Peugeot 405

Спасибо за развёрнутый ответ.

Вам тоже спасибо за интересную идею увеличения жёсткости передних сидений. Сегодня воспользовался и получился отличный результат. Теперь не проваливаюсь и сижу несколько выше. То что надо.

<изображение>

В доресте панель кайфово собирать. Но это пожалуй единственный плюс

Ого) самая редкая торпеда для 405) я такую ищу уже с пятак лет)

Проходил я этот тернистый путь. Получилось боиба

По передаточным числам, разница не большая помню 5 передача разница На бензиновой 3200 — 120км На дизельной 2800-2900- 120 км

не, ну если смотреть на машину как на ведро которое как то должно передвигаться, то да, похер, мне в своё время замена ГП на Ми-16 на не родную, хоть и от бензина бесила знатно

Ставь любую и езди, этот мотор все равно ни куда не едет так что чуть больше оборотов, чуть меньше, вообще разницы не будет ))

Совершенно верно. Машина простая. Ремонтируется на коленке. Запчасти найти можно без особых проблем. Стоят не дорого. Меня больше всего радует расход топлива. 5-6 литров 95го на сотню. Бусик мой расходует в три раза больше (солярки). А она дороже 95.

Ну при вашем двигателе 1.9 на 120л.с. такой расход говорит, что двигатель в отличном состоянии и вся ходовая в норме.

Точно. Двигатель я сам собирал. А еще накат у машины просто отличный.

Можно. Но зачем? Я и так вижу какие показатели он показывает. Это всё равно не точно. Но визуально видно. При этом манометр СССР и со знаком качества. Практически новый. )))

Я это потому предложил, что вы пишите -клапан срабатывает. Но давление манометр показывает до 8 кг/см2. Как это может быть: клапан должен срабатывать, не зависимо от температуры масла, при 5-6 кг/см2. То есть давление в магистрали более этой цифры ну никак не может быть. Поэтому я и предложил проверить цифры манометра. Если манометр не врёт, значит клапан не правильно настроен. Давление 8 кг/см2 для двигателя не есть хорошо.

Согласен. Клапан не правильно работает.

Да, есть такое. Я уже думал убрать их с поводков. Просверлить отверстия в капоте. И поставить обычные веерные форсунки (они у меня есть). Но пока не решился. Работают нормально. Пусть пока стоят. )))

Неее, такую фичу, если она работает, стоит оставить)

Точно.

Линейка для схождения классная, но не вижу г-образных наконечников. Я в последнее время приспособился делать общее схождение двух колёс по лазерному уровню. Вполне хватает для -не ест и не мешает и едет прямо. И не надо лезть в яму или на эстакаду.

У пск не было угловых упоров на диск. Только отвесы. Надо сколхозить когда то

Я тоже так думал но не всегда. Быстрый поиск нам говорит что на некоторых моторах зазоры могут увеличиваться. Попробуйте померять на своём моторе как время подойдёт.

