Всех приветствую. Весной приобрёл дачу, от старого хозяина достался холодильник. Поиск по фото выдал что это бирюса 134. Двухкомпрессорный. Он холодит и морозит, но есть ньюанс: компрессор морозилки сутками не отключается.
Даже при наборе заданной температуры. То есть выставил — 18, когда температура на табло дойдёт до — 18 он не отключается. Это минимальная температура которую можно выставить.
Почитал интернет: там и засоры трубки могут быть, утечки фреона и тд и тп.
Но я не могу понять почему при наборе температуры холодильник не отключается? Может быть там два датчика температуры? Один для индикации на табло, а другой на вкл/откл компрессора?
Прошу помощи у знающих. Не знаю что и делать уже, боюсь сгорит компрессор и кирдык. Ремонт будет стоить космических денег. Проще бу советский купить будет.
И ещё забыл сказать, самые верхние трубки морозилки во льду, а средние и самые нижние покрыты инеем равномерно
Комментарии 196
Была такая фигня на индезите 138 с одним компрессором. Мастер по телефону — ехать не хочу, где то утечка, холодильник старый пусть так доживает. Я сам заменил терморегулятор с капиляром. Сейчас всё работает штатно. Регулятор не дорогой
gurzaa
Аборт по интернету делать сложно, фактически нереально.
Слишком много нюансов, дело не всегда в гидравлике(контур хладагента) может быть неправильно работать одна из электронных составляющих.
По температуре фильтра — фильтр и выход из конденсаторной решетки должны быть одинаковой температуры, те компрессор сжимает газ, при этом температура повышается, трубка нагнетания будет всегда горячей, дальше попадая в конденсатор сжатый газ охлаждается превращаясь в жидкость(конденсируется, отсюда название конденсатор и давление конденсации) жидкость идет в фильтр, дальше по тонкому капиляру в испаритель, там как через инжектор впрыскивается паром, пар испаряясь(испаритель же) забирает тепло отдает холод и по всасывающей магистрали обратно в компрессор.
Трубка выхода из конденсатора в фильтр и фильтр должны быть одинаковой температуры, если фильтр холоднее- его меняют, вещество типа силикагеля начинает разрушаться забивая сетку в фильтре, но еще не до конца.
Есть другой эффект -повышение температуры конденсации -это когда газ в конденсаторе не охлаждается должным образом и вместо жидкости в системе газ, холодильник начинает плохо набирать температуру, но это проще конденсатор одинаково горячий или несколько градусов холоднее на выходе, но недостаточно. Тут диагностировать перегрев проще.
Инверторные холодильники -это отдельный вид, компрессор работает всегда, но когда требуется обороты повышаются, идет более скоростной обмен, если на пальцах. Инверторный компрессор не отключается. В режиме старт стоп работает только обычный холодильник.
Это похоже на современные автокондиционеры непрерывного действия, компрессор крутится всегда, но при включении на соленоидный клапан подается шим сигнал и изменяется наклон коленвала и компрессор начинает сжимать газ — как то так, если не вдаваться сильно глубоко.
Фильтр осушитель меняется всегда при вскрытии системы, собирает остатки влаги после вакуумирования первые 15 минут, дальше это просто фильтр.
В жару смотрите какая ошибка возникает.
Если обьем медленно набирает
1 нехватка хладагента
2 что то не так с электронной начинкой
3 забит капилляр
На относительно свежих холодильниках обычно уже 600й газ-это бутан, он практически не забивает капилляры в отличии от r134.но все же бывает. На компрессоре написан газ на шильдике, или на шильде холодильника.
Холодильник всегда заправляется по весам. Вес газа тоже на шильде есть.
Как то так.
Про электронную составляющую домашнего холода у меня спрашивать бесполезно, я занимаюсь промышленным холодом, там все гораздо доступнее. Гидравлика одинаковая везде, а вот диагностика компонентов легче в виду быстрой доступности.
Вот, вот. Мне так с моим либхэром и писали. Вроде все перечислили, а по сути так и её понятно, что с ним (мастер по телефону озвучил сумму ремонта по симптомам тыс в 30, за эти деньги нет смысла, может быть сам когда то его поковыряю…).
Vitaly-RU
Еще раз, с каких пор ты стал специалистом по холодильникам?
То что ты написал я сам знаю
Клапан не вверх вниз вместе
А ХК или МК. Но испарители соединены последовательно. И если переключить на ХК то охлаждается и то и то, но морозилка намного меньше.
Так вот с учетом того что в турбо режиме(ты или читал не внимательно, или не понял) морозилка набирает запрошенные -18, хоть и с трудом, и клапан всегда открыт на ХК, как при это не обмерзает ХК А? Он же ее в первую очередь охлаждает.
Дело не в корочке, а в том что ты что я маску и краги на стройке нашли
Ты тоже вроде истфака не заканчивал, но тем не менее…
Итак. Я не оканчивает курсов маляров, я не сварщик офигенного разряда, я не радиоинженер и так далее. Но тем не менее иногда что то в этом понимаю.
А тот человек тебе написал набор типовых ответов из практики, которые к твоему случаю могут применены никак. Точно он тебе ничего не скажет, сам знаешь про гадания по тырнету.
Тебе я передал конспект из того, что сам не так давно прочитал, когда у нас холодильник сдох.
А клапан работает как я писал. Я это все запускал в сервис меню — он щелкал при тестировании.
И в первую очередь охлаждается МК. У тебя ж ноуфрост, а не капельный?
Или клапан клинит или фреон уже начал уходить.
В общем не надо, значит не надо. Впредь учту и не буду тратить время на написание не нужных комментариев.
Ты написал ответ из разряда, не заводится моновпрыск — поменяйте датчик температуры
Ну и нахера мне такой ответ? Еще и от человека который не в теме
Не так важно как он работает, допустим в разных холодосах по разному. Я тебе уже написал почему ты не прав
А обращался я именно к профи. Точто ты пишешь, я и сам знаю. Но спецы знают и кучу граблей
Неудачный пример. Именно датчик температуры не даёт завести мономотроник, если его клинит, что двиг горячий.
Ладно, все. Я уже написал выше вывод.
Пример в том что датчик Т, это из разряда нихира не знаю а написать руки чешутся.
