Давно собирался сделать, но как говорят "Гром не грянет — мужик не перекрестится!". А громом в этом случае явились первые заморозки и снежок, ознаменовавшие приближающийся конец осени. И вот, как всегда в 6.00, выйдя к машине, чтобы поехать на работу, при запуске двигателя отметил "некоторую вялость" в проворачивании мотора стартером. Маршрутник показал температуру -5 градусов. Двигатель, конечно, запустился с полоборота (а куда ему деваться), но мне сразу припомнились все мои нравоучения здесь на сайте и в обычном общении с водителями по поводу хронического недозаряда аккумулятора на борту машины. Как говорится "сапожник без сапог". И вот оно подтверждение моих, порой, жарких споров. Будь мороз покрепче, запуск стал бы весьма проблематичен.
Но выдалось немного свободного времени и я решил увеличить ток заряда аккумулятора на борту, чтобы хоть немного облегчить его участь зимой, когда включаются печки, обогреватели стекол, зеркал, не говоря уж о фарах (утром и вечером хронически темно).
Не раз упоминал об одном весьма существенном конструктивном недостатке Волг с 406 двигателем — длинный и тонкий провод от генератора к коробке предохранителей и дальше к аккумулятору. Длина провода около 2-х метров (генератор справа на двигателе, аккумулятор — слева по ходу движения), диаметр — 2,5 мм (площадь сечения — 5 квадратных мллиметров). Попутно, произвел ревизию электросети, после чего решил заменить коробку предохранителей на новую. Коррозия, вместо главного предохранителя генератора — "Жучок" из проволоки, короче говоря, она мне не понравилась.
Состояние старой снятой коробки на фото.
Поход в автомагазин, куплена новая коробка — 140 рублей и набор (2 шт.) силовых проводов от какой-то машины, общей длиной более 2-х метров и в приличной двухслойной изоляции — 270 руб. Диаметр этих проводов — 8 мм (площадь сечения — 50 квадратных миллиметров). Клеммные наконечники на этих прводах были явно неприемлимы (отверстия под клемму 10 и 12 мм), но требуемых для дела наконечников с отверстием на 6 мм и для толстых проводов, в продаже не было. Пришлось изготовить наконечники самостоятельно.
И так, приступим. Берем кусок медной трубки на 8 (остался после замены бензопровода)
Запиливаем ее до половины толщины и слегка заплющиваем для удобства распила вдоль.
Зажимаем в тиски и пилим вдоль от конца до полуразреза.
Отрезаем нужную длину, заплющиваем конец.
Сверлим в плоском конце отверстие 6, 5 мм и делаем второй наконечник аналогично.
Кроме того, изготавливаем соединительную муфту для соединения проводов.
Все полученные изделия залуживаем, не жалея канифоли и припоя.
Ножовкой отрезаем имеющиеся на проводах наконечники, зачищаем изоляцию, скручиваем поплотнее жилы, окунаем их в спиртоканифолевый флюс и тщательно облуживаем, хорошенько прогревая провода. Паяльником "намазываем" на провод побольше припоя и прогреваем место облуживания маленькой газовой горелкой.
Припой "пропитывает" провод, излишки припоя капают на стол.
Обжимаем заготовленные наконечники на облуженные концы, "подмазываем" на место соединения паяльником припоя и снова прогреваем горелкой.
Аналогично ставим наконечник на второй конец провода и соединяем оба куска изготовленной соединительной муфтой. Подматываем изолентой (нет термоусаживаемой трубки нужного диаметра) места паек и провод готов.
И так, "заготовительный этап" закончен, идем на "объект".
Запускаем, прогреваем, замеряем напряжение на аккумуляторе. Сначала без нагрузки.
Потом включаем фары с габаритами.
Ну вот, исходные параметры зафиксированы.