К сожалению уровень знаний многих специалистов, особенно в интернете, стал ниже плинтуса. При прогреве и работе двигателя тепловой зазор клапанов динамически уменьшается практически до нуля. Металл деталей расширяется от нагрева, стержень клапана удлиняется, и зазор компенсирует это расширение, предотвращая неплотное закрытие клапанов. Однако физика процесса зависит от режима — работает ли мотор прямо сейчас или заглушен для замера. • При работе мотора (под нагрузкой): Зазоры уменьшаются. Клапаны контактируют с раскаленными газами и быстро нагреваются до (600–800^C). Они расширяются сильнее и БЫСТРЕЕ, чем алюминиевая головка блока цилиндров (ГБЦ), температура которой держится в районе (80–90^C) благодаря антифризу. • Сразу после остановки (в статике): Если заглушить мотор и измерить зазор щупом, он может оказаться больше холодного. Это частая причина путаницы. Тонкий (6-8мм) стержень клапана остывает за секунды, а массивная алюминиевая ГБЦ остывает долго и остается расширенной, искусственно увеличивая расстояние до распредвала. Регулировать тепловые зазоры необходимо строго на холодном двигателе (оптимально (+20^C), если иное прямо не указано в сервисной книжке автомобиля. Вот ответ грамотного специалиста профессионалу (занимается ремонтом двигателей авто), который в своём блоге утверждает, что зазор увеличивается: При прогреве двигателя зазор действительно уменьшается. Твой результат с увеличившимся зазором — ошибка методики измерений. Массивная алюминиевая голова увеличивается в размерах при прогреве с 20 до рабочих 80-100 градусов, и именно это ты и измерил, и получил увеличение зазора. Только ты не учёл, что после снятия клапанной крышки, клапана уже ХОЛОДНЫЕ. Холодные относительно их рабочей температуры. Они при 80-100 градусах не работают. При работе они могут нагреваться до 800 градусов выпускные и до 600 впускные. Естественно голова у тебя осталась увеличенной в размерах, т.к. у нее ещё рабочая температура, а клапана уже сжались обратно — вот тебе и увеличившийся зазор.

Ок, то есть зазор увеличен при не полностью остывшем моторе. Мы с этого и начали. Как оно там при работающем двигателе мне всё равно, измерению или контролю это не поддаётся. Я кстати встречал что зазор уменьшается на нижне вальном моторе и растёт на верхне вальном.

Вот же были технологии изготовления кузовов Пежо 405. Машине уже 35 лет, а кузов так сделан, что домкрат сзади, а передок тоже поднимается и при этом легко открываются двери. Как на последнем фото.

Это точно

Любой относительно современный, от 80-х годов, кузов так может, если не гнилой. Шиномонтажники на сезонных переобувках вывешивают машины на трёх домкратах. Вот на сильно более древних машинах такое делать не очень хорошо)

Спасибо за совет. Да и мне не проблема изготовить новую Г образную пластину (потолще).

Основное — зазор по торцу 0.01 мм и будет как новый. Ну и отверстие на ведомой шестерне не помешает.

Точно. Нужно как ни будь заняться. Просто сейчас времени нет.

Попробовал клеммники. Паял на дроссель от к62. Подкладка из него же. Конструкция монументальная и крепкая, но не рабочая. Тягу зажимает внизу и намертво, Из-за отсутствия люфта кнопка ходит отвратительно. Плюс тяга по направлению не совпадает с направляшкой в карте. Буду переделывать по вашему варианту видимо, захват вверху а небольшой люфт на пользу. Опять метчик покупать(

У меня работает отлично. Возможно попробовать метчик м2. Может и получиться. Давно это было и я не помню почему я использовал М1.8мм.

Если честно вообще не вижу по таблицам м1.8. Правда м2х0.4 попробовать чтоли. Опять метчик брать и сверло. Я собрал уже набор, но он с м3 начинается)

Спасибо)) надо развлекаться, а то кругом бытовуха дом работа дом))

Ого, приятно удивлен, что кто-то продолжает это дело. Это прям приятно. 405 уже большая редкость

Ага вымерли как вид)

www.drive2.ru/l/572229282877678404/ — нормальный разбор этой резины. Для Пежо 405 вполне хорошая резина.

На такой же Кама бриз катаю, 2 сезон, шина бюджетная, но как не странно на дороге показала себя хорошо. На очень хорошем уровне работает водоотвод, не припоминаю случая, когда бы меня повело в луже или на мокром асфальте. Износ в норме, по моим прикидкам еще года на 2 точно хватит.

Сейчас на Каму идет гарантия, даже если и попадется брак их можно поменять или сдать в течении года. У меня прекрасно отбалансировались все 4, покупал в Колеса даром, шины свежак прям были.

Думаю как эстетично поставить на место. Клинья не везут да и не уверен что по ношеным тягам нормально работать будут

Смотрю фабрика переработки 405х не простаивает 😁

Ну как бы всё утилизировано уже, думаю на врятли что-то еще будет.