А нормальные люди его сначала проверяют, на мономотронике шнуроком, на джете мультиметром(я бы проверил осцилом время впрыска, на мехвпрысках смотрел тока на ЭГРД)
Ты сравни качество ответ твоих и людей в теме.
Клапан поменяй на холодосе ага, датчик Т хоть элементарно. Во первых я его проверил и ХК подчиняется запрошенной и держит как вкопанную(в то время как в МК температура падала), если бы не работал не подчинялся. И если я бы его и менял, то поменял бы уже и с фильтром и капиллярными трубкам, раз уж пишут хоть и редко но забиваются. Работы примерно одинаково, а выхолопа больше в разы
Но до тестируется еще одна фигня, на холодосе все медленно. Померю Т обратки.
Alexcris
Неудачный пример. Именно датчик температуры не даёт завести мономотроник, если его клинит, что двиг горячий.
Ладно, все. Я уже написал выше вывод.
Пока ты тут писал, я уже все починил бгг
Клапан ага :)) щаз
Alexcris
Ты тоже вроде истфака не заканчивал, но тем не менее…
Итак. Я не оканчивает курсов маляров, я не сварщик офигенного разряда, я не радиоинженер и так далее. Но тем не менее иногда что то в этом понимаю.
А тот человек тебе написал набор типовых ответов из практики, которые к твоему случаю могут применены никак. Точно он тебе ничего не скажет, сам знаешь про гадания по тырнету.
Тебе я передал конспект из того, что сам не так давно прочитал, когда у нас холодильник сдох.
А клапан работает как я писал. Я это все запускал в сервис меню — он щелкал при тестировании.
И в первую очередь охлаждается МК. У тебя ж ноуфрост, а не капельный?
Или клапан клинит или фреон уже начал уходить.
В общем не надо, значит не надо. Впредь учту и не буду тратить время на написание не нужных комментариев.
Мне интересно, зачем ноуфросту клапан ?
Понятия не имею. Но так устроен наш хэр, который либ.
Тогда ясно, этот хер не полный ноуфрост, в хк он плачка в мк он ноуфрост.
Нет там капель и инея. Охлаждение ХК идёт через МК.
Зачем тогда вторая капилярка после клапана ? В хк похоже второй испаритель ноуфрост.
Я не знаю.
Я только разместил объявление. (Зачеркнуто)
Я не спец, как верно заметил Виталий, я только плотно изучил тему по своему и холодильнику, когда он сломался. Причину нашёл с большой долей вероятности, но её устранение требует допоборудования и времени.
Что там в теории работы холодильников и почему и как они на заводе что то ставят — не в курсе.
Grojas
Мне интересно, зачем ноуфросту клапан ?
Всмысле а как еще то? У меня полный ноуфрост с калапаном. Но компрессор то один, как ему управлять что морозим(ХК или МК)?
У тебя два испарителя, как в либхерах, в ноуфростах без клапана хк управляется либо вручную заслонкой в воздухоканале, либо с сервоприводом. Ну и термостатом по температуре хк.
Вообще это развод потребителя эти электронные управления, ноуфрост как в принципе и капельники снимают температуру для работы компрессора с хк, если там поддерживает+4, то в морозильной однозначно ниже -24.
А мне очень понравилось как у меня ноуфрост сделан, ну в смысле сам тип разморозки
По сути внешний блок кондюка, хоть и геометрически в МК, но он утеплителем отделен, когда надо охлаждать дует вентилятором, когда не надо тихонько там за утеплителем отогревается
А вот воздушная заслонка там где все может обмерзнуть, нуу им видней
Обмерзают испарители и с чем они в тесном контакте. По мне чем проще, тем лучше, ноуфросты и в ремонте проще, всё почти рядом, в доступе. Я теперь на холодильники с другого ракурса смотрю.
16 часов прошло можно какие то выводы делать :))
Раньше он не мог теперь не хочет :) Поведение полностью поменялось. Сколько же я электричества блин за 3 месяца спалил :)
В МК те же -11, но раньше он при этом маслал на высоких оборотах компрессора, и булькал шипел. Я еще удивлялся такой блатной холодос и такой шумный. Ща маслал на минимальных оборотах компрессора, его и не слышно. Но я же не ставил верхнюю часть крышки, и мои недовентиляторы дули на дверь а не вниз, и вот теперь датчик температуры видит херню. Где они кстати обычно на МК с ноуфростом? Но это все лирика, что бы окончательные выводы делать, надо нормальный вентилятор ставить и собрать полностью, а не как сейчас
Igor330b
Совет из опыта — забейте. Пусть работает пока не сдохнет, а это может еще лет 20. Искать причину, ставить термо реле, заправлять, что- то менять- оно (он) того не стоит. Потратите и время и деньги и нервы. Продукты не тухнут, электричества он много не нажрет, что еще нужно? Докопаться до сути?
Боюсь компрессор сгорит. Хочется предотвратить проблему. Но решение для себя нашёл это механический таймер или терморегулятор
У родителей правда древняя еще советская бирюса в таком режиме лет 10 отработала :)
med111medved245
Боюсь компрессор сгорит. Хочется предотвратить проблему. Но решение для себя нашёл это механический таймер или терморегулятор
Для холодильника главная задержка перед пусками, и защита от кратковременного отключения электричества, что бы газ из конденсатора растекся по системе, а то он там под 20 бар запресован. Необходимо минимум пять минут. Обычно применяют такой прибор :
Верхнее 260 вольт, нижнее 180 вольт, задержка 300 секунд.
По всем признакам, если в морозилке -12 и ниже не опускается, фреоновое голодание морозильника, а вот чем оно вызвано надо искать.
Или клапан на капилярке залипает и не пускает туда фреон, или его управление не так управляет.
По остальным признакам фреона в системе достаточно, это поддержание в холодильной камере +4, если фреона мало то это невозможно, и то, что нагнетающая трубка, эта та, которая самая тонкая из компрессора ввходит горячая, так же должен быть не равномерно теплый конденсатор, это то, что сзади решеткой висит, начало около 45, в конце 30-35.
А Бирюса гавно полное, берите Индезит, с обычной крутилкой, лучше ноуфрост и смотрите что бы капиляр медный был, а то люминь стали делать.
Да, ещё, обратка, это та, что потолще в компрессор входит после 10-15 минут работы должна быть около 14 градусов, если ниже или обмерзает, то много фреона, если выше, то мало.
