Начнем по-западному с прекаушенов (предупреждений):
Димексид снимает краску гораздо лучше всяких средств для снятия краски.
Не допускайте попадания ДМСО на краску автомобиля. Попал — протирайте ветошью и смывайте водой (хорошо растворяется в воде).
ДМСО работает нагорячую Т.е. его надо заливать в горячий мотор, можно греть* и сам ДМСО. А можно и не греть — сам нагреется.
*) Несмотря на то, что температура кипения ДМСО 190С, температура вспышки паров — всего 95С. Да, пары могут вспыхнуть от только что вскипевшего чайника! Горит синим пламенем, чем-то похоже на горение спирта Выводы: греть ДМСО надо в закрытой таре (благо, нагреть надо до 90С-100С, а кипение — 190С), лучший способ — на водяной бане, можно феном, но никак не паяльной лампой в открытой жестянке. Лучше не курить в непосредственной близости от нагретого ДМСО и иметь наготове огнетушитель.
Горит неохотно, но горит. Особенно нагретый.
В сущности, эти правила безопасности относятся ко всем жидкостям, применяемым в машине кроме тосола и омывайки.
Напишу еще раз ШОБ НЕ ЗАБЫВАЛИ:
Димексид снимает краску гораздо лучше всяких средств для снятия краски.
Потому при попадании ДМСО в поддон НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ до снятия поддона и снятия с него краски изнутри ессно, снаружи пусть останется.
Последствия невыполнения следующие: краска забивает маслоприемник — масляное голодание — в худшем случае — клиническая смерть (капиталка с заменой вкладышей и шлифовкой КВ.
Снимать и чистить поддон есть смысл после манипуляции "сверху" — половина дела будет сделана сама собой. Дочищать — грея поддон и тем-же ДМСО* (см. выше).
Если вы — счастливый обладатель Алюминиевого поддона — можно действовать сразу.
Второй риск на сильно угаженных движках — то, что забьет фильтр —
откроет байпасс и говно с фильтра утянет в масляные каналы с ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ возможностью образовывания "тромбов"
Потому если в движке шлама по колено (слой порядка 1мм и больше) — не крутите выше ХХ пока не смоете основной шлам. На ХХ типовое давление в системе порядка 1атм, а открывание перепускного — тоже порядка того. Т.е. на ХХ передавить байпасс мало реально.
Если движка сильно угажена и задача — снять основной нагар — можно в старое масло залить литр НашатырногоСпирта (он-же Вода Аммиачная, он-же Аммиак Водный), лучше 25% — там бОльше аммиака, меньше воды. И поболтать нахолодную минут 10-15 на ХХ на суспензии. Аммиак кипит при 55С, потому в начале процедур движок д.б. холодным. Вентиляцию картера (ВКГ) лучше отсоединить от коллектора. Т.к. аммиак — щелочь — антиокислитель и как только пары пойдут в движок — тот начнет глохнуть. Вонь аццкая, но быстро выветривается. Можно получить "веселых ощущений", дыхнув паров. Из опасностей — остановка дыхания. Так что если с этим есть проблемы — лучше не делать. А так аммиак лоялен к организму и повреждений не наносит в отличие от кислоты. Даже кое-что лечит. Так что если дыхнули — прочихайтесь/прокашляйтесь/проплачьтесь — легкие, носоглотку и пр. он вам, вопреки вашим ощущениям, не сожжет. А вот проливать на одежду не стОит. Руки — без проблем. Здоровую кожу не разъедает, ранки жжет, старую/больную кожу превращает в некое подобие мыла. Здоровую — не трогает.
*************************************************************************************
Собственно методика:
— прогрели
— налили в цилиндры НАГОРЯЧУЮ по 100мл (горячего) ДМСО
— часик шовелим коленваленок, доливаем горячего ДМСО, если ушел (греть осторожно — Т вспышки — 95С), можно перемешивать шприцом.
— когда двиг остыл до 40-50С — удаляем остатки ДМСО из цилиндров — прополаскиваем ацетоном — удаляем и его — продуваем компрессором (если есть, если нет, то 5-литровая канистра, ниппель, "пистолет" и компрессор для шин спасают — 3-4атм — достаточно) — плюхаем чутка моторного масла (10г — чисто для смазки колечек)
— можно покрутить/продуть стартером НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАВОДИМ!
— сливаем масло — снимаем поддон — очищаем от краски горячим ДМСО (если крашеный, если не крашеный — можно не снимать),
— ревизируем маслоприемник,
— меняем фильтр на "промежуточный" (желательно без байпасса — надо смотреть "распилы").
— ставим всё взад
— наливаем промывочное, греем до рабочей температуры (80С-90С)
— вливаем дополнительно литр промывочного масла с разболтанными в нем 200-300мл ДМСО.
— "Молотим" на повышенных (1200-2000) с пол-часика. Желательно следить за давлением масла.
— сливаемся.
— наливаем в картер четверть-пол-литра ацетона — шатаем мотор — сливаем.
— Если масло слилось негро-мазуто — повторяем процедуру с колечками и с заливкой в масло, но уже без снятия поддона (ибо нафига?) до тех пор, пока не начнет сливаться что-то более-менее прозрачное.
— процедуру с заливкой в цилиндры (с колечками) надо повторять до тех пор, пока жыжа не перестанет уходить в поддон (не оживут компрессионные кольца — если вообще оживут, если не оживут, то хоть будете уверены в том, что им хана и "припарки" им не помогут ну и бонусом — перебирать чистое двигло гораздо быстрее и приятнее, чем грязное).
— Масляный фильтр желательно менять с каждой сменой масла, пока движок СИЛЬНО ЗАГАЖЕН. Причин две: а) если фильтр засрется смытым гумном — откроется байпасс и гумно пойдет в каналы, что КРАЙНЕ нежелательно. б) не факт, что ДМСО не разъест клей фильтрующего элемента и тот не отклеится с тем-же результатом. Фильтров надо много. Хорошими они могут не быть. Движок работает без нагрузки и недолго.
— Если всё хорошо (слилась более-менее прозрачное масло), то проливка ацетоном, потом — 2 полоскания на ЧИСТОМ промывочном (его можно будет использовать в следующий раз). Заливка хорошего рабочего с новым хорошим фильтром — и в путь!
********************************************************************************
Посовещавшись с crazymaxx решил внести некоторые изменения в методику.
Первичное отмывание угаженного картера и отмывание/раскоксовка маслосъемных колечек (МСК) требует разного подхода.
Угаженный картер можно (и нужно*) мыть на ХХ и со слоновьими дозами ДМСО. По утверждению crazymaxx, до 400-500мл в стандартные 4л масла + 1.5л перелива (всего +2л с ДМСО получается). Если достанет до КВ — ничего страшного на ХХ не будет, а для мытья это — более чем хорошо.
Можно мыть в несколько подходов, общая продолжительность помывки — не более 4 часов (опять-таки со слов crazymaxx ). Мыть надо пока не отмоется. Но ДМСО — такая ядреная штука, что думаю, что проблем с отмыванием не будет.