А в чём не совпадает? Я вижу полное совпадение Хайнца (10-30мин) и теоретически рассчитанных таблиц под 14 " колёса.

по хайнсу 1мм+-0.5. это на 14 диске 9минут(от 4х до 13 допуск) по мурзилке электронной 3,5+-1 для 4х2 это 31минута(от 22 до 40допуск) откуда допуск 10мин-30мин? типа 1,1 — 3,4мм? я вернее всего буду делать как привык — по хайнсу, просто по человечески интересно откуда разница. открыл книгу 95года днепропетровска. по переду дают 3,5+-1

В моделях до рестайлинга давали (3,5+-1)мм. В моделях после — стали указывать (1+-0.5)мм. Думаю, что последнее — более правильная цифра. 3мм — это конечно перебор. Я держу (0.5-1)мм — износ резины минимальный и машину никуда не тянет. Как то так.

Да, у тебя бе1. Бе3 реверс напротив 5. По заменяемости вроде как полностью. Там вместо подключения тросика блокировки реверса сапун, то есть похоже корпус не меняли. Я бы рекомендовал менять комплектом с тягами переключения и кулисой. В смысле с одной машины снять. По каталогу вроде как менялся корпус шестерён спидометра и проставка. Хз зачем. Не знаю насчёт подключения троса спидометра кстати, возможно придётся перекидывать или колхозить. Я менял коробку вместе с мотором но у меня донор 405 был, так что меня это не коснулось. Можешь попробовать посчитать свою КПП по запчастям, могу каталог скинуть. По самандам разбор вроде в Уфе в авито гуглится. Если будешь ему писать просто спроси КПП от 1.8 8клоп.

Спасибо, посчитаю на днях! А по спидометру… У меня спидометр и так мёртв с момента покупки, так что либо это шанс заодно его восстановить, либо хуже уже ему не станет. Пока что с цифровым езжу, ну или со скоростью потока в случае глушилок)

По кулисе нужно уточнить. Сам механизм с рычагом в салоне остаётся родной. Чехол вроде тоже. Ручка меняется, она сдергивается. Были пыжиные похожие на родные и универсальные, я универсальную ставил. А вот вертолёт под капотом я бы поменял.

Приятель с пикапом пежо 405 просто аккуратно высверлил заклёпки по бокам и боковые закрылки вынулись. Обратно всё собирается при помощи алюминиевых заклёпок и заклёпочного пистолета. Изображение взято с каталога оригинальных запчастей Elcast.ru/ Там и размер заклёпок А приведён — 4х9мм.

наберите в поиске браузера google- схема подключения акпп на пежо 405 и получите от ИИ ответ, который можно развить до решения вашей проблемы.

Чтобы убедиться, что датчик исправен, снимите фишку и прозвоните контакты на самом датчике (на коробке): Поставьте рычаг в P: Контакты 1 и 2 должны «звониться» (сопротивление ~0 Ом). Переведите в R: Контакты 3 и 4 должны «звониться». В любом другом положении (D, 2, 3) — ни одна пара не должна прозваниваться.

Ставим в R селектор, снимаем провода с блокиратора, находим пару звонящихся между собой контактов с помощью прозвонки, надеваем на них жёлтые провода. На две другие клеммы надеваем зелёный и красный. Нууууу… Всё)

нафига вы все занимаетесь колхозом? январь ставится отлично на все родные датчики

Ну тут спорить не буду, возможно больше вопрос тут к простате настройки ребят, у которых щас француз дабы настроить и откатать онлаин

Датчики на этот никак не влияют, а вот дребезжание дросселя и прочие колхозные проблемы

Да собственно сильно не запаривался, какие купил такие и поставил) где-то видел пост здесь что ставят и такие, поэтому думаю проблем не возникнет

А что делать с эбу при таких манипуляциях?

ЭБУ работает штатно. Никаких проблем.