Отключаем аккумулятор (как положено), снимаем его для удобства работы. Откручиваем провода с клемм коробки предохранителей и силовой провод от генератора. Вот тут и поджидала первая "засада". Гайка с клеммы генератора не пошла, а начала прокручивать саму клемму (шпильку). Чтобы не снимать генератор, принял решение старый провод не снимать, а новый, толстый, проложить параллельно, благо длина шпилек на генераторе и коробке предохранителей позволяет. Распустил отбортовочные хомуты на радиаторе и брызговике, пропустил провод от генератора к коробке предохранителей. Заменил коробку на новую, смонтировал провода.
Запускаю двигатель. Подключаю вольтметр и вот!
Подключаю фары и вентилятор печки на полную мощность.
Залезаем внутрь, смотрим по приборной доске.
Включаем вентилятор.
Включаем еще и обогрев заднего стекла.
Вот такие результаты. Прямо сказать, результаты обнадеживают. Поскольку, напряжение ниже 13 Вольт не падало (двигатель всё время работал на холостом ходу), аккумулятор в работу не вступал (отдача энергии) и гарантированно подзаряжается.
И, хотя, зарядку аккумулятора перед холодами и периодическую во время зимней эксплуатации, эта доработка не отменяет, условия его работы намного улучшаются.
Впереди — доработка сети за торпедой. Буду и там "ловить" вольты на разъёмах, тонких проводах и контактах.
Комментарии 141
Очень познавательно и полезная статья, автор большое спасибо. Переделаю как у вас.
Спасибо, интересная статья. Думаю проблема не в родном проводе, а в том что по заводу они обжаты. Со времем под обжим попала вода и началось окисление — выросло сопротивление. Думаю что если даже новый провод пропаять у концевиков будет все примерно также.
Логика — посчитайте посадку напряжения от сопротивления двух проводов. И у старого она будет существенно выше чем у нового и основная потеря будет на концевиках.
Значит выходит что это потери из за ущербности родного провода?
Да, это именно так.
супер позновательно
Актуально. Обязательно применю идею в своем авто. Спасибо!
Подскажите на Уаз 417 дв хочу поставить аккум.65 ап. и генератор 90а .Как такая картина будет работать? Гену хочу менять так как не справляется друг. Простой гена без стабилизатора идет сразу на аккум.А стабилиз.идет на борт сеть.
65 Ампер часов на УАЗовский мотор может быть маловато для запуска зимой, лучше 75.
Генератор будет нормально работать (если исправен, конечно).
Последнее, про стабилизатор, не совсем понял.
Гена 40 а стоит идет на аккум. А стабилизатор есть в кабине с него идет на фары печку и т.п. Этим хочу сказать что такой генератор дает ток с диодного моста сразу на батарею.
Нового гену, логично будет, включить точно так же. Вообще, что такое "стабилизатор"? Если это регулятор напряжения, то у новых генераторов он встроен вовнутрь. Раньше, в 70-80-е годы регулятор стоял отдельно, но он работал совсем не на фары.
По схеме на потребители гена без встроен.стаб.старичок вобщем
rimeiks
Нового гену, логично будет, включить точно так же. Вообще, что такое "стабилизатор"? Если это регулятор напряжения, то у новых генераторов он встроен вовнутрь. Раньше, в 70-80-е годы регулятор стоял отдельно, но он работал совсем не на фары.
Хотел от волги поставить по крепежу подойдёт?
Тогда регулятор от старого генератора не нужен вообще. Для простоты решения, надо посмотреть схему подключения от современной машины, она проще старой. Правильно, от мощных диодов прямо на аккум (через предохранитель). На тонкую клемму генератора + от замка зажигания идет через лампочку в приборке, причем, эта лампочка шунтируется мощным резистором (на случай перегорания лампочки). Эта цепочка обеспечивает "первый толчок" генератору и индикацию отказа генератора.
Лампочки нет амперметр стоит
Можно его оставить, а лампочка будет нужна.
Это да установим.
rimeiks
Тогда регулятор от старого генератора не нужен вообще. Для простоты решения, надо посмотреть схему подключения от современной машины, она проще старой. Правильно, от мощных диодов прямо на аккум (через предохранитель). На тонкую клемму генератора + от замка зажигания идет через лампочку в приборке, причем, эта лампочка шунтируется мощным резистором (на случай перегорания лампочки). Эта цепочка обеспечивает "первый толчок" генератору и индикацию отказа генератора.