*) Почему угаженный движок НУЖНО мыть на ХХ+ уже писАл, но напомню: дабы если смытое гумно засрет фильтр — чтобы не открылся байпасс. Байпасс рассчитан на 1,2-1,3 атм (сомневаетесь — можно посмотреть "учебники", мне запомнилась эта цифра), на ХХ проток масла минимальный и номинальное давление в магистрали само по себе около 1атм. Т.е. передавить и лткрыть байпасс вряд-ли получится.
Почему "слоновьи дозы" — да потому что чтобы обработать много гумна — надо много реактива. Они "сцепляются". Т.е. если гумна много, а растворителя (ДМСО) мало — эффективности не будет. что-то растворит, а на что-то не хватит.
Т.е. если гумна много, то лучше увеличить дозу, перелить масла, не крутить двиг и ВОЗМОЖНО, СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ БУЛТЫХАНИЯ до 20-30 минут.
Теперь, когда движок внутри более-менее чист, ДМСО не будет "расходоваться" на "мусор" и можно сократить дозу до "джентельменских" 100-200мл. А так как фильтр уже нечем забивать — то поработать на повышенных оборотах. А т.к. доза не "слоновья", то и масло будет маслянистее — меньше вероятности перегреть что-нибудь.
Эффективность промывки маслосъемных колечек (МСК) зависит от оборотов минимум в четвертой степени так как с оборотами:
— увеличивается разбрызгивание и соотв. кол-во масла на стенках цилиндров — кол-во масла, проходящего через кольцо за раз.
— увеличивается кол-во раз за то-же время
— увеличивается скорость движения поршня и динамическое давление в квадрате (скорость и кол-во).
— еще выше температура поршня — выше эффективность работы ДМСО.
***********************************************************************************
Если хотите "предварительно" раскоксовать камеру сгорания и КК (Компрессионные Колечки), то есть такая методика:
www.findpatent.ru/patent/237/2378631.html
В бензин — смесь ДМСО с ТКФ/ТФФ 1:(5+5) или 1:10 с любым из.
В дизель — смесь ДМСО и ТБФ 1:10
Делать рекомендуют 30-60 минут на ХХ из отдельной емкости (т.к. пострадают все резинки и некоторые пластики на пути смеси) с расходом смеси 1-1.5л. Но можно и "поездить".
На 1л топлива надо аж 20г (20мл) чудодейственной смеси. Т.е. примерно 2мл ДМСО и 20мл "посредника".
Соотв. на 10л (если хотите поездить) — 20г ДМСО и 200г "посредника"
На бак — 100мл ДМСО (1 баночка) и 1л "посредника" (тоже "баночка").
Я делал в бензобак и выездил пару раз по 10л.
crazymaxx предлагает заменить ТКФ/ТФФ для бензина на ацетон т.к. ДМСО растворяется в ацетоне.
Вот его объяснения по концентрации:
"CrazyMaxx:
я концентрацию "выбирал" по принципу "всех известных":
1. ацетон поднимает октановое число при соотношении 1/300 = большая или меньшая концентрация ацетона на октановое число не влияет, а большая ещё и ухудшает процесс сгорания топлива
2. количество ДМСО выбрано из расчёта 1мл на 1л бенза = такое соотношение просчитывается из патента на малых количествах при промывке за 1-1.5часов, НО…
в "патентных" условиях присутствуют эфиры, они процесс промывки ускоряют, и… совсем "не лояльны" к пластикам = из которых и состоит вся топливная магистраль (а у некоторых ещё и бак)…
так что, "лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз…" )))"
Но будет ли "держать" ацетон ДМСО в бензине — это надо проверить. Н-р, в соляре и масле не "держит". Но может что-то изменится из-за гомеопатичности дозы.
Будет возможность — проверьте на 5-литровой канистре (на 5л бензина надо аж 10мл ДМСО и 100-200 мл ацетона). Почему 5л? Потому что я сомневаюсь, что 2мл будет видно.
Комментарии 135
На тисиаях ваговских не только поддон от краски очищать надо, но и крышку боковую, что цепь грм закрывает. Иначе будет печаль. Ну и надеяться на то, что пластмассовые элементы масляного насоса до этого не были сильно нагружены механически, иначе димексид очень быстро помогает им умереть. Как следствие — красная масленка и замена насоса, как самый минимум проблем. Как максимум — все прелести масляного голодания и последующего разноса железяк.
У меня маслоприемник пластиковый.
Да, хрупкий. НО ЕМУ 15 лет!
Краска с боковой не сойдет "пластом". Но почистить конечно лучше. И маслоприемник ревизировать/чистить постоянно.
Что в ТиСиАйевских маслонасосах пластиковое? И какой пластик?
ДМСО отнюдь не на все пластики действует. Например, пластиковые бутылки в отличие от НС он не трогает.
Краску с боковой крышки подрывает намного жестче, чем на поддоне, тк там цепь молотит дико всю смесь. Не могу через приложение прикрепить фото почему-то.
В маслонасосе 06h115105 на валу с железными шестернями две черных пластиковых(текстолитовых?) втулки, нагруженные торцы размягчаются и амбец.
Эпоксидку/полиэфирку вроде как не растворяет.
Что за нагруженные торцы?
ushel
Краску с боковой крышки подрывает намного жестче, чем на поддоне, тк там цепь молотит дико всю смесь. Не могу через приложение прикрепить фото почему-то.
В маслонасосе 06h115105 на валу с железными шестернями две черных пластиковых(текстолитовых?) втулки, нагруженные торцы размягчаются и амбец.
Поддон — там масло стоит и "снимает" целиком — большим лоскутом, который и забивает маслоприемник.
Крышка — там потоки/брызги — сниматься будет кусками.
У меня опытным ( дорогие опыты получились :))))) ) путем доказано, что расслоение значительнее на бокой оказалось, чем на поддоне. В теме по ссылке фото обеих поверхностей есть.
Bobby-ii
У меня маслоприемник пластиковый.
Да, хрупкий. НО ЕМУ 15 лет!
Краска с боковой не сойдет "пластом". Но почистить конечно лучше. И маслоприемник ревизировать/чистить постоянно.
Что в ТиСиАйевских маслонасосах пластиковое? И какой пластик?
ДМСО отнюдь не на все пластики действует. Например, пластиковые бутылки в отличие от НС он не трогает.
Мои фотки есть в комментах в теме у КрэйзиМакса, раз не получается прикрепить
www.drive2.ru/c/476797720…age=0#a476951377650647589
Нифига с ними не станется.
С кем? С торцами? На фото видно, что им довольно плохо. Но это типичная ваговская болячка, когда они сами по себе и без дмсо умирают. Он им просто помог быстрее умереть, у меня еще долго прослужило)
Как он им помог? ДМСо может только шлак, который работал как уплотнитель удалить.
