора.
У Тебя, Я так понял Лада Гранта?..

ну да. как бы, гранта. да тут и полукольца тоже влияют. если изношены, то будет дергаться, но не на 120 км.ч же. разные режимы работы двига выдают свои косяки

Раз разобрался для ремонта, почему сразу ВСЁ не сделали?..
Колено, полукольца, вкладыши, МСК…ПОЧЕМУ?..

Все сделал, кроме балансира и полуколец. Последние были в порядке. Колено вообще не ходило почти туда сюда. Мск то менял, но два забились криво, решил так оставить, пошатав клапан в них. Не додумался посмотреть какой вход у них. Так бы знал уже они не они. И я уже нашел причину. Она кроется возможно, в нашей переписке. Пока бегал мысля пришла) и я ж отвечал, почему не балансировал. Попробуете догадаться? В чем причина дисбаланса

Зачем мне догадываться? Ты собирал. Ты лучше всех знаешь, где и что может быть…

Колпачек был криво посажен. Поставил фирмы Св. Покрепче сидят, лучше сжимают клапан. Ацена одна.что у резерва, что эти. Рв почему то снашивается ( кто кого ест, не понятно. Лайба 7 вообще по центру сношена задирами. Рв пока еще норм, но есть коцки и верхушка поизносилась, стерлась слегка, видно.

Вот такой вот рв блин, фирмы Dyna Cams. Одно название похоже. Если его едят отполированные шайбы! Никакой видимо цементации нет. Либо смазка была плохая, хотя как, не пойму. Все в масле было.

Ну и шляпа

Вроде и фирма известная, качество гонит. Окб двигатель, а вотак почему то вышло. Вы часто двиги разобрали, собирали эти?8кл. Масла кстати было маловато почему то, только сзади, ближе к коллектору, а спереди нет, где стоят стаканы. Думаю, , может не зря сделали отсос воздуха в коллектор впускной — трубка такая, чтоб давление было вверху, у меня стоит клапан обратный на этой трубке, чтоб не было провалов газа, когда скидываешь, помогает, чтоб авто не дергалось. Может что с ним. Убрать надо.
Тянул вчера, было 85, Н.м, до ста догнал, дальше почему то очково. Можно на ста ездить? Масло и в 4 появилось, а я не помню, как там стоят Мск, но вроде норм, и это тревожный фактор. Не в плане низа, что еще тревожнее, а в плане прокладки. На счет вибрации, то была мысль об одном поршне, который был в нагаре, а тут уже два, может попозже просто начало сосать.,

пришел ответ от дюны. говорят, что шайбы я не так сточил. сильно большой угол, уменьшена рабочая поверхность. стачивать нужно 0.03 мм только, будет еле еле заметный завал.
А почему может быть масло после капиталки только в 2 и 4 цилиндре? уже нагар с 1мм, отверткой ковырнёшь, так ппц. мск все менял, мазал серым герметиком, дабы исключить засасывания масла через царапины во втулках. менял не я их. Но и после замены их все равно осталось так как и было, резерв мск были, то ещё г, поставил СВ. отличное качество, и не мнутся при забитии. масло идемитсу. читал недавно, что г оно, вязкость низкая. Единственное может быть, что гбц тянул сразу, без выдержки временем, некоторые по два часа ждут между подходами. обязательно ли это?

Мск не помогли:( во втором и четвертом сыро. Свечи черные, где юбка. Может болты гбц подтянуть еще, сколько будут тянуться. А почему налет черный металлический на кулачках может быть? Неужели притираются так.

www.drive2.ru/b/1250588/

Вот так было, когда открыл крышку

www.avito.ru/rostov-na-do…ya_remonta_avto_727486503 В сервисе просят 6000 за работу, а здесь и постели развернуть можно и под сальник развёртка в комплекте.

6 тыщ за что? фига се. я у парней делал недалеко от дома. клапана притёр, да прирезал сперва. у меня не было зинковок. дорогие они. от 3 тыщ вроде начинается цена.

Ясно, спасибо за советы. А целесообразно ли менять седла, ечли есть пятна, так же, как и на клапанах, или же достаточно ппосто прирезать их?