Просто скажите какой Ген.надо и аккумулятор.
Аккумулятор на 74-75 Ампер-часов, не меньше. Фирму не угадаешь. Бери, что по карману из середняков.
А генератор подбирай по креплению и шкиву. Есть и на 120 Ампер. По электрическим параметрам подойдет любой на 12-14 Вольт.
Хотел от волги поставить по крепежу подойдёт?
По крепежу должен подойти, если от 402-го мотора (не инжектор)
Спасибо
Не за что. :)
почитал вашу страничку снимаю шляпу ))) вижу старую школу, сам военный техник и связист побольше таких людей с такими знаниями))
Спасибо на добром слове. Эти упражнения, так сказать "для души", основное — на работе.
удачи)))
Взаимно!
Я всё понимаю, но зачем такой изврат с трубкой? Одеваешь на провод, сжимаешь под ухо и прямо через жилы сверлишь, одеваешь тутку, обтягиваешь и всё, паять не нужно.
Если бы всё было так просто… Медь, как и почти все металлы имеют свойство окисляться. И вот, что плохо, окислы меди не проводят ток.
Так, что обжатие хорошо работает только первое время. Потом, со временем, появляются окислы, электрический контакт нарушается, в силовых цепях это сопровождается местным нагревом, что еще ускоряет процесс окисления.
При пайке, на медь наносится слой припоя — лужение. Непосредственно, в момент пайки, точка соединения покрывается токопроводящим припоем, обеспечивающим электрический контакт и механическую прочность соединения.
И повышает отламываемость проводов от наконечников.
"Отламываемость" проводов возникает от технической безграмотности монтажника. Если предполагается подвижность провода в процессе эксплуатации, то провод крепится так, чтобы обеспечить его неподвижность в районе электрического соединения, то есть отбортовывается, при этом движение провода на соединение провода с наконечником не передается.
Есть ГОСТ и ТУ на жгуты автомобильные, они не сходятся с вашими практическими советами. Я тоже правда паяю но не всё тело соединения а только торец.
Я, по работе и по жизни, пользуюсь авиационными ТУ и ГОСТами.
В авиации другие требования и провода в стеклянной изоляции или ХБ и эта изоляция даёт механическое крепление с наконечником. Я сам родом из военки.
Но, даже "автомобильные" провода ни разу у меня не отваливались от паяных наконечников. (я тоже когда-то подполковником работал :)) )
У меня тоже, но видел отваленные не раз. Чаще конечно отгнивают из за применения кислотного флюса
Это верно, кислотный флюс в авиации запрещен.
он на всей военке запрещён. Как мы трахались с разъёмами почерневшими, это писец, пока я рацуху не внёс, пескоструить контакты, военпред долго сопротивлялся но сдался. Специально трафарет из стали сверлили, что бы только ножки торчали
Отличное решение.
а то 500 рублей получил за идею в 88 году
В 88-м, 500 рублей, это были большие деньги!
АГРОМНЫЕ, если учесть что я тогда в ПТУ учился и был на практике.
А я был инженером летно-испытательной станции. Служил в Омске на авиаремонтном вертолетном заводе капитаном ВВС.
rimeiks
Если бы всё было так просто… Медь, как и почти все металлы имеют свойство окисляться. И вот, что плохо, окислы меди не проводят ток.
Так, что обжатие хорошо работает только первое время. Потом, со временем, появляются окислы, электрический контакт нарушается, в силовых цепях это сопровождается местным нагревом, что еще ускоряет процесс окисления.
При пайке, на медь наносится слой припоя — лужение. Непосредственно, в момент пайки, точка соединения покрывается токопроводящим припоем, обеспечивающим электрический контакт и механическую прочность соединения.
Это все так, просто сегодня для таких дел провод в месте заведения в клемму обильно промазывают контактной графитной смазкой, она там находится всю жизнь и лучше пайки защищает от окисления. Хотя пайка на сегодняшний день и остается самым лучшим средством.