Если есть еще эти фигни — киньте их в ДМСО — посмотрим на них?
Подозреваю, что те самые торцы постоянно под механической нагрузкой. ДМСО, как довольно веселая вещь, что обладает чудесными свойствами, просто размягчила там, где было пластик "подустал". А там, где не устал, всё ок визуально.
ushel
С кем? С торцами? На фото видно, что им довольно плохо. Но это типичная ваговская болячка, когда они сами по себе и без дмсо умирают. Он им просто помог быстрее умереть, у меня еще долго прослужило)
Раскрошились? А сами по себе крошатся? Или таки ДМСО?
Ну, наверное, раскрошились. Я уже постфактум картину увидел эту. Больше не крошится. Скорее всего, раскрошился только нагруженный пластик на торцах, а тот, что вне зоны нагрузки, остался целым.
Я вот вижу с боков какую-то странную поверхность. А торец?
Если бы ДМСО воздействовал на этот пластик — он бы просто крошился в руках.
У меня щетка раскрошилась на кусочки 1х1мм. Прямо в руках.
Так что на этот пластик, думаю, не влияет. Да и вообще, в движки не МБС пластиков почему-то не ставят :-)
Заменял эти сухари? Или так и поставил?
И что у тебя случилось? Из ссылки на Макса ничего не понял.
Да хз, насос умер именно во время использования дмсо на холостых. Не сразу, а через какое-то время. Мыл лукойлом+дмсо. Видать, время пришло. Я заменил сразу насос, тк не нашел вообще никакой инфы о ремкомплектах этого дела. Странная поверхность это тоже покрошенный пластик. Но за герметичность или корректную работу насоса, как понял, отвечают именно торцы. Могу и люто ошибаться.
В ссылке на Макса просто фотки последствий. История проста: сначала поддон "полез" от просочившегося через колодцы дмсо. Почистили и воткнули на место. Потом решил проиыть уже дмсо+лукойл. На этой стадии загорелась масленка. Подумал, что ничего серьезного. На сервисе попросил снять насос, тк визуально все было ок, кроме непонятно откуда взявшихся лоскутов краски(после зачистки поддона все думали, что краске взяться больше неоткуда). Насос скинули и я увидел боковину крышки с облезшей краской. Вот тут и наступило "просветление":) крышку боковую зачистили, собрали обратно. Провели манометром, точно ли умер насос, а не просто датчик. Там нули. Решили вскрывать насос. А там такая картина. Ну я и заказал насос. А фотки на память только и остались. Куда-то закинул старое убитое. Если найду, то куплю дмсо и закину эти остатки в дмсо эксперимента ради. Но свою версию о помощи в размягчении считаю если не корректной, то имеющей право на жизнь:) на том же сервисе до меня уехал пассат б6 с аналогичной проблемой, но там просто умер насос(не вскрывали), и парень "прилип" еще на износившиеся дорогостоящие железки(распредвалы? Не помню уже), что от масляного голодания без смазки нормально так стерлись и зазоры уже были критичные.
В общем, я ттделался малой кровью:)
Ясно. Насос в ДМСО! :-).
Сделайте такие куски из бронзы на заказ — будет вечный насос :-).
Можно купить ниссан лиф или другую электричку и жить возле розетки, позабыв про все проблемы с жижами и гсм))))
Удлинитель купить. :-)
Подскажите такой момент, на моторе
делали ли раскоксовку EP6CDT
1. Как тнвд с дмсо уживается? он и так не вечный на этой бензинке.
2. С турбинкой как будет?
Хочу попробовать, но пока все работает ))
п.с. с картером понятно, надо краску снимать.
ЁРШ — без понятия. Турбинка вроде, жива.
Уже хорошо. Значит опыт с ним был?
на дизеле 1,4.
Буду повторять
1. Нахрен греть дмсо? Только через паровую баню! Зачем дышать парами и рисковать возгоранием?
2. Ну вот я категорически против оборотов выше чем хх на ПРОМЫВКЕ. Купи минеральные масло того же лучка, не намного дороже. Промывочное масло итак очень жидкое, а димексид вообще сделает воду. Может, у вас двигатель прекрасно себя чувствует на 0w20, а другие, кто на 10w40 ездят, могут потом очень сильно расстроиться финансово
согласен.мне по 50 граммв цилиндр хватило вполне при прогретом авто…отъело все напрочь через 1час40мин.потом залил в масло димексид и прогрел и все это дело слил с заменой масла и фильтра-результатом доволен на все 100%.Никогда даже не думал что он так отмывает.это прям кислота какая то)))
Это … партизан! Тихой сапой проберется и сожрет всё, что может :-)
SilentTwilight
Буду повторять
1. Нахрен греть дмсо? Только через паровую баню! Зачем дышать парами и рисковать возгоранием?
2. Ну вот я категорически против оборотов выше чем хх на ПРОМЫВКЕ. Купи минеральные масло того же лучка, не намного дороже. Промывочное масло итак очень жидкое, а димексид вообще сделает воду. Может, у вас двигатель прекрасно себя чувствует на 0w20, а другие, кто на 10w40 ездят, могут потом очень сильно расстроиться финансово
Греть — потому что нахолодную результат близок к 0.
Мотор горячий — да. Нагреет. Но гретый ДМСО будет горячее.
Парами какая проблема дышать?
Возгорание — то да. 95С — температура вспышки.
2. Не знаю. Не сказал бы, что промывочное — жидкое. Обычное. По крайней мере, при комнатной.
На ХХ без нагрузки движка работает и на чистой соляре (читай — сафсэм вода)
На оборотах, но без нагрузки вибрация больше, но и давление масла (масляного клина) выше. Так что не думаю, что всё будет плохо.
Но я не против использования какой-нибудь минералки. Особенно на движках, которые и так на густом масле ездят.
Я даже не против смешать ее с трансмиссионкой (шоб погуще було + противозадирные). Главное чтобы там загустителей не было или чего-то, что с ДМСО "в клинч" войдет. А те масла, с которыми я смешивал — все кроме промывочного имели мутный осадок. Но там полусинь была в основном.
Видимо, никто так и не прочитал правильно.
ДМСО — это вещество, которое помогает проникать под защитный слой кожи всякие мази. Ну или грязь, если постараться. Пары тоже вряд ли хорошо влияют.
Не надо выливать жидкость в кастрюлю и греть кастрюлю. Нагревайте воду в кастрюле, а в горячей воде нагревайте закрытые бутылочки с ДМСО. И паров никаких, и жидкость нагревается. Да, чуть дольше.
Кинематическая вязкость при 100 градусах (считаем, рабочая температура):
1. Промывка Лукойл: 8.6
2. Масло Лукойл 5-30: 11.74
3. Масло Лукойл 10-40: 13.9
Разница видна. ДМСО снижает вязкость ещё сильнее. Пусть даже на 10%, но тогда у первого это будет 7.7, у второго 10.5, у третьего 12.5. 7.7 — это далеко не вода, но и плёнку качественную она не создаст. ОСОБЕННО У ДВИГАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЕЗДИТЬ НА 10-40.