Вы меня с автором поста во едино смешали. Но спасибо, ща пойду проверю что вы написали
В холодильнике кстати все же не 4 запрошенных 5, но это не разница, смотря где еще и мерить.
Знать бы еще как его заставить выводить на экранчик фактическую температуру выводить, т.е. то что он видет а не я термометром :)
Конденсатор у него в виде боковой стенки, отдельно решеткой его снаружи нет. Но в самом горячем месте рука еле терпит(ну градусов 50 наверно), а ближе к дверце постепенно похолоднее.
Ну а клапан если и сдох то как то наполовину. Он же до -12 то морозит а в турбо режиме и до -18
neva-service.spb.ru/refri…elektromagnitnogo-klapana
Примерно так выглядит.
По температуре у вас все нормально, значит количество фреона в норме.
Grojas
По всем признакам, если в морозилке -12 и ниже не опускается, фреоновое голодание морозильника, а вот чем оно вызвано надо искать.
Или клапан на капилярке залипает и не пускает туда фреон, или его управление не так управляет.
По остальным признакам фреона в системе достаточно, это поддержание в холодильной камере +4, если фреона мало то это невозможно, и то, что нагнетающая трубка, эта та, которая самая тонкая из компрессора ввходит горячая, так же должен быть не равномерно теплый конденсатор, это то, что сзади решеткой висит, начало около 45, в конце 30-35.
А Бирюса гавно полное, берите Индезит, с обычной крутилкой, лучше ноуфрост и смотрите что бы капиляр медный был, а то люминь стали делать.
Да, ещё, обратка, это та, что потолще в компрессор входит после 10-15 минут работы должна быть около 14 градусов, если ниже или обмерзает, то много фреона, если выше, то мало.
Сходил потрогал обратку. Нет блин термопары. Но на 15 градусов похоже, ну может 20
Примерно такой же температуры и фильтр. А! главное забыл. Он ща работает в турбо режиме, а с ним то часов за 5 до -18 промораживает. Позже попробую в обычном режиме
По поводу бирюса и т.п. у нас тут свои реалии. Горенье не дорогие. Со всякими то бошами все понятно :)
ЗЫ а если я куплю мультиметр с термопарой, и примотаю ее через утеплитель, вам точна температура о чем то скажет? На сколько точно должно быть 14?
Может 12, тогда конденсатит немного, 17 уже много.
Спасибо померяю на днях нормально термпарой
3Д принтер туда притащу, и евойной запасной :)
Grojas
Может 12, тогда конденсатит немного, 17 уже много.
А то что звуки булькающие в районе испарителя морозильной камеры. Ну похоже на закипание воды(ну там наверно и есть кипение). Ну и на турках всех это чувствуется. Это нормально?
Я чет слышал что для ноуфроста нормально
Там как пульвезатор работатает, можно стетоскопом поалушать, прикольно. Переход газа из жидкого состояния в газообразное, при отрыве молекул друг от друга, т.е. кипения, происходит с поглощением тепла, а поскольку у нас сохранение энергии и ничего в никуда не исчезает, то это тепло отдаётся атмосфере через сжатие газа в конденсаторе. Т.е. все холодильные установки просто перемещают тепло из одного места в другое.
Это то я знаю, теповые насосы работают на фазавом переходе, там энергетика раз в 10 больше, чем просто нагревать/остужать. Но холодильник в другом доме таких звуков не издает. Но он не ноуфрост
Этот громко так, громче даже компрессора
Посмотрите может быть прижато что то к чему то.
Нее это именно звук именно кипения. Ничего не дребезжит
В общем померею нормально температуру обратки, если вы пишите что дельта нормы около 5 градусов это мерить а не щупать надо :). Если большая дозаправлю. Если нормальные около 14 ничего трогать не буду. А к следующему лету надо будет новый купить
Grojas
Посмотрите может быть прижато что то к чему то.
Вообще мне так в другом доме холодильник заправляли. "Мастер" щупал эту трубку, а не по весам
И я так понимаю это божеский способ определить хватает хладогента или нет. Ну примерно конечно
Этот метод называется "по протяжке". Порой после заправки по весам надо корректировать температуру всасывающей трубки. Это удобно на 134 фреоне, он работает на положительном давление, для корректировки 600 го фреона нужно иметь либо вакууматор, либо выключать и ждать, он работает на отрицательном давлении, да и перелив либо не долив 5 грамм уже чувствительно для системы.
Vitaly-RU
Вообще мне так в другом доме холодильник заправляли. "Мастер" щупал эту трубку, а не по весам
И я так понимаю это божеский способ определить хватает хладогента или нет. Ну примерно конечно
А вообще холодольник должен минимум сутки диагноатироваться для нормального поставленного диагноза а в следствии и ремонта.
Ну вот я сейчас что бы убедится и жду. Проморозит он морозилку до -20(а не -18) в турбо режиме или нет
потом попробую поднять до максимально теплой температуру в ХК, и посмотрю на температуру в морозилке, в обычном режиме
Если в морозилке похладает, по идее значит просто в принципе охлаждения не хватает(а не капилярная трубка в МК и не глючит клапан), но он настроен на то что уж лучше всего -12 в морозилке, но в холодильнике запрошенное, иначе же продукты будут портится. А вот ну -10 в морозилке меньшее зло. Включаешь турбо режим в ХК, точнее держит запрошенную в ней, но теплеет морозилка. Но это такое. Дольше ждать надо
Ну вот если ему в принципе охлаждения не хватает, еще и обратка слишком теплая, есть смысл попробовать заправить
Ну я вот так разумею
В этих рассуждениях тока не понятно куда свалил фрион, еще и не весь. За 4 месяца проблема не прогрессирует
В Бирюсе как и в Беко злоупотребили РТО', (регенеративным теплообменом), по принципу рекуператора, что бы капилярка в которой чуть теплый фреон нагревала фреон в обратке. При этом всё спрчтали в запененную часть, а что бы уже было наверняка впрессовали медную капилярку в алюминевую обратку и для надежности одели термоусадку. В соответствии образуется гальваническая пара с микро свищами, через который газ уходит годами. Если в обычном капельнике это диагностируется сразу, по тому, что хк не набирает нужной температуры а морозилка работает, потомк что первая принимает фреон, то с клапанами начинается цирк с конями, как у вас.