Подробно и ясно! Спасибо! Буду перенимать опыт!
Да, не за что, удачи!
Закончил с переделкой, выиграл в плюс +0,2 В. Теперь на горячую на ХХ 13,97В. Как бы хорошо, но не идеальные 14,2 как положено. Придется РР менять или ставить еще трех-уровневый)
Наверно, не стоит заморачиваться, 13,97 на аккумуляторе при горячем двигателе, да еще летом (особенно в Сибири :)), — это идеально, учитывая то, что регулятор напряжения отслеживает и температуру. С повышением он снижает напряжение, чтобы не "кипел" аккумулятор.
Ну хорошо) буду ждать холодов) а там видно будет)
Доброго дня, подскажите что может быть. При увеличении скорости падает зарядка.
Приветствую! В каком месте происходит замет. Если по приборке, то вполне может быть. При увеличении оборотов, растет потребляемый ток (мощность) двигателем. В основном — система зажигания (ЭБУ, катушки зажигания). Бензонасос работает постоянно.
Генератор старается поддержать напряжение на аккумуляторе постоянным вне зависимости от оборотов и нагрузки, а вот потребители (ЭСУД — электронная система управления двигателем, в частности и приборная доска) запитаны после замка зажигания. Следует посмотреть контакты замка, предохранители и т.д, вплоть до толщины проводов.
спасибо
Скажу еще что поставил 3х уровневый регулятор… с болта гены если мерить то напряжение 14,88В, но по плюсу теряется около 0,4. до акб доходит 14.5… надо тянуть хороший плюс, я к штатному добавил кг16… надо хотябы кг 35 докинуть.
Фары(ксенон) + Туманки(ксенон) + печка на максимум 14,3
Так статья два года назад об этом и была написана.
идея правильна! штатный провод очень тонкий.6 кв.мм. я себе поменял на гибкий сварочный сечением 16 кв.мм.но я ещё и добавил доп.массы…от АКБ на кузов, и от генератора на кузов.в качестве доп.масс использовал ВАЗ-овские косички массы. нечаянно как-то удалил свой бортовик.нужно будет возобновить.никак руки не доходят.
я поменял кабель как у вас нечего из этого не вышло все как было так и осталось без нагрузки 13.7 с нагрузкой 13.2 еще ставил 3 уровневый регулятор толку не было через час он у меня сгорел
Значит стоит сменить генератор.
что может в нем быть? Щетки с реле я менял зарядка чуть выше стало с 13.5 до 13.7 под нагрузкой было при включоных фарах и печке 12.8 сейчас 13.2 может диодный мост пробило его поменять
Вполне может и диодный мост "поплыл". Только его не "пробило", тогда бы генератор дымил, а какой-то из диодов (или несколько) в обрыве. У меня подобное недавно было. См. БЖ www.drive2.ru/l/3839760/ . Сменил генератор — всё стало по Феншую.
я на старой волге с 406 менял диодный мост тоже зарядка слабая была после короткого замыкания поменял все стало нормально. Зачем менять генератор если можно заменить мост? Подшипники я менял щетки новые стоят якорь не изношен. Лучше мост купить за 600р 100а на этот генератор и новый акб чем за 4000р генератор брать
Можно и мост заменить отдельно. Если всё остальное нормально и не изношено — ради Бога. Хозяин-барин.
Я же в статье про замену генератора писал, почему я заменил весь генератор.
Решил я свою проблему! Дело оказалось в щётках с регулятором напряжения! Теперь в сети напруга в порядке.Ниже 13 В не падает при включенном дальнем свете, печки и вентилятора радиатора:) Заодно заменил ремень на гену и натяжной ролик, дабы не было сюрпрайзов в поездке… Регулятор с третьей попытки подошел, хотя гена новый на 90 А, но не давал напругу в сеть.Вот такие пирожки…
Утро доброе:)Замена гены ничего не дала-прибавка в 0.3В думаю не считается… Полезу по цепочке проводки, как и хотел.Муторно, но куда деваться))
0,3 Вольта на каком участке? Если на АКБ, то 13,8 — 14,0 Вольт — это норма!