Говорю по опыту. Я в 10w-20 лучка (не промывки!) залил многовато ДМСО и движок грохотал так, будто у меня клапан просто провалился в поршень. Это реально было страшно. А тут ещё обороты поднимать. Подобное может закончиться очень плохо.
Не забываем то, что данную ДМСО используют нередко не просто для того, чтобы помыть двигатель, но и чтобы снять нагар и раскоксовать. Т.е. на подушатанных дрыгателях. В том числе на старых. Не надо их насиловать, это может быть очень чревато. Ведь, если, не дай боги, человек ушатает так свой двигатель (не словит "Кулак", а просто поцарапает цилиндр), то винить он будет точно не себя, а того, кто рекомендовал. Поэтому надо к этим вещам подходить КРАЙНЕ осторожно. И, как уже говорил crazymaxx, стук не может говорить о нормальной работе двигателя. Даже на промывке. Даже недолго. Стук — это повышенный износ, это царапины. Это значит, что нет того, что смягчает стук. Т.е. масляной плёнки.
Как уже сказано, ДМСО хорошо входит размешивается в минеральных маслах.
Значит что? Берём минеральное масло с хорошей густотой (У Лучка это Стандарт 10-40 с вязкостью 13.9), замешиваем с ДМСО до подходящей вязкости под те же 5-40 и вот это будет нормальная концентрация.
ДМСО сам по себе полезен — бактерициден, антивоспалителен, … . НО … протаскивает с собой что есть.
В парах есть? Думаю, нету. А если есть — и без ДМСО проникнет.
"Не надо выливать жидкость в кастрюлю и греть кастрюлю. Нагревайте воду в кастрюле, а в горячей воде нагревайте закрытые бутылочки с ДМСО. "
+100500 не из-за вредности, а из-за опасности вспышки (95С).
"Кинематическая вязкость при 100 градусах (считаем, рабочая температура):
1. Промывка Лукойл: 8.6
2. Масло Лукойл 5-30: 11.74
3. Масло Лукойл 10-40: 13.9"
Уговорил. НО основной вопрос: сколько из этого обеспечивает основа, а сколько — загустители. Загустители ДМСО "вынет". Что останется?
"Разница видна. ДМСО снижает вязкость ещё сильнее. Пусть даже на 10%"
Да не. Там в разы. Если не десятки раз.
Цилиндр — вряд-ли. Вопросы скорее к вкладышам.
"стук не может говорить о нормальной работе двигателя. Даже на промывке. Даже недолго. Стук — это повышенный износ, это царапины. Это значит, что нет того, что смягчает стук. Т.е. масляной плёнки."
+100500 … на первую половину. Вторая — не масляная пленка, а масляный клин (который от давления).
Вот думаю: а может, трансмиссионки подмешивать?
Bobby-ii
Греть — потому что нахолодную результат близок к 0.
Мотор горячий — да. Нагреет. Но гретый ДМСО будет горячее.
Парами какая проблема дышать?
Возгорание — то да. 95С — температура вспышки.
2. Не знаю. Не сказал бы, что промывочное — жидкое. Обычное. По крайней мере, при комнатной.
На ХХ без нагрузки движка работает и на чистой соляре (читай — сафсэм вода)
На оборотах, но без нагрузки вибрация больше, но и давление масла (масляного клина) выше. Так что не думаю, что всё будет плохо.
Но я не против использования какой-нибудь минералки. Особенно на движках, которые и так на густом масле ездят.
Я даже не против смешать ее с трансмиссионкой (шоб погуще було + противозадирные). Главное чтобы там загустителей не было или чего-то, что с ДМСО "в клинч" войдет. А те масла, с которыми я смешивал — все кроме промывочного имели мутный осадок. Но там полусинь была в основном.
И сразу скажу. Я ни разу не принижаю опыт и труды людей. И в спорах рождается истина :)
Так мы собираем полную базу. Чтоб сделать уже подробное и грамотное руководство, подходящее абсолютно под все авто
там у тебя "таки" осталось =
— наливаем промывочное, греем до рабочей температуры (80С-90С)
— вливаем дополнительно литр промывочного масла с разболтанными в нем 200-300мл ДМСО.
не "прокатит" такое на современных с гидриками и фазиками = грохот будет "писнец" какой…
А сам по себе "грохот" в идеально тихом механизме = уже "не есть хорошо"…
народ тебя сейчас начитается = потом "заклюёт"…
Так это-ж ХОРОШО! Говорит о смене жыжы в полостях указанных девайсов.
Не погрохочешь — не промоешь.
Про "промывочное" — я пока не вижу смысла менять методу.
ну ХЗ = непопадание фаз газораспределения в такт с коленвалом, в категорию "Так это-ж ХОРОШО! " как-то не попадает…
Фазокрутилки работают по принципу удержания подвижной части, т.е. распредвала, давлением в двух полостях с диаметрально противоположными векторами нагрузки… "утекание" жижи хоть с одной из них приводит с сбою в работе механизма с хаотичными попытками исполняющих клапанов "выровнять ситуёвину" = поэтому так называемый "стук", ни что иное как "долбёж" прецизионного механизма молотком (читай ход распредвала не "0" +/-, а больше значений min-max)…
не думаю что фазокрутилки (как механизм) за это "спасибо" скажут…
Ты-же не ездишь, режим может быть какой угодно.
Есть муфты — надо им "прокачку" устроить — сбрасывать/поднимать обороты или еще как промыть.
При полоскании — аналогично. Чтоб жыжа сменилась.
Проводочек например снимать/замыкать с клапана.
я выше "поправил"…
а для прокачки фазокрутилок достаточно резко (НО НЕ СИЛЬНО) поднимать обороты = этого достаточно для срабатывания клапанов и перепускания масла в системе…
Надо понимать, что лучше именно с ДМСО — рабочее или минералка.
А я пока не понимаю.
без разницы = пакет присадок есть и там, и там… надо смотреть на допуски = и брать "полнозольники" если в идеале…
В "ходовом" — загустители. Думаю, что именно с ними "схватывается".
В промывочном — их нет.
Вот думаю: налили "ходового" — и ни густого масла при 100С ни ДМСО … .
Bobby-ii
Ты-же не ездишь, режим может быть какой угодно.
Есть муфты — надо им "прокачку" устроить — сбрасывать/поднимать обороты или еще как промыть.
При полоскании — аналогично. Чтоб жыжа сменилась.
Проводочек например снимать/замыкать с клапана.
они и не "на ходу" = от подгазовки "стучать" будут…
Стучать что обо что?
Главное — чтобы поршни о клапана не стучали. Думаю, этого не произойдет.
А по поводу "мухты стучат" — так ты говоришь так, как будто там вместо масла ваккум в одночасье образуется, а с другой стороны — воздух под давлением. Прям таки ШМЯК! Что просто невозможно при наличии МАСЛА т.к. там гидравлика и каналы не по 5см диаметром.