Спасает только распенка и замена обратки с разъединением от неё капилярки. Но ремонт стоит от 12 тыр да и мало кто за него берётся, надо уметь паять алюминий и медь с алюминием, примерно так:
Ой нафиг, я на такие подвиги не способен. Не получится малой кровью со временем новый куплю
Будешь брать смотри что бы капилярка медная была, регулятор на крутилке без электроники, желательно ноуфрост и что бы всасывающий медный отрезок в компрессор после алюминия был не совсем короткий, они более ремонтопригодные, а холод везде одинаковый.
Vitaly-RU
Ну вот я сейчас что бы убедится и жду. Проморозит он морозилку до -20(а не -18) в турбо режиме или нет
потом попробую поднять до максимально теплой температуру в ХК, и посмотрю на температуру в морозилке, в обычном режиме
Если в морозилке похладает, по идее значит просто в принципе охлаждения не хватает(а не капилярная трубка в МК и не глючит клапан), но он настроен на то что уж лучше всего -12 в морозилке, но в холодильнике запрошенное, иначе же продукты будут портится. А вот ну -10 в морозилке меньшее зло. Включаешь турбо режим в ХК, точнее держит запрошенную в ней, но теплеет морозилка. Но это такое. Дольше ждать надо
Ну вот если ему в принципе охлаждения не хватает, еще и обратка слишком теплая, есть смысл попробовать заправить
Ну я вот так разумею
В этих рассуждениях тока не понятно куда свалил фрион, еще и не весь. За 4 месяца проблема не прогрессирует
Выглядит всё это так:
Vitaly-RU
Ну вот я сейчас что бы убедится и жду. Проморозит он морозилку до -20(а не -18) в турбо режиме или нет
потом попробую поднять до максимально теплой температуру в ХК, и посмотрю на температуру в морозилке, в обычном режиме
Если в морозилке похладает, по идее значит просто в принципе охлаждения не хватает(а не капилярная трубка в МК и не глючит клапан), но он настроен на то что уж лучше всего -12 в морозилке, но в холодильнике запрошенное, иначе же продукты будут портится. А вот ну -10 в морозилке меньшее зло. Включаешь турбо режим в ХК, точнее держит запрошенную в ней, но теплеет морозилка. Но это такое. Дольше ждать надо
Ну вот если ему в принципе охлаждения не хватает, еще и обратка слишком теплая, есть смысл попробовать заправить
Ну я вот так разумею
В этих рассуждениях тока не понятно куда свалил фрион, еще и не весь. За 4 месяца проблема не прогрессирует
И так:
Vitaly-RU
Ну вот я сейчас что бы убедится и жду. Проморозит он морозилку до -20(а не -18) в турбо режиме или нет
потом попробую поднять до максимально теплой температуру в ХК, и посмотрю на температуру в морозилке, в обычном режиме
Если в морозилке похладает, по идее значит просто в принципе охлаждения не хватает(а не капилярная трубка в МК и не глючит клапан), но он настроен на то что уж лучше всего -12 в морозилке, но в холодильнике запрошенное, иначе же продукты будут портится. А вот ну -10 в морозилке меньшее зло. Включаешь турбо режим в ХК, точнее держит запрошенную в ней, но теплеет морозилка. Но это такое. Дольше ждать надо
Ну вот если ему в принципе охлаждения не хватает, еще и обратка слишком теплая, есть смысл попробовать заправить
Ну я вот так разумею
В этих рассуждениях тока не понятно куда свалил фрион, еще и не весь. За 4 месяца проблема не прогрессирует
Для начала термодатчик замените в морозилке, по моему он 10 ком должен быть.
Да он гденибудь в жопе мира. Я лучше найду разьем на матери и померю сопротивление
Надо тока кривую характиристики найти. Но вот за сутки в турбо режиме он промороизил до -17, и при запрошенной -20. А если бы показвал -11 вместо -18, он бы так и держал -11. Врятли он
Ща дотестируется еще одно предположение, пойду показометром Т обратки померю
А там в ноуфростах же ТЭН какие то? Может их от матери отключить попробовать?
Так у тебя ноуфрост в морозилке ?
Если да, то это кардинально меняет ситуацию, похоже таймер оттайки умер.
Или тэн, найди испаритель и вентилятор, или винт не работает, или испаритель весь перемерз и через себя воздух не пропускает.
А я не знаю. Холодильник покупался БУ а наклейка с моделью не сохранилась. Но не намека на иней и тому подобное. Все абсолютно чистое, а он у меня уже 4 месяца
Предполагаю что да, если такие вообще бывают. Этот АЕГ не дешевый нифига, ну пока новым был
Пришли в личку фото морозилку без ящиков, шильдик и фото хк
У меня личка не але. Пришлю сюда. А шильдик я не нашел :(
Шли сюда.
Через пару часов. Там ща эксперемент, а как ты верно вчера писал, холодильник все не быстро происходт
Vitaly-RU
У меня личка не але. Пришлю сюда. А шильдик я не нашел :(
Погугль пока как организован таймер оттайки на подобных агрегатах, отдельно или в мозгах, испаритель потом в морозилке посмотри, если так, то тэн умер или таймер оттайки. Тэн прозвонить, таймер заменить, если тэн сгорел, то надо менять ещё и дефростер
Ну в любом случае надо до испарителя добраться. А там уже думать
Не уверен что получится нагуглить. Посмотрю что с матери выходит и как звонится. Но я думаю матерью
Grojas
Так у тебя ноуфрост в морозилке ?
Если да, то это кардинально меняет ситуацию, похоже таймер оттайки умер.
Или тэн, найди испаритель и вентилятор, или винт не работает, или испаритель весь перемерз и через себя воздух не пропускает.
А на мозговитом же врятли таймер отдельный оттайки. Мать же управляет
Ну малоли транзистор там пробило
А как до испарителя добраться, задние стенки как то изнутри снимаются?(через пару часов будет фото)
Я что знал то подсказал, я с электронным управлением не занимаюсь, только аналоговыми. Электронщика рядом нет а кому то далеко возить не так выгодно это, в соответствии время затрат и выручки. Я за это время три обычных починю.