Измерения на АКБ проводил-13.5-13.7 были.Потом показания с бортового компьютера смотрел, когда на работу ехал.
Попробуй поменять генератор.
Выходные прошли.Результаты пока 50/50.Произвёл проверку и чистку генератора-напряжение в сети ведёт себя странно.На холодную 11.8 В, как прогреется до 50 градусов-13.6 держит.Включаю ближний свет, печку и напруга в пределах 13.5-13.3 держится… Полезу дальше по цепи.попробую заменить щётки с регулятором напряжения(грешу на них).
В каком месте проводились измерения?
Андрис, благодарю Вас за советы и внимательно читаю Вашу страничку:) Свой "крестовый поход" продолжу в выходные-о результате отпишусь.Причину выявить нужно-тут хоть умри, но докопайся)))
Тут есть нюанс, для точного диагностирования системы электроснабжения надо измерять напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. До БК и приборной доски слишком много переходов, проводов и т.д.
Если на клеммах напряжение будет мало, то следует внимательно присмотреться к генератору. Я недавно этим занимался на своей машине, подробный анализ в БЖ www.drive2.ru/l/3839760/
Вчера произвёл замену проводов-результат:повысилось напряжение до 13,5 В(на холостых)При включении габаритов и ближнего света падает до 12,7-12,2((( Беда((
Познавательно!На днях сниму штатные провода со своей ласточки и заменю на более мощные:) Думаю о результатах не забуду отписать)))
Удачи в работе!
По проводам:
Нижние на фото — от генератора, верхний — от аккумулятора.
Насчет сечения — дело не в предельной нагрузке провода, а в потерях на его длине.
Постоянный или переменный ток — никакой разницы, поскольку за величину (напряжения или тока) переменного тока принимают его ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение, равное 0,7 от амплитудного. Это определяется эквивалентом выделенной энергии постоянного тока. К примеру, в розетке у нас, мы говорим, 220 Вольт, при этом, амплитудное значение переменного напряжения в розетке равно 314 Вольт (220 делить на 0,7). Ну, это из области Теоретической электротехники.
Судя по описанным значениям напряжения (если еще и замерялось на приборке), генератор работает отлично. Не надо ничего накручивать, только хуже будет.
но от переменного нагрев будет меньше чем от постоянного? разве нет?
Я собираюсь повесить на него музыку на 1,5квт… думаю мне полюбому придётся ставить либо 2 акб либо генератор мощнее
От "переменного" нагрев будет такой же. Именно по нагреву и определяется "действующее" значение (то, что мы используем) переменного тока.
Ну а при таких "киловаттах" надо просто подсчитать потребляемый ток. Делим 1500 (мощность) на 13 (нижний уровень напряжения в бортсети) получаем 115,3 Ампера.
Надо увеличивать ВСЁ! И генератор и второй аккумулятор, и толстые провода к усилку от аккумулятора и, желательно, поставить конденсатор. Фарады на 3, около него.
Ну, и в качестве шутки, заранее записаться к врачу — отоларингологу, лечить (если еще будет возможно, севший слух. :))))
Спасибо, у меня как раз было в планах ставить генератор на 130… Акб наверно один оставлю, он у меня на 90а
rimeiks
От "переменного" нагрев будет такой же. Именно по нагреву и определяется "действующее" значение (то, что мы используем) переменного тока.
Ну а при таких "киловаттах" надо просто подсчитать потребляемый ток. Делим 1500 (мощность) на 13 (нижний уровень напряжения в бортсети) получаем 115,3 Ампера.
Надо увеличивать ВСЁ! И генератор и второй аккумулятор, и толстые провода к усилку от аккумулятора и, желательно, поставить конденсатор. Фарады на 3, около него.
Ну, и в качестве шутки, заранее записаться к врачу — отоларингологу, лечить (если еще будет возможно, севший слух. :))))
А вы минус с болта генератора до акб тянули?