не обо что, а между чем = "от края до края"… тебе бы самому услышать, думаю ты бы задумался…
Прям таки ШМЯК! = это как комплимент, на самом деле гораздо жёстче (типа наковальни)…
если было невозможно, то такого лязга не было бы… это из опыта…
такое ощущение, что там масла нет.
Если есть — ничего им не будет.
масло может и есть, только оно давление не держит, и клапана это давление хаотично пытаются поймать…
только когда коленвал крутит шестерню фазокрутилки (сродни драгу с места) распредвал в ней и бьётся "от края до края" = и пох… есть там масло или нет = клапана (пружины) распредвал "на ручник" ставят, а шестерня пытается его "первым со светофора" отправить, А ТОЙ САМОЙ АМОРТИЗАЦИИ ДАВЛЕНИЕМ МАСЛА И НЕТ!
в общем, тут как говорится "дело хозяйское" = я свою точку высказал, и подробно (как мне кажется) её прокомментировал…
"наше дело предложить…"
А фазокрутилки фазу крутят плавно или 2 положения?
И как они определяют, какое положение в данный момент?
Есть какие-то датчики положения РВ?
чего они там "ловить" пытаются? И они ли грохочут?
У тебя что, от ДМСО дырки по 5 см открылись? Даже если давление уходит через щели — будет как в аммортизаторе, а не грохот.
Вывод: грохочет что-то другое. Не может мухта грохотать.
И РВ нельзя "на ручник" поставить. Сопротивление дают. Но и только.
Грохот может быть только если в муфте масла нет. Такое возможно?
фазокрутилки "рулят" постоянно и туда-сюда… и датчики РВ есть…
а ловят положение РВ = клапана, перепуская масло то в одну полость, то в другую…
а оно (масло) не держит заданное давление = у РВ "разброс и шатание", а крутилки стоят и на впуске, и на выпуске…
"ручник" это образно… а грохот именно из фазокрутилок = ПРОВЕРЕНО! ПОТОМУ ЧТО ЗАЗОРЫ НЕ ДЕРЖАТ ДАВЛЕНИЕ! СЛИШКОМ ЖИДКО!
также как и с гидриками…
Там не давлением, а объемом регулируется. Давление — только для того, чтобы масло шло.
Да БЛИН! Если зазоры не по сантиметру — ВСЁ РАВНО ГРОХОТАТЬ СМОЖЕТ ТОЛЬКО ЕСЛИ МАСЛА НЕТ!
СОВСЕМ!
Залей в амортизатор солярку и попробуй им "погрохочи" — хрен что получится. Потому что ЗАЗОРЫ.
Думай, в чем "грабли". Но точно — не в том, что "жидко". Может — вытекает, может — клапана заедает. Может, давления не хватает.
В любом случае я бы эти фозокрутилки вручную управлял. Воизбежание.
Это ты гадаешь, не зная конструктива…)))
Я тебе все расписал = ТРАБЛ ОТ РАЗЖИЖЕНИЯ МАСЛА! это подтверждается даже при штатной эксплуатации на низковязких маслах = 2-3 секундное "дизеление" при запуске, когда давление в камерах не держится…
Пока не пощупаешь — не разберешься.
Возник у меня вопрос.
"Байпасс рассчитан на 1,2-1,3 атм (сомневаетесь — можно посмотреть "учебники", мне запомнилась эта цифра), на ХХ проток масла минимальный и номинальное давление в магистрали само по себе около 1атм. Т.е. передавить и лткрыть байпасс вряд-ли получится."--- как такое может быть? Если я в трёх моторах замерял(акцент мой, 2114 бывшая и 2110 товарища) и давление было более 3 кг на хх.
Либо я что то не понял, либо ошибка.
Я рад за ваши моторы. Нахолодную мерили?
"На холодном давляк зачастую будет хороший, но падать на глазах по мере прогрева."
3 атм должно быть на средних оборотах. А на 4-5 открывается редукционный клапан — чтоб фильтр не разорвало.
"Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Стоит этот датчик в головке блока цилиндров сбоку(Со стороны моторного щита у ауди). По стандарту-коричневый. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар. "
"На холостом ходу, на прогретом моторе, на головке блока должно быть около 1-1.5 атм/бар. … 0.8, 0.9 на ходившем моторе еще в целом допустимо. На 2х тыщах оборотов там же должно быть 2.5 примерно.
Порог срабатывания редукционного клапана 5.5-6 атм. Видел цифры, что и 4.5 может быть."
Это про Ауди. У других не особо отличается.
www.drive2.ru/l/288230376152650778/ это 2114
www.drive2.ru/l/5389354/ это акцент.
Десятку вообще летом делали.
При 80С-90С?
Я что могу поделать с вашими замерами?
Привел цифры из "учебников" — им как-то бОльше веры.
Акцент -не помню, четырку догревал до рабочей температуры, а на десятке летом вообще пол дня ездили- естественно что температура рабочая была.
Bobby-ii
При 80С-90С?
Я что могу поделать с вашими замерами?
Привел цифры из "учебников" — им как-то бОльше веры.
Все же на разных моторах по разному, например на EP6CDT на холостых должно быть не менее
1.7+-0.3 атм (иначе требуется ремонт), но реально показывает 2.6атм (диагностикой), на горячем двигле.
ЁРШ — дурдом … вроде как.
Круто )
Борь, так ты определись = то у тебя ДМСО масло разжижает, то ты рекомендуешь промывочное ещё больше разжижить, да ещё и на оборотах погонять…)))
я бы дмсо в обычном 10w40 разводил
КАТЕГОРИЧЕСКИ С ВАМИ СОГЛАСЕН! ! ! ! !
)))))
CrazyMaxx
Борь, так ты определись = то у тебя ДМСО масло разжижает, то ты рекомендуешь промывочное ещё больше разжижить, да ещё и на оборотах погонять…)))
Так обороты-то чем мешают? С оборотами и давление масла растет, пока предохранительный не сработает. А это 3-4-5атм. Вот когда ограничение давки начинается — это нам не надо. А в "средней зоне" — почему бы и нет?
С оборотами нагрузка не растет, а интенсивность отмывки колечек — растет.
А вот при снятии с движка момента — еще как нагрузка растет. Потому и ездить на жыже нельзя.
А без нагрузки даже на чистой соляре работает.
Здесь только 1 аспект — чтоб не загадило фильтр и не открыло байпасс. На ХХ это вряд-ли т.к. давление всего порядка 1атм, на оборотах — уже может случиться. Теоретически.
В принципе, могу в методу внести. Для сильно угаженных движков.
