Моторы Субару FB, нет мотора, нет проблем ))) 1

Начало в дневнике — www.drive2.ru/l/9972047/ Доброго времени суток, уважаемые коллеги !

Сегодняшний дневник, я хотел бы посвятить самой популярной теме не Драйве – помыл машину )))

Потому что, не нравится мне излишнее внимание, ко мне и Огороднику. Мне ближе отстранённость алтаря и тишина в храме, парящая как Херувимы над клиросом, аналоем и кануном, когда я читаю причту и прихожанам Апостола. А Огородник, наслаждается стоянием в гараже, деревенским воздухом, пением птиц и даже осанка его, без двигателя стала более горделивой )))

Но, делать нечего, надо закончить расследование, что бы коллеги, у которых есть проблемы с мотором, получили необходимую информацию. И могли экономить деньги, время и нервы.
Пытливый читатель, наверняка заметил, что я убрал из названия индекс мотора – FB20 и это не случайно ! Теперь достанется всем продуктам нано технологии )))

Но, вначале я хотел бы попросить о следующем. Друзья, те, кто занимается любыми моторами Субару, прошу вас писать о тех проблемах, которые встречались. Я вижу много мифов об этих моторах, а что бы сберечь их нужно набрать статистику и выявить истину. Наша проблема в том, что нет объективной информации. Дилеры замалчивают проблему, меняя шорт блоки по гарантии, обычные сервисы денежку зарабатывают и не пишут здесь, а продавцы рассказывают ужасы про моторы, намекая на свап.
Более того, в настоящий момент, среди сервисов нет желающих заниматься этим мотором, а значит, и нет желания, провести даже грамотную диагностику.

Вот такой настрой уловил у сервисменов Дмитрий professionnel

Я с выводами сервиса не согласен, моторесурс мотора выше, но боятся они его не зря. Сервис из Новосибирска, как я понимаю. Вот сегодня их мороженное схомячил –

А народ занимается кто самолечением, кто ищет волшебное масло, способное не угорать в до предела облегчённом и кривоватом моторе ))
Поэтому продолжу свой рассказ, возможно, хоть кому то помогу.
Начало этого рассказа здесь — www.drive2.ru/l/9972047/
В начале того дневника нам было известно о масложоре этих моторов, у невезучих владельцев. Люди писали, что замена колец не помогала, замена шорт блока помогала не всем. Сама фирма издала биллютень на английском языке, который я перевёл. Там она говорила о установке бракованных колец на мотор FB20 с 2010 по весну 2013 года. Народ судорожно подбирал волшебные масла, проводил раскоксовку, т.к. залегали маслосъёмные кольца, а дилеры, под спокойные взгляды владельцев лили в мотор масло сороковку, вместо положенной двадцатки.

С этой информацией я и приступил к разбору мотора и поиску дополнительных сведений о нём.
С этого, места, я помимо рассказа, начну, как обещал отвечать на вопросы.
Часть вопросов нам поступила от братьев с сайта forester.club/showthread.php?t=55506&page=11
Посещать другие сайты у меня не хватает времени, но ответить могу )))

Итак, не все поняли от чего умер мотор.
Трагическое стечение обстоятельств. Дилеры лили густое масло. Я гонял по жаре. FHI как вы увидели в прошлом дневнике собирало мотор с помощью пьяных роботов. Это привело к тому, что начал выкрашиваться вкладыш на четвёртом цилиндре при пробеге 64 000 км. Сервис дал неправильную интерпритацию звуков, в Плеяде посчитали, что это стук 4 цилиндра и натяжителей. Разбираться с мотором они явно боялись. К 100 000 км пробега вкладыш вынесло.

Но первоначальную версию я подхватил на XV клубе.
Ребята там молодцы, собрали коллекцию звуков мотора и начали сбор инфы о самолечении.
К ним я зашёл послушать, т.к. на 64 000 км начался угар масла литр на 1000 км и странный шум. У ребят был похожий шум цепей, я их подтянул но, помогло не надолго. Не рекомендую этого делать !
В то время мы думали, что натяжители гидравлические. Вот фото с моего мотора.

Натяжитель выталкивает мощная пружина, назад он не идёт из-за собачки храповика. Пишут про гидравлический подпор. Я подал в натяжители сжатый воздух, он выезжает, как поршень. Но, натяжитель к блоку привёрнут без прокладки, без герметика, пусть и анаэробного. Возможна ли работа гидравлического узла без уплотнений ? Давление в системе по мануалу измеряется при 80 градусах и меняется от 0, 5 кгс / см.кв до 3,6 кгс / см.кв Не уплотняется. Если вы перетянете цепь, при натяжке без разборки мотора, как это часто делают и как делал я, вы рискуете цепью. Натяжитель сам не уйдёт назад, пока вы пальцами не потянете чеку, а она внутри мотора.

Кстати. В каталогах есть ошибка. Верхний левый натяжитель у меня был заклинивший и японцы, в смысле китайцы, забыли просверлить в нём отверстие под чеку. Я решил его купить новый. В каталоге оба натяжителя высвечиваются сразу, хотя они разные. Для двух натяжителей даёт три кода, засада. Менеджеры Экзиста не могут понять. Тупик ((
Верные коды – 13142АА103 – верхний, 13142АА090 нижний натяжитель для двигателя FB20.

Итак, забываем про миф о ненатянутых цепях. Натягивать их лучше при снятой крышке, так вы сможете обеспечить оптимальную натяжку. Я повёлся на этот миф, в Плеяде сказали то же самое, а это был звук выкрашивающегося вкладыша. (((

Мануал пишет следующее –
1 Сильный тупой лязг, при низком давлении масла — Износ вкладыша шатунного подшипника коленчатого вала и подшипника крышки шатуна на большой головке шатуна
2 