Минус у генератора не выражен болтом, он — на корпусе. Поэтому важно следить за состоянием "массовых" проводов аккумулятора и двигателя.
Я имею ввиду болт которым генератор крепится к двигателю, от него взять и протянуть на минус акб
Не стоит.
Спасибо, поставил паралельно старому 10мм со скруткой, провод 16 квадратов… Было 13,5 на холодную, теперь 13,8 по бортовому) буду дальше копать)
Значит на правильном пути! С Праздником!
Не могли бы сказать один провод понятно с генератора, а второй откуда?
Если можно — уточни о каких проводах речь?
Которые толстые на фото идут от блока предохранителей, ну верхний это от генератора, а нижний на акум?
Еще интересно зачем провод 50мм если его токовая нагрузка 330А, я так понимаю это для переменки, а допустимая долговременная токовая нагрузка ну пусть 200))) это ОГОГО как с запасом для генератора 80А))
Еще такой вопрос, я слышал что наши генераторы на волги работают только от 1000оборотов, это правда? У меня на холостых показывает 12,8 с музыкой, 13,3 без музыки, а когда еду под 3000 оборотов показывает 13,4 даже если музыку очень громко включить(стоит 2 усилителя)
Есть ли смысл шкив побольше поставить? иногда раскручиваю до 5 тысяч, боюсь генадий не выдержит с большим шкивом)
Ну, теперь и мне стоит присмотреться к китаепроводке. Там -явная экономия…
В продаже имеются медно-луженные наконечники. Вставляем в них провод и нагреваем, далее обжимаем.
Ну и дополнительный провод я подвел к соседнему предохранителю на 60, не вешая оба рядом (по схеме с завода провод с генератора идет на 90 амперный предохранитель).
Плюсую. Тож жучки стоят на предохранителе и тоже он гнилой уже. Заменю его :3
Важно, сам видел, как горят провода (обошлось без машин) при КЗ.
Я вот после покупки залез в предохранители в салоне, и побежал в магазин бегом, ибо 50% предохранителей были обмотаны перемычками, которые даже не нагреются, в то врремя как ведущие к ним провода расплавятся, вспыхнут и т.д.
С такими чтуками шутки плохи. 15 минут и нет машины.
Знамо дело, на то они и стоят (предохранители).
Можно ещё использовать один способ для "поднятия" зарядки. Поставить в разрез шунтового провода генератора германиевый диод (например Д-305). Падение где-то 0.3 и соответственно зарядка поднимится на эти же 0.3. Т.е если без диода зарядка 13.9, то с диодом 13.9+0.3=14.2 что нам и нужно.
Тут, главное, не переборщить с "обманками" регулятора. Можно сжечь выпрямитель, а то и весь генератор.
Согласен. Но ведь мы же думающие люди-сначала измеряем, а потом добавляем! ;-)
В какой-либо критической ситуации (КЗ, перегруз и др.), регулятор "не поймет" и "вдует" генератору.
При "какой-либо критической ситуации" уже всё равно будет кто кому "вдует"! ))) При перегрузе, кз и др. что-то да случится всё равно.
Вот такой интересный вопрос можно ли залуживать/паять на улице в -10/-15 градусов с использование не горелки а паяльника 100w (спаивать медный провод сечением 16мм с медным наконечником)?
Если соблюдать все правила пайки по ГОСТ, то нельзя. Что-то не менее + 15 градусов должно быть. Ну и из личной практики, такой толстый провод — врятли. Паяльник не догреет. Но и здесь есть выход. Надр разогревать паяльник внутри меховой рукавицы, вывернутой наизнанку. Так мы (я и сослуживцы) паяли провода на вертолете в Сибири. Правда, провода были тонкими.
А толстые провода залуживают в тигле (ванночке с расплавом припоя) даже в комнатных условиях. Потом надевают наконечник и окунают в тигль.
Так, что придется, вероятно, до весны поставить обжимной наконечник, а по теплу пропаять.