я вообще КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ СМЕСИ "ДМСО+ПРОМЫВКА":
1. СМЕСЬ БУДЕТ ИЗНАЧАЛЬНО "ВОДИЧКА"= ГИДРИКИ И ФАЗИКИ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ВООБЩЕ
2. ЕСЛИ ДОБАВЛЯТЬ МЕНЬШЕ ДМСО (ДЛЯ "УДЕРЖАНИЯ" ВЯЗКОСТИ) = ТЕРЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫВКИ В ЦЕЛОМ
САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ = МИНЕРАЛКА С ВЯЗКОСТЬЮ НА "ПУНКТ" ВЫШЕ (10w-40 ВМЕСТО 5w-…) И 10% ДМСО… ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛИТЬ МАСЛА, ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ "СТУКОВ" ГИДРОПРИВОДОВ (ФАЗИКИ, ГИДРИКИ)…
первую цифру до W можно любую брать, она показывает вязкость при отрицательной температуре, в горячем двигателе она ни на что не влияет . Но чем меньше эта цифра 15, 10, 5 или 0 тем дороже масло.
так что для двигателей с 0w20 я бы спокойно брал 10w40 или даже 15w40 и дешевле и безопаснее с разжижением
CrazyMaxx
я вообще КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ СМЕСИ "ДМСО+ПРОМЫВКА":
1. СМЕСЬ БУДЕТ ИЗНАЧАЛЬНО "ВОДИЧКА"= ГИДРИКИ И ФАЗИКИ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ВООБЩЕ
2. ЕСЛИ ДОБАВЛЯТЬ МЕНЬШЕ ДМСО (ДЛЯ "УДЕРЖАНИЯ" ВЯЗКОСТИ) = ТЕРЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫВКИ В ЦЕЛОМ
САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ = МИНЕРАЛКА С ВЯЗКОСТЬЮ НА "ПУНКТ" ВЫШЕ (10w-40 ВМЕСТО 5w-…) И 10% ДМСО… ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛИТЬ МАСЛА, ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ "СТУКОВ" ГИДРОПРИВОДОВ (ФАЗИКИ, ГИДРИКИ)…
Гидрики и фазики если "поработают" — им только на пользу будет (смена жыжы внутри = промывка).
Еще раз: если в масле присадки — они "сцепятся" с ДМСО. Что останется — хз.
Промывка = минимум присадок, хорошее растворение ДМСО (лучшее из того, что у меня было, худшее — в ВМГЗ — тоже минералка, только жидкая)
Я таки думаю, что надо разделить промывку чумазого картера с конскими дозами ДМСО и на ХХ+
И промывку колечек, где движку надо крутить хотя бы до 1200-1500. Там уже конских доз нэ трэба.
На повышенных оборотах с промывочным маслом, да еще и разбавленным ДМСО мотору работать нельзя!
Если хотите повышенных оборотов тогда надо купить обычный, не промывочный самый дешевый лукойл и с ДМСО запустить на повышенных оборотах.
Я не против. Но масло надо именно самое простое и минеральное. Т.к. ДМСО первым делом "выжрет" из него присадки и загустители и не факт, что будет заниматься нагаром.
По оборотам — см. коммент выше.
Забери себе на стену — нинзю ДМСОшу — и у тебя станет мотор чистым и пропадет жор масла!
А если грамм 50-100 ДМСО залить перед сменой масла, как длительная промывка?
Сменить масло через 300-400 км?
Сего можно добиться?
(в движке 3 л. масла)
Неа.
1. Сильно разжижает масло — под нагрузкой можно продавить масляный клин и получить каюк вкладышам.
2. При длительном воздействии "прикончит" все резинки — сальники, колпачки, датчики, … .
3. Вещь активная — она за час отмоет что может, а дальше будет вредительством заниматься.
4. Ну и помним про краску в поддоне.
Спасибо!
А на счет датчика, что он потек(в другом посте встречалось), можно временно снять и заглушить?
Можно. Лучше заглушить манометром и следить за давлением :-).
По поводу предварительной раскоксовки — есть рецепт ДМСО в топливо.
А то что за бортом минус?
Неудобно. Но что делать?
Придется бутыльки греть.
Движка будет стыть быстрее.
А при работе в масле — всё равно движка при рабочей температуре.
Нее Борис, вы меня не поняли.
ДМСО+Ацетон в бензин.В баке ДМСО не за кристаллизуется?На улице у нас уже "минус".
Надо эксперимент провести. В бутыль 5л забодяжить ДМСО в нужной пропорции и посмотреть, что будет.
Я тут уже где-то писАл про это.
На днях попробую и от пишу!
желательно с "доказательствами".
За мучу в стекле и с фото.
В каком стекле? (емкость какая?)
Я там переделал чуть статейку — посмотрите количества.
vyacheslav1
Нее Борис, вы меня не поняли.
ДМСО+Ацетон в бензин.В баке ДМСО не за кристаллизуется?На улице у нас уже "минус".
это уже неоднократно спрашивали = пришлось написать БОЛЬШИМИ буквами
смесь проверяли "на заморозку" при -22 = НЕ ЗАМЕРЗАЕТ!
www.drive2.ru/l/477167156807598097/
СПАСИБО!
Я позже добрался до этого ответа.Летом успел искатать 1 бак.Так что, продолжу еще парочку!
Bobby-ii
Можно. Лучше заглушить манометром и следить за давлением :-).
По поводу предварительной раскоксовки — есть рецепт ДМСО в топливо.
где то видел, но не помню. сколько на сколько мешать?
В блоге было. Я публиковал. Со ссылкой на патент.
будем посмотреть) спасибо!
www.findpatent.ru/patent/237/2378631.html
Bobby-ii
Неа.
1. Сильно разжижает масло — под нагрузкой можно продавить масляный клин и получить каюк вкладышам.
2. При длительном воздействии "прикончит" все резинки — сальники, колпачки, датчики, … .
3. Вещь активная — она за час отмоет что может, а дальше будет вредительством заниматься.
4. Ну и помним про краску в поддоне.
эххх… каким вредительством?!
Борь ты уж пиши подробнее, потому что я отмывал почти 4 часа гамнище в форде… а хозяин ещё требует "продолжения"…
ни масложора, ни "соплей"…
Тоже хорошо. Надо набирать "статистику". Но без "продавливаний". И начинать лучше с "гомеопатии", хоть отрицательный опыт и более действенный для сообщества, но бОлее затратный для индивидуума.
хммм… я уже имею представление о работе ДМСО в "маньячных" дозах = и это куда более эффективно, нежели "гомеопатия" с точки зрения самой промывки…
Про РТИ… Им глубоко пофигу какова концентрация (она всё равно не выше 10%), тут больше за временем следить = не более 4 часов (опять таки это из личного опыта = когда не было "грустных" последствий)…
Уговорил. Внесу изменения.
Доброго времени суток! Опозитам при средних и сильных степенях закоксовки какие пропорции ДМСО в масло посоветуете? При условии что в цилиндры лить не получится.
Такие-же.
ДМСО сильно разжижает масло. Потому много лить не след — вадичка получится. Это не страшно — без нагрузки движка работает и на чистой соляре, но увеличивать риск я бы не стал.