Возможно, что менять ничего не нужно.
Сперва головку(камеры, каналы) отмыть и очистить до нового состояния.
После осмотр прогары есть или нет. После проверка на наличие микротрещин…если есть возможность…магнитным способом например.
Если нет возможности и есть уверенность, что сёдла еще живые, то после чистки сёдла обработать шарошками и ещё раз осмотреть с 6…10-ти кратным увеличением.
Также и клапана…осмотр, выравнивание рабочей фаски. Если окажутся живые, то чистка и шлифовка на токарном например.

Понятно, спасибо, ппосто втулкам то точно хана, а вот седла нужно смотреть.

5 соток натяг

натяг 0.09 — 0.1 должен быть. (разница в диаметре). или я сильно ошибаюсь? а натяг в 1-2 сотки легко застукивается молоточком. это очень малый натяг.

"…натяг в 1-2 сотки легко застукивается молоточком"
При рекомендуемом нагреве головки, в большинстве мануалов +120°С и охлаждении втулки в домашнем холодильнике -20°С, втулка не застукивается, а прям забивается. Для чугунной втулки не очень критично.
Для бронзовой или латунной уже плохо, т.к. обычно забивается посадочное место под мск.
Втулку всегда надо ставить на определённую высоту. Если стенка втулки 2,5 — 3мм, да ещё и из цветного материала, то забивать прийдётся уже НЕ слегка. Некоторые точат кондуктор, который легко одевается на место сальника и ударная нагрузка направляется на проточку около посадочного диаметра.
Опять-же посадочное место в головке, после выбитой втулки в каком состоянии?.. Я видал с завода запоротые посадочные отверстия…конус, кривые входные фаски. Большинство мануалов после выбивания обязывают посадочное место почистить развёрткой…а это уже спецуха, т.к. развёртку приходится подгонять у шлифовальщика.
На японцах, что прикольно — так то, что головки из жёсткого силумина(кремния 9 -12%), при разборке и хорошем нагреве, втулки за собой обычно не тянут посадочную поверхность и использовать развёртку не приходится.
Я потому и написал про нагрев головы до 180-200°С, жидкий азот и натяг 0,01-0,02 мм…охлаждается втулка и оправка, после в нагретую головку вставляется втулка с оправкой на необходимую высоту и немного ждём.
Недавно, на 402 двигателе меняли клапана, втулки. Натяг был 0,1 мм. До этого в головке было всё криво, но машина отъездила более 100 тыс.км. Клапана болтались. Хозяин где-то нашёл чугунные, полуфабрикат…штук 30…из них выбирали, что подойдёт. До этого купил SM с д-17,0 мм, половина втулок после установки и охлаждения головы еле держались. Бронзовые Он не захотел.

А если у стальных направляшек размер будкт выше на 5 соток, в отличии от стоковых, чем опасно, залезут или нет? Родные по замерам 14.01. В магазинах нет таких нигде, только 14.06 и выше.

1. Отверстия в направляйках калибруем как надо.
2. В головке смотрим как выглядят посадочные отверстия после удаления старых втулок, при необходимости калибруем развёрткой.
3. Если голову нагреть до +160…200°С и втулки охладить в "сухом льду"(-78,5˚С), то зайдут без проблем. Если есть жидкий азот, то ещё проще. Самое главное — втулка должна вставлятся или если забиваться, то слегка, дабы исключить перекос.
4. После остывании головки отверстия снова откалибровать необходимой развёрткой.

Натяг должен быть низ 0.004 верх 0.006. идеал 0.005. для диаметра 11-16 мм.Я так делаю. проколов ещё не было!

Я не видел. Чугун видел. По нашим меркам типа ЧВГ40 — 45

бронза лучше всего Броф. фосфорная бронза. но как я уже понял под марками бронз часто продают латунь.

Да. Просто трут по ушам…
APE…хим.состав:
Cu-65,25%, Zn-32,25%, Mn-0,88%, Pb-0,51%, Ni-0,30%
Дрифтеры такой материал ставили до начала 90-х, да после соскочили и ушли в БрБ, БрОФ, БрКН