Ты вообще то больше всех подсказал. И абсолютно по делу, спасибо огромное
С матерью я разибрусь если что
Это моя новая профессия, оказалось что до этого я где то свернул не туда
Есть знакомый элетронщик. Как раз завтра ко мне приедет масло менять в машине
А когда он должен тены включать? С определенной переодичностью(ну раз уж таймер)? и на какое время примерно
Ну подскажи как на аналоговых это работает. Тут же что то аналогичное будет
На 20 минут один раз или два раза в сутки, но если испар чистый, то с оттайкой всё нормально. Проверяется салфеткой с насыпаным на неё немного сахным песком в поддоне на компрессоре, под дренажом из холодильника, если на ней была вода то это будет заметно.
На мазговитом похожу хитрее. Я такой уиии заврщались. Потом морду заснул, не вращаются.
Я такой блин мать чтоль чудит. Но пощупал испаритель, а он уже обмерз(ну еще бы я сколько туда влаги то пустил). В общем похоже там есть датчик омерзания. И он уже размораживался
А то я уже хотел тебя спрашивать на сколько градусов термпостат покупать, ну и сунуть его щуп в испаритель. Схему в обход матери в общем.
А нее все нормально. Вот он мой временный калхоз 20 лет без урожая. Наблюдаю, ну там сутки же ждать
Закрой и понаблюдай, хз как эти мозги настроены, но таймер оттайки и тэн рабочие, а если, как ты говоришь внизу мороженное камень вверху мягкое, значит перемеса нет и до датчика температура не доходит. По крайней мере причину нашли, дальше дело техники. С фреоном и клапаном все нормально.
Да я в клапане и не сомневался(да и в датчике). Я ему кручу настройки температур(как раз с утра проверял) и он их слушается. А так да, я как увидел что вентилятор, еще и не вращается, еще и утеплен испаритель(ну понятно для разморозки, что бы не греть МК) эврика! Осталось тока все вызвонить. Ибо никто не отменял то и вентилятор сдох, и ключ на матери
Grojas
Это моя новая профессия, оказалось что до этого я где то свернул не туда
Дяденька кажись нашли. Вентилятор должен сразу после включения же вращатся?(в ХК шумит)
В МК не вращается. Инея и т.п. на испарителе нету
По крайней мере во время работы на мк он должен крутится всегда, во время оттайки он выключается на всех, во вреия когда не работает компрессор он выключается не на всех моделях, они все на 220, мржно снять и включить отдельно, что бы понять, умер он или умарло управление им.
Мой на 12, мозговитый жи. 220 думаю на аналоговых
Вот такой, нашел по партнамберу zipcom.ru/p/00000016313
Проверил, 12 подаешь дергается, но примагничивается к одному полюсу и дальше все
Видать платка управления им сгорела, он же безсчеточный
Вообще очень похоже на него. В морозилке еще и огромный градиент температуры был
Grojas
По крайней мере во время работы на мк он должен крутится всегда, во время оттайки он выключается на всех, во вреия когда не работает компрессор он выключается не на всех моделях, они все на 220, мржно снять и включить отдельно, что бы понять, умер он или умарло управление им.
Все заработало, я подключил просто DC12 маленький вентилятор, чуть остыл испаритель, завращался. Спасибо огромное! вы мне сэкономили 400 евро
Угадать не возможно. Но я в свое время помогал вот так в инете разобраться почему не работает механической впрыск(ну на машине)
Если человек слушает, и делает что ты ему говоришь. То тогда найти проблему уже не нулевая вероятность. Ну вот у нас получилось
Именно АЕГ вентилятор стоит аж 100 евро. Куплю на али просто на 12 вольт(для морозилок) и при помощи 3Д принтера вкалхожу
Пожалуйста, всегда люблю помочь советом. Поищи на старых холодильниках ноуфрост, вентиляторы более мене похожи на многих моделях. Какая страна если не секрет ?
Сербия. Да с али закажу. Они там тоже вентилятор 100мм
А уж установить 3Д принтер рулит
Поищу конечно тут. Но врятли будет
Vitaly-RU
Все заработало, я подключил просто DC12 маленький вентилятор, чуть остыл испаритель, завращался. Спасибо огромное! вы мне сэкономили 400 евро
Угадать не возможно. Но я в свое время помогал вот так в инете разобраться почему не работает механической впрыск(ну на машине)
Если человек слушает, и делает что ты ему говоришь. То тогда найти проблему уже не нулевая вероятность. Ну вот у нас получилось
Именно АЕГ вентилятор стоит аж 100 евро. Куплю на али просто на 12 вольт(для морозилок) и при помощи 3Д принтера вкалхожу
Для того что бы найти по советам, действительно надо уметь слушать, фильтровать шлак и самое главное иметь базовые технические знания, умения и смелость исправить самому. Я похоже три года назад свой ноуфрост лечил, надоело за него по 5000 рублей отдавать. Подумал, я чего, тупой что ли ? А оказалось увлекло и теперь это один из источников моих доходов.
Ну баззовые знания у меня есть. Я в свое время куча механических впрысков переченил. Если слышали про такие. А их все проклянают. Я просто не знаю холодильную часть, только голую теорию. Вы мне подсказали что пощупать — конденсатор и обратку. У меня очень похоже на нормальное. Потом полезли искать шубу, а я просто не знал что палень изнутри снимается, а думал надо пол холодильника распердолить. Увидел О! вентилятор(а я же мороженкой проверял, на верзней полке она вообще жидка, я нижней почти замерзшая, адски градиент). Ну я как его увидел конечно давай сразу проверять. Причем и питалово(но надо было подождать охлаждения испарителя) и сам вентилятор. А там еще грабля есть, например в ХК выключает вентилятор при открытии двери. Малоли в МК так же, и мультиметр меня обманет. По этому присрал вентилятор из закромов, у него есть инерция. Но оказалось он его от дверцы не выключает
Я просто слушаюсь того кто мне помогает, мы и такое раскапывали мне
www.drive2.ru/l/494057304677679307/
Голова помошника, а мои тока руки
Grojas
Для того что бы найти по советам, действительно надо уметь слушать, фильтровать шлак и самое главное иметь базовые технические знания, умения и смелость исправить самому. Я похоже три года назад свой ноуфрост лечил, надоело за него по 5000 рублей отдавать. Подумал, я чего, тупой что ли ? А оказалось увлекло и теперь это один из источников моих доходов.