а обязательно в ванночке толстые провода залуживать? по старинке через конифоль, паяльником набираю припой и залуживаю провод не пойдет?
будит ли разница если я просто обожму провод обычными наконечниками и прикручу или спаяю на толстый медный наконечник (я в плане будут ли потери в вольтах через обыжмые наконечники нежели припаянные) ?
Хочу сделать так же как в посте (поменять проводку от генератора и аккумулятора и коробку с предохранителями, чувствую имеено там у меня "крадутся драгоценные вольты" проводка и предохранители не менялись очень давно и всё в РЖЕ)
Можно и паяльником, но только не на морозе. Можно обжать, но такое соединение окисляется со временем.
здравствуйте! к вам вопрос — куда копнуть еще — и трехуровневый регулятор стоит, и провод проложил 10 мм сварочный, а все равно напряжение без нагрузки порядка 13,7 в, под нагрузкой ( печка, ближний свет фар, габариты ) проседает до 13,1-13,2 в. Замерял на клеммах аккумулятора.Бортовой компьютер показывает на 0,5 в меньше.
топаем на рынок, покупаем провод любой, самое главное от 16 км.мм. и более, там же покупаем клемы на него.
и вперёд.
2-3 года, я это всем делаю.
16 кв мм маловато будет, это диаметр около 5 мм, я поставил диаметр провода 8 мм или 50 кв. мм.
с завода на стартер идет около 25.
Вспомним геометрию: Площадь круга — пи эр квадрат. Вот и посчитаем.25 делим на пи (3.14) будет 7,95 Вычисляем квадратный корень из этого — 2.81 Это радиус. умножаем на 2 получаем диаметр — 5,62. На стартер провод толще.
Понятно отличная идея постараюсь взять на заметку спасибо!
Пожалуйста, всегда рад помочь.
Не знаю точно его тип, но родной с завода. Правда на первой моей Волге с 406-м стоял другой (по внешнему виду).
А что за генератор?
В данный момент у меня другая машина с 406 двигателем. И на ней генератор со встроенным регулятором.
Андрис здравствуйте!-Ну и вопрос не по-теме:-Так всё-таки, на Ваш взгляд. лучше мотор какой?-Крайслер или 406?-С учетом нашего бытия…
С учетом нашего бытия и моего опыта (были у меня оба двигателя во владении) всё-таки 406-й практичнее. Двигатель 406 более "холодный", менее капризен к топливу и имеет цепной привод ГРМ, не требующий обязательной замены цепи, в отличие от ремня Крайслера.
Запчасти у 406-го в разы дешевле и доступнее (не иномарка).
Диагностика 406 проще и доступна любому автолюбителю с ноутбуком.
Так, что я за ЗМЗ-406.
+1 Тоже за 406
А вот в данный момент у ВАС стоит выносной регуллятор напряжения или с родным (таблетка) такие показатели?
А если кинуть проводок от АКБ на РР в генератор, то напряжение не будет проседать… Ну почти…
Можно получить автоколебания напряжения.
Почему? www.volga-gaz.ru/tunung/?url=66
Делал по нижней схеме. (родной генератор на 406). Работало замечательно. У меня сигналка АКБ высасывала. Пока АКБ заряжался напряжение 14-14,2в было, когда зарядился 13,7-13,6в дальше не падоло. Ну разве что падало когда вентилятор на радиаторе включался…
Я же написал, МОЖНО получить колебания. Такое было у меня с крайслеровским генератором и выносным трехуровневым регулятором (см. мой БЖ www.drive2.ru/cars/gaz/31…/288230376152350647/#post, обратив внимание на ссылку в посте на первый опыт.)
Это зависит от свойств пары "генератор — регулятор".
Отлично получилось!
я прокладывал 3 провода по 2,5 квадрата с гены на главперед!
Но вот только на приборной панели у меня печаль.стрелка вольтметра скачет сама по себе.то в красную зону упадет то на 12 застопорится!Незнаю куда позеть.Может посоветуйте?