Меньше тоже не осмысленно — хуже моет.
Используйте для цилиндров пену ПроТек — вроде как просто манна для оппозитщиков.
Если движка сильно загажена то возможно, не стОит давать оборотов пока более-менее не отмоется.
Обороты нужны для лучшего разбрызгивания масла и увеличения динамического давления.
Но если засрет фильтр, то на оборотах возможно открытие байпасса и засасывание гумна в масляные каналы.
Т.е. состояние фильтра надо смотреть/контролировать. В идеале — 2 манометра — до и после фильтра.
Байпасс обычно настроен на 1,2-1,3атм (это не давление в системе, а падение давления на фильтре).
Купил канистру Лукойл Стандарт 15w40 SF/CC минерал. 50л по распродаже за 1000р. Для опытов по раскоксовке, с учетом разжижения масла думаю вязкость подойдет. + как промывку использовать. ДМСО 20 флаконов взял и 4 фильтра масляных.
Посмотрел Протек пену, не вижу в продаже. В статье www.drive2.ru/b/480559699935101000/, написано про тройную промывку. Думаю так попробовать, единственное не уверен по дозе 400-500мл для объема 4,2л.
Что-то я забыл про ДМСО в топливо — имеет смысл. Особенно если ТКФ/ТФФ достанете. В "держащей" функции ацетона я не уверен, пока не убедюсь.
crazymaxx — он маньяк. Дели его дозы/методы пополам — будет в самый раз :-).
Хэх … хорошо с Лукойлом! Тоже так хочу!
ProTec — pro-tec-russia.com/125 Вроде, Питерские. От Хабаровска не близко … .
Про ТКФ/ТФФ читал ранее, с его поиском проблема действительно. Смущает только скорое наступление холодов, не опасно ли с топливом мешать, дабы в осадок не выпал ДМСО. Спасибо за советы, учту!
Ну, если ТКФ/ТФФ найдешь — не вижу проблем проэкспериментировать на балконе или за окном.
Можно и с ацетоном поэкспериментировать.
Бутыльку надо 5л и бензин подкрашеный желательно — чтобы осадок видно было. 5л т.к. доза — гомеопатическая. Из 1.5л и не увидишь наверное ничего.
Я делал раскоксовку в топливо поздней осенью и ранней весной и как-то не заморачивался — оба раза помогло. Но у меня дизель и ТБФ. Почему они в дизель ТБФ суют, а в бенз — ТКФ+ТФФ — вроде более-менее объяснили. Но непонятно, можно ли в бенз ТБФ (он хоть и дорогой, но доставаемый).
Сейчас ещё раз перечитал патент указанный, не могу понять почему в 1м примере добавляют только ТФФ, в 4м ТКФ+ТФФ? Почему ДМСО так мало добавляют, всего 10мл? Получается ТФФ более агресивен, раз его добавляют в расходную емкость? или дело в том что в расходной емкости всего пара литров топлива? а в 4м примере концентрация на весь бак рассчитана?
Что же из них лучше искать?
Прошу прощения за массу вопросов.
И то и другое почти недоставаемо.
Про разницу ТКФ/ТФФ КрэзиМакса подоставай — он что-то писал по этому поводу.
Evgenii-27
Купил канистру Лукойл Стандарт 15w40 SF/CC минерал. 50л по распродаже за 1000р. Для опытов по раскоксовке, с учетом разжижения масла думаю вязкость подойдет. + как промывку использовать. ДМСО 20 флаконов взял и 4 фильтра масляных.
Посмотрел Протек пену, не вижу в продаже. В статье www.drive2.ru/b/480559699935101000/, написано про тройную промывку. Думаю так попробовать, единственное не уверен по дозе 400-500мл для объема 4,2л.
400мл = будет вполне нормально… и быстро и эффективно…
если сильно "очково" = сократите время:
1. 40минут на ХХ с переливом 1-2л
2. 60минут на ХХ с переливом 1-2л
3. 40 минут на 1200-1500 с переливом 1л
99% грязи будет смыта… 1% можно домыть с антифрикционными присадками и 200мл ДМСО "на ходу" перед следующей заменой масла…
Тут статистика нужна.
ТКФ не у всех есть.
А др. антифрикционные — не факт, что с ДМСО не "сцепятся", тем самым нейтрализовав его и себя.
Но если движка сильно загажена — наверное, можно и на ХХ помыть. Есть аргументы в пользу этого.
А вот МСК надо мыть на повышенных.
Уговорил — внесу изменения. Но попозжее.
хммм… по поводу присадок… мне "кажется", что их наличие в масле, будет куда интереснее "чистой" промывки"…))) а то что ДМСО с ними сцепится = ну и пусть, ПОКА МАСЛОНАСОС ГОНЯЕТ ЖИЖУ ПО КОНТУРУ РАССЛОЕНИЯ НЕ БУДЕТ, А ПОТОМ… ВСЁ РАВНО СРАЗУ ЖЕ НА СЛИВ ПОЙДЁТ (И ПУСТЬ СЕБЕ РАССЛАИВАЕТСЯ СКОЛЬКО УГОДНО)…
МСК… нууу… выше чем я их себе промывал пока никто не делал…)))
5500об/мин… по твоей теории = они вообще стерильные должны быть…)))
кстати, помнишь это = www.drive2.ru/b/477232577749451327/
вот тебе фотка после 3-ёх месячного "отстаивания"…
"чистое" масло = сверху… ДМСО с присадками = снизу…
Маньячина ты.
Я методу добавил — вэлкам критиковать.
добавил "критики"…)))
Традиционно. Ни расход "до", но расход "после". Вангую, что если расход уменьшился- то ненадолго.
Чистый движок полюбому будет работать лучше грязного.
Закоксовывание — процесс саморазвивающийся. Т.е. если есть проблемы — то они растут как снежный ком.
Если промывка дочиста не помогла, то хотя бы будет уверенность в необходимости хирургии.
И хирургия на чистом движке — это всегда сильно быстрее и приятнее, чем на усранном.
Если движка чистая, то промывки в ТАКОМ объеме уже не требуются, а "поддерживать на уровне" уже гораздо проще.
"Ненадолго" — это на сколько?
Низкотемпературные отложения и отложения в залёгших кольцах- это немного разные вещи. Как ил, осевший при тихом течении и керамика. И то и то может быть из глины, но ил смывается струей воды( все эти промывки), а вот керамику…
Ненадолго- это очень скоро. Масло сменить можно не успеть.
Друг, ты просто не в курсе, что такое ДМСО.
"Все эти промывки" и рядом не валялись с БГ-109 и аммиаком, а те в свою очередь — с ДМСО.
Про димексид- ну дай бог, чтобы отмыл кольца. В чем я сильно сомневаюсь.
Но время нас рассудит.
А низкотемпературные отложения- ну лежат и лежат в моторе годами, ничего, кроме эстетических чувст хозяина не затрагивая. Но факт-чистый мотор разбирать будет приятнее.