Ну и я программист. Причем софт пишу для подобных систем. Как раз понять логику работы матери мне не сложно. Ну и цифровые платы проще аналоговых. В электронике то я не силен, но там то 0 и 1 и можно и ее потыкать. Ну в крайнем случае ШИМ, купил бы осцил на али, они дешевые там
Спасибо, буду знать с кем посоветоваться.
Да это без проблем всегда. Я перкрасно понимаю что написали коллеги
Vitaly-RU
А на мозговитом же врятли таймер отдельный оттайки. Мать же управляет
Ну малоли транзистор там пробило
А как до испарителя добраться, задние стенки как то изнутри снимаются?(через пару часов будет фото)
Изнутри, за ящиками.
Vitaly-RU
А то что звуки булькающие в районе испарителя морозильной камеры. Ну похоже на закипание воды(ну там наверно и есть кипение). Ну и на турках всех это чувствуется. Это нормально?
Я чет слышал что для ноуфроста нормально
А булькать еще масло может, оно разнесено по всей системе.
Vitaly-RU
Понятно что утек. Вопрос какая дырка, ибо 4 месяца проблема не прогрессирует. А такую маленькую нади попробуй. Домв после заправки у меня так 6 уже лет отработал
Если поможет хотябы на пару лет меня это устроит. А там новый куплю
А если на пару месяцев хватит? Или на пару недель?
Довольно нелепо (но это только моё мнение) заправлять систему, не ликвидировав утечку.
А поскольку в современном холодильнике доступ есть не ко всем трубкам, то есть риск течь не найти, так и выбросить, не отремонтировав.
4 месяца то он работает
Но gurzaa пишет что вообще это очень врятли утечка
Ну и я вспомнил что дома то мне фильтр и каппеляр(вроде) меняли. И проблема то была скорее всего в них
Вот и узнаю вместе с заправкой меняют они их или нет.
Уже не зря тут спрашивал. У недиванного специалиста спросить всегда полезно
Чудес не бывает. Хотя я пишу, возможно, неприятное для Вас, но задеть и огорчить не хочу.
Надежда на лучшее — это хорошо, но временами она отнимает деньги и время и безрезультатно.
А вот без нравоучений я какнибудь обойдусь
Я спрашивал не вас а специалиста. И он дал ценную информацию
Вы напару с Alexcris, нет
Как хотите. Цыплят по осени считают.
Да он работает, ну когда мороженку надо заморозить включаю турбо режим. -11 — 12 ей мало
И скорее всего еще хрен знает сколько проработает. Во проблема то
А там просто новый куплю, а этот в котельную в турборежим. Пускай там орет пока не сдохнет
Но если вместе с заправкой они меняют фильтр, и капилярные турбки за 40 евро можно и попробовать. И именно этим ответы гюрзы и полезны. А вот твои бесполезны
IvMedvedev
Как хотите. Цыплят по осени считают.
Ты тока не смейся. Но с помощью наставления меня на куда копать, тру холодильщиком починили :))
Угадать по телефону не возможно, а вот если слушаться что шарящие люди говорят, то можно
Я рад!
Знания, да опыт, да здравый смысл — никакая проблема перед таким сочетанием не устоит.
Я сам там много помогал. Но очень низкий процент кто тебя слушает.
Кто слушает ну процентов 50 получится примерно локализовать проблему
У меня вообще оказался банально вентилятор ноуфроста в морозилке. А его за крышкой не видно и пока не подсказали(мы вообще полезли шубу на испарителе искать) — сымай заднюю крышку МК, я вообще не знал что он там есть
Что очень хорошо. Я же запрвлять не умею. А серба попробуй заставь поменять что нужно, а не что он умеет :)
Наблюдаю конечно но 99% ано
gurzaa
Если есть утечка, то обьем не будет набирать совсем, ни как и никогда, а он набирает. И судя по описанию компрессор вполне себе работает ибо трубка нагнетания горячая, пустой компрессор ничего не сжимает и не нагревает от слова совсем. Так что об утечке говорить преждевременно.
Когда хладагента нет совсем, Вы правильно описали, бесспорно.
А если он утёк не весь? Через микротрещину, например. С современными Al трубками это стало гораздо более вероятно, чем со старыми Cu.
А трещина сама затянулась. Ну может быть.
Но автор написал, что нагнетание имеет температуру высокую выше температуры тела, (жопомер, но все же косвенно) значит газ есть, а компрессор на режим не выходит. А в бусте норм. Если газа мало, то хоть увеличивай частоту, хоть нет не наберет. Тут гадать бессмысленно, нужно реально видеть картину.
Как с авто, ошибки вроде у всех одинаковые, а причины разные.
Нет понимания, вызов мастера, мастер обычно дает гарантии. (Не всегда, но дает.
Согласен полностью.
gurzaa
А трещина сама затянулась. Ну может быть.
Но автор написал, что нагнетание имеет температуру высокую выше температуры тела, (жопомер, но все же косвенно) значит газ есть, а компрессор на режим не выходит. А в бусте норм. Если газа мало, то хоть увеличивай частоту, хоть нет не наберет. Тут гадать бессмысленно, нужно реально видеть картину.
Как с авто, ошибки вроде у всех одинаковые, а причины разные.
Нет понимания, вызов мастера, мастер обычно дает гарантии. (Не всегда, но дает.
Конденсатор градусов 40+(на ощупь), но он тут в виде левой стенки. И не понять где начинается где кончается. Т.е. не равномерность на нем не проверить
Что бы не ругался когда дома жарко, помогал обдув комнатным вентиляторм :)
Авто я как раз чинить умею. Ошибки помогают тока в самых простых случаях. Обычно надо текущие показания смотреть. А главное вообще знания, т.е. уметь их правильно интерпритировать и понимать как что там работает. Или как мы тут с датчиком ДПКВ морочились. пришлось и осцил купить, и покурить даташит на микроконтроллер в мозге.
Оказалось китайские датчики сделаны не правильно и от нагрева падает амплитуда сигнала, ниже положенных 3.2 вольта, а норма 5.
Вот и найди по ошибке попробуй :) На холодную то 5 вольт, и подозревали мозги или рандомно или при нагреве. Оказалось все же датчик
А проблема в том что оригинальные дохнут также, падает амплитуда при нагреве. Еще и новые ОЕ уже не выпускаются, и тупо заменой на 100% хороший не выявить
НАсчет трещина затянулась. Я подозреваю она могла открыться пока везли на боку, еще и трясли. А потом еще и пока контовали.