Ну. это только контакты на предохранителе, что идет на приборку или масса приборки. Бывает еще проблема с цепью с замка зажигания, после подключения сигналки (см. мой БЖ www.drive2.ru/cars/gaz/31…4062246863888564808/#post )
Наверно у меня все же масса…нужно будет копать туда…
У вас чек горит.
Это фотоаппарат "вытянул". После установки в приборку вместо ламп светодиодов, чек в темноте слабо светится. я уже привык.
А мне это было неприятно и я его заменил снова на лампочку, чтоб не пугало зря!
Скажу "по секрету", я уже, как полгода заменил все светодиоды на лампочки — они надежней.
Андрис все гениальное просто а я думал мощнее гену купить с Ауди например, следующий проект заинтересовал, Удачи.
Не стоит тратиться на дорогие детАли, тут еще поле непаханное для творчества.
Грамотно!
я себе поставил 3х уровневый регулятор-так нарадоватся не могу!)
А провод тоже заменю… спасибо
Как всегда грамотный подход-беру на заметку с вашего позволения…Спасибо.
к сожалению не ново.я уже года 2 на разных интернет сообществах обращаю внимание на этот факт — но все считают это глупостью и предпочитаю ставить генераторы помощнее, реле регуляторы выносные и т.д…
в волге несколько слабых цепей:
1. акб-коробочка
2. коробочка — генератор
3. коробочка — салонный блок предов
4. коробочка — замок зажигания
повысив на всех сечение, можно получить приличную прибавку.
это же касается ВСЕХ потребителей мощных — фары, вент печки, вент радиатора.
Ну и как эти слабые места сделать сильными? Просто провода потолще провести взамен штатных? А какие именно провода, какой длинны куда. Не смоглибы Вы точно описать, чтобы мне в магазине конкретно сказать что нужно?
если подождешь недельку — то будет готовый набор проводов.
я сейчас решил облегчить людям жизнь и готовые наборы делать на продажу. цена с минимум наценки.
Конечно подожду, а почем?
350р. провод от генератора до блока предов и от предов до акб.ну почта хз сколько возмет.около 200р
позже будет еще блок разгрузки замка зажигания
Ну а там еще какие провода заменить, которые в салон идут, а то у меня в салоне всегда напряжение ниже чем на АКБ причем намного, если включить печку, стеклоочиститель, то падает ниже 12В, стеклоочиститель вообще бесполезная функция — на первой скорости еще работает(только по сильно мокрому стеклу), переключаешь на вторую — вообще может остановиться.или ничего не изменится, то вообще останавливается если стекло не намочить вовремя. Если включаешь указатель поворота, то это отражается на всех потребителях(притухает в такт свет в салоне, печка слабже работает). Если заводишь машину с включенным поворотником, то звук бензонасоса изменяется также в такт поворотникам.
это будет во второй части. ее разработку сейчас как раз и веду. точнее красиво просто оформляю, чтобы было как готовый девайс, который просто 2-3 движениями клиент ставил в машину.
Я бы взял, сообщи когда готово будет. Так вроде не к спеху, но делать надо.
Aleks-mo
это будет во второй части. ее разработку сейчас как раз и веду. точнее красиво просто оформляю, чтобы было как готовый девайс, который просто 2-3 движениями клиент ставил в машину.
я бы тоже сей девайс прихватил))
Сечение проводов выбирается самое минимальное сейчас поставщиками электропроводки, причем чаще всего это идет вразрез с требованиями чертежа. Столкнулся с аналогичной проблемой на своем УАЗе. Поменял силовой провод не только на стартер, но и на мотор стеклоочистителей. Работать стал много лучше. Провода тоже пропаиваю, правда контакты использую готовые с Южки.
Ну, у меня под боком наконечников не оказалось. На работе есть навалом, но туда — 65 км.
Вот у меня где то теряется напруга в салоне. вольтметр приборки еле живой выше 12 не поднимается. а на аккумуляторе все в норме 14 с чем то вольт. точно не помню
Надо смотреть клеммы разъемов на предохранителях и замке зажигания