Посмотрите результаты раскоксовок в блоге сообщества.
Я не говорю, что раскоксовка абсолютно неэффективна. Но в большинстве случаев- увы и ах, капиталка она не отменяет. Посмотрите результаты раскоксовка в блоге сообщества.
Оно вполне может добавить 50-100тык двигателю. А это, согласитесь, цикл жизни у одного владельца.
А если брать 90% движков, у которых проблемы просто потому что они тупо грязные т.к. всё делалось по регламенту — так им просто путевка на вторую жизнь.
Смотря чем масложор вызван. А вызван он может быть несколькими причинами. Но как правило, причины гигиенического характера накладываются и вызывают причины физиологического характера.
Если физиологических изменений нет — раскоксовка дает вторую молодость. Если есть — достойную старость.
zarbagan
Про димексид- ну дай бог, чтобы отмыл кольца. В чем я сильно сомневаюсь.
Но время нас рассудит.
А низкотемпературные отложения- ну лежат и лежат в моторе годами, ничего, кроме эстетических чувст хозяина не затрагивая. Но факт-чистый мотор разбирать будет приятнее.
Время — уже рассудило — есть положительный опыт при плановых раскоксовках ДМСО.
www.drive2.ru/c/482064931353526597/
То есть поршень в руках как бы нам намекает об эффективности раскоксовки.
Л-логика. Ну ок.
да нет — просто я знаю что мой мотор жрал масло литрами за 2 года до капиталки, и каждую замену я импользовал раскоксовки — по итогу жор очень сильно уменьшился. При в скрытии мотора увидел как раз такую картину — что колечки были чистыми и не закоксованными.
А чего тогда масло жрал, коли колечки чистые?
В чем заключался ремон?
На фото поршень — приличный кусок металла, а не современная облегчённая порнография. Засадить такой поршень с наборным Мск- это постараться.
Вывод- если мотор склонен к засаживанию колец в силу конструктивных "особенностей" или, грубо говоря- проектировали мудаки, да и ещё масло неудачное- никакие раскоксовки не помогут. Отсрочить ремонт- возможно, но как то сомнительно.
А катализаторы при таком расходе масла как себя чувствуют?
Вскрывал мотора т.к. пора менять цепь ГРМ было — а это все равно разбирать почти весь двс(на нашем моторе) — моторы эти склонны к залеганию и для стока масла из под колец нет маслоотводящих каналов.
Масло жрала — даже после раскоксовок просто потому что кольца потеряли свою упругость и не снимали масло в полном объеме.
пробег 200 000 оба ката стоят на месте как и лямбда — при разборе ДВС — было видно что соты не засраны и ошибок по кату нет.
А температура ож какая обычно?
трасса 88 (термостат) если потошниться по пробкам то поднималась до 102 и срабатывает вентелятор и скидывает до 92 примерно.
Рад буду ошибаться.
Хотелось бы посмотреть на современный поршень с ненаборным Мск из горячего двигателя в этом димексиде.
zarbagan
А чего тогда масло жрал, коли колечки чистые?
В чем заключался ремон?
На фото поршень — приличный кусок металла, а не современная облегчённая порнография. Засадить такой поршень с наборным Мск- это постараться.
Вывод- если мотор склонен к засаживанию колец в силу конструктивных "особенностей" или, грубо говоря- проектировали мудаки, да и ещё масло неудачное- никакие раскоксовки не помогут. Отсрочить ремонт- возможно, но как то сомнительно.
А катализаторы при таком расходе масла как себя чувствуют?
Не у всех физиология. У большинства — гигиена. Если не доводить до физиологии.
Как раз мудаковатым моторам только регулярные раскоксовки смолоду и помогут.
zarbagan
Про димексид- ну дай бог, чтобы отмыл кольца. В чем я сильно сомневаюсь.
Но время нас рассудит.
А низкотемпературные отложения- ну лежат и лежат в моторе годами, ничего, кроме эстетических чувст хозяина не затрагивая. Но факт-чистый мотор разбирать будет приятнее.
Зря сомневаетесь. Надо вам попробовать помыться Димексидом. Увидите сколько нагара и кокса он вымывает…
Врядли я его в штатах найду.
Да и мыть особо нечего, мое ведро масло не ест. Хотя просто для развлечения я бы попробовал.
Заказывали уже — точно есть. С доставкой. Если хотите — ссыль найду. Но лучше сами поищите.
Заказал уже).
Попробую на своём ведре.
Только смотрите чтобы вас там за экологию не "натянули" какие-нибудь соседи.
Да, только что об этом подумал).
Пахнуть будет на весь район
Отъехать куда-нибудь … Или там тоже сразу заарестуют?
IceinX
Зря сомневаетесь. Надо вам попробовать помыться Димексидом. Увидите сколько нагара и кокса он вымывает…
Черт подери, разве можно засадить кольца в этом поршне?( почитал ваш бж)
хз… поршень не знаю с чего- думаю с какого то ваза… не с ланса точно… Когда я его принес- кольца на нем вообще были неподвижными. После "лежания" в дмсо-кольца стали двигаться
Рад буду ошибаться. Но пока основная масса отчетов такая: жор масла-раскоксовка-вау, жор уменьшился-капиталка.
:))
zarbagan
Рад буду ошибаться. Но пока основная масса отчетов такая: жор масла-раскоксовка-вау, жор уменьшился-капиталка.
моют, чтобы капиталку "отложить" до 500тык пробега…
А чтоб сама капиталка была "лайтовой" = льют "шмупротеки"… )))
www.drive2.ru/l/478362325946990968/
zarbagan
Рад буду ошибаться. Но пока основная масса отчетов такая: жор масла-раскоксовка-вау, жор уменьшился-капиталка.
Потому что никто не делает раскоксовку до тех пор, пока "поздно пить боржоми" :) Если бы её проводили для профилактики, то капиталка бы долгое время не требовалась бы…
Теперь псле капиталки — раскоксовка обязательное дело перед заменой масла)))) даже хотя бы лайтовая раскоксовочяка.
zarbagan
Рад буду ошибаться. Но пока основная масса отчетов такая: жор масла-раскоксовка-вау, жор уменьшился-капиталка.
Потому что раскоксовывать нужно раньше, чем когда уже всё.
zarbagan
Черт подери, разве можно засадить кольца в этом поршне?( почитал ваш бж)
сам был поражен такому эффекту
zarbagan
Черт подери, разве можно засадить кольца в этом поршне?( почитал ваш бж)
При определенном уровне "таланта" — где угодно.
zarbagan
Про димексид- ну дай бог, чтобы отмыл кольца. В чем я сильно сомневаюсь.
Но время нас рассудит.
А низкотемпературные отложения- ну лежат и лежат в моторе годами, ничего, кроме эстетических чувст хозяина не затрагивая. Но факт-чистый мотор разбирать будет приятнее.
Да нормально отмывает www.drive2.ru/c/483230688556875821/