Чем гадать, перезаправте по новой с заменой фильтра и вакуумированием — это обязательно.
Поможет- хорошо, нет проблема не в газе
Нашли, выше тоже помогли. 99% что вентилятор морозилки с ноуфростом. Не вращался. Алгоритм я еще разбираюсь, но и градиент в морозилке очень большой был. Я просто не знал что там вентилятор.
12 вольт подаю, а он прилипает к одному полюсу и все
Тестирую дальше. Ща придумаю какой временно 12 вольтовый туда прилепить. Я же не знаю алгоритма его включения. Возможно только от какой то температуры испарителя. А то и вентилятор не работает, и напруги не было на разьеме. Разбираюсь
Человек выше мастер именно по бытовым холодосам. Судя по тому что он пишет, и моей температуре конденсатора и обратки, да вроде терпимо там с заправкой. Начали копать дальше. И как тока дошли до того что она у меня с ноуфростом, сказал снимай заднюю крышку возможно там шуба, вот и не морозит. А я уже увидел, ага вентилятор не вращается
Шубы вон нету
Работает по температуре или всегда при охлаждении, по шильду купить такой же или по шильду холодоса.
Он может быть как ас так и dc 12v
Уже все заработало, я подключил просто DC12 маленький вентилятор, чуть остыл испаритель, завращался. Спасибо вам обоим огромное! вы мне сэкономили 400 евро
Угадать не возможно. Но я в свое время помогал вот так в инете разобраться почему не работает механической впрыск(ну на машине)
Если человек слушает, и делает что ты ему говоришь. То тогда найти проблему уже не нулевая вероятность. Ну вот у нас получилось
Именно АЕГ вентилятор стоит аж 100 евро. Куплю на али просто на 12 вольт(для морозилок) и при помощи 3Д принтера вкалхожу
Аег и не обязательно есть аналоги, в РФ это так работает))) и ничего колхозить не нать.
А что касается абортов по интернету, то не все могут что то разобрать и тем более померять или упростить схему)))
Супруга ща в РФ если что привезет, поищу еще
Я пока не пакупал, собрал с колхозыми мелкими. Все лучше чем самотеком, ну всмысле конвекцией. Но вентилятор не работал 100%, и симпотомы ну прям он :) Знал бы раньше что он там есть… Но вот не заведи тут разговор и не узнал бы
А так вы в принципе меня оба убедили что очень врятли заправка нужна
Ну и я боялся мать того, вентилятор каскад собой забрал, и пришлось бы городить схему. А не, все работает. Ну он видемо по температуре испарителя, а не сигналу разморозки
gurzaa
Аег и не обязательно есть аналоги, в РФ это так работает))) и ничего колхозить не нать.
А что касается абортов по интернету, то не все могут что то разобрать и тем более померять или упростить схему)))
Мы так же с помощником с Д2(но он монстр по электронике)
И вот такое раскопали
www.drive2.ru/l/494057304677679307/
Я слушаюсь того кто мне помогает :)) Т.е. помощник голова, я просто руки :)
Холодос кстати аж 2004 года оказался, нашлась наклейка за панелью морозилки :)
gurzaa
Аборт по интернету делать сложно, фактически нереально.
Слишком много нюансов, дело не всегда в гидравлике(контур хладагента) может быть неправильно работать одна из электронных составляющих.
По температуре фильтра — фильтр и выход из конденсаторной решетки должны быть одинаковой температуры, те компрессор сжимает газ, при этом температура повышается, трубка нагнетания будет всегда горячей, дальше попадая в конденсатор сжатый газ охлаждается превращаясь в жидкость(конденсируется, отсюда название конденсатор и давление конденсации) жидкость идет в фильтр, дальше по тонкому капиляру в испаритель, там как через инжектор впрыскивается паром, пар испаряясь(испаритель же) забирает тепло отдает холод и по всасывающей магистрали обратно в компрессор.
Трубка выхода из конденсатора в фильтр и фильтр должны быть одинаковой температуры, если фильтр холоднее- его меняют, вещество типа силикагеля начинает разрушаться забивая сетку в фильтре, но еще не до конца.
Есть другой эффект -повышение температуры конденсации -это когда газ в конденсаторе не охлаждается должным образом и вместо жидкости в системе газ, холодильник начинает плохо набирать температуру, но это проще конденсатор одинаково горячий или несколько градусов холоднее на выходе, но недостаточно. Тут диагностировать перегрев проще.
Инверторные холодильники -это отдельный вид, компрессор работает всегда, но когда требуется обороты повышаются, идет более скоростной обмен, если на пальцах. Инверторный компрессор не отключается. В режиме старт стоп работает только обычный холодильник.
Это похоже на современные автокондиционеры непрерывного действия, компрессор крутится всегда, но при включении на соленоидный клапан подается шим сигнал и изменяется наклон коленвала и компрессор начинает сжимать газ — как то так, если не вдаваться сильно глубоко.
Фильтр осушитель меняется всегда при вскрытии системы, собирает остатки влаги после вакуумирования первые 15 минут, дальше это просто фильтр.
В жару смотрите какая ошибка возникает.
Если обьем медленно набирает
1 нехватка хладагента
2 что то не так с электронной начинкой
3 забит капилляр
На относительно свежих холодильниках обычно уже 600й газ-это бутан, он практически не забивает капилляры в отличии от r134.но все же бывает. На компрессоре написан газ на шильдике, или на шильде холодильника.
Холодильник всегда заправляется по весам. Вес газа тоже на шильде есть.
Как то так.
Про электронную составляющую домашнего холода у меня спрашивать бесполезно, я занимаюсь промышленным холодом, там все гораздо доступнее. Гидравлика одинаковая везде, а вот диагностика компонентов легче в виду быстрой доступности.
Ну учитывая что нет шутцера заправки, а на заводе врятли недозаправили, да и по гарантии бы починили
Скорее всего 3. Забит капиляр морозильной части, или как то хитро наполовину сдох клапан что капиляры переключат(холодильник морозилка)
Я его наверно выключу на какое то время, что бы все наргелось. И поторгую еще раз температуру капиляров. Ща они разной, но и в холодильнике уже нужные +4, а морозилка активно охлаждается.
А надо что бы он все охлаждал, иначе не поймешь
Vitaly-RU
Да если бы вообще не было хладогента, он бы вообще не работал.
А не может часть хладагента удрать при перевозке еще и лежа(4 часа отстояться мы ему дали, что бы масло стекло)
А потом перестать травить? Я если что понятния не имею как уплотнения в компрессоре устроены
Запаяны все соединения, система герметична, поэтому компрессор называется герметичным, если дырка есть, то все уйдет. Частично не бывает, бывает недозаправлен кем то или с завода.
Да не видать тут штуцеров для заправки. А с завода врятли недозапрален :)
В машине у меня медленная утечка(я ее даже видел по разводам масла, но не было нужного О ринга). Так вот если на улице меньше 30*, он еще охлаждает, слабенько конечно. Ну и плохело ему на глазах, все хуже и хуже :) Ща похолодает поменяю О ринг, и заправлю. Не охота если что, вообще без кондюка остаться.
Правда в холодильнике и нет соединений с уплотнениями, и это другое :)
Бывает, на заводе тоже люди работают. Коммерция так через один))). Штуцера для заправки нет, вот та тонкая трубка сжатая на компрессоре -через нее и заправляют на заводе, вместо нее впаивают заправочный штуцер.
Компрессор инверторный, возможно таки что то с платой, или датчиком, если холодильник на режим не выходит в обычном состоянии, а в режиме буста набирает.
Тут по интернету не решите.
Инвертор не работает в режиме старт стоп, он работает всегда. Так что тут все норм.
Тут либо вызывать нормального специалиста, либо курить бамбук самостоятельно ища схемы по конкретной марке холодильника с циферками и буквами. Прозвонить показания датчиков и тд исключить электрику и уже приступать к гидравлике.
Было и так, что оттаячный Тэн был включен всегда и подогревал испаритель, реле замкнуло. И холодильник не набирал уставку.
Ситуаций может быть много.
Да были бы нормальные специалисты, не морочил бы себе голову, и вам тоже :))
Ближайший в 100 километрах :) Проще новый холодос купить
Ну перезаправить попробую(такой "специалист" тут есть :)) это 40евро всего. Не поможет куплю таки новый. А это в котельную жить отправлю. Ибо в режиме турбо он заколебывает в кухне-гостинной пипец.
Электроника я на 99% процентов уверен что работает нормально. Да и если не нормально в морг ее :) Да и странный он какой то инверторный. Обороты менять умеет, но в обычно режиме обороты конст, и работает тактованием. А скорее он же не может проморозить морозилку, вот и молотит на максимальных для обычного режима оборотов. А выключается иногда, может так задумано что бы уши отдыхали :) Домашний кондюк вот да, он еще и с управляемым клапаном(забыл как называется) вместо капиляра
А капилярные турбки как то можно спаять? Т.е. заменить те что были, если таки забита, да и все равно систему спускать
Кстати вспомнил(но это не точно). Дома же мне холодос не только дозаправили, но и фильтр поменяли, и кажется капиляр(вот это не помню)
И в нем значит не учтечка была, а или фильтр забит, или капиляр были. Фреон там тоже 600а
А ну и попробую хотя бы контакты на клапане холодильник/морозилка почистить и собрать на токопроводящую смазку. Там вон все окисленное. Может и контакт тоже
Но зато я теперь знаю что бывает забивается фильтр и капиляры. Вот медленна утечка, это не машина и оооочень врятли. Так что в любом случае огромное Вам спасибо за ответы
Vitaly-RU
Да не видать тут штуцеров для заправки. А с завода врятли недозапрален :)
В машине у меня медленная утечка(я ее даже видел по разводам масла, но не было нужного О ринга). Так вот если на улице меньше 30*, он еще охлаждает, слабенько конечно. Ну и плохело ему на глазах, все хуже и хуже :) Ща похолодает поменяю О ринг, и заправлю. Не охота если что, вообще без кондюка остаться.
Правда в холодильнике и нет соединений с уплотнениями, и это другое :)
Извини, не удержался. Какой штуцер для заправки? ))
Клапан Шредера ставят только при ремонте. Если он есть на трубке компрессора, значит холодильники проверяли на утечку и заправляли.
На заводе эта трубка плющится и запаивается. Как это они это быстро делают — не знаю.
В общем ты даже не читал ничего про возможные неисправности, а тут при случае решил от человека готовый ответ получить.
Ладно. И так тебя затыкал.
Млять а я что написал. Нет калпана не заправляли
Пиши комунибудь другому а? Советчик блин
gurzaa
Запаяны все соединения, система герметична, поэтому компрессор называется герметичным, если дырка есть, то все уйдет. Частично не бывает, бывает недозаправлен кем то или с завода.
Бывает, мой холодильник дома каждые три года дозаправляется.
gurzaa
Запаяны все соединения, система герметична, поэтому компрессор называется герметичным, если дырка есть, то все уйдет. Частично не бывает, бывает недозаправлен кем то или с завода.
В теории — да, на практике — нет.
В системе на практике присутствуют следы износа компрессора (в теории их, конечно же, не существует) — что мешает им, придя к поре с вытекающим хладагентом, в ней остаться и заткнуть течь? Ничего не мешает. Течь была и перекратилась — на удивление.
Второй вариант. Когда холодос двигали-возили-носили, какая-то трубка согнулась, дала микротрещину, хладагент потек. Потом холодос поставили нормально, трубка перегнулась обратно, трещинка зажалась, утечка остановилась.
Можно сколько угодно сомневаться: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» — но первый случай рассказывал мне брат, выпускник ЛИХПа, а со вторым я столкнулся лично год назад.
Тем и отличается опыт от знаний…
Ну я кстати подозреваю что при перевозке могло что то быть такое. А купили мы его БУ и что до перевозки было я не знаю. А до этого его вообще из ипиней везли, за пару тысяч километров
Ибо везли и кантовали весьма вандально. У меня тогда болела спина и не мог я тяжелое поднимать. А холодос 2х метровый и тяжелый. Раз уж тут просил помощи сунул еще раз градусиник и в ХК. Там он тоже с трудом запрошенную набирает, а может это и нормально. Тут как раз нужен опыт, а не теортег типа мегня
Возможно у него просто приоритет у ХК, поближе к запрошенным +4, но жертвуем морозилкой, раз уж там -10 и таки все замерзнет
Ну и масло весьма вязкое. А если это микротрещина то и оно уплотняет. А пока везли оно стекло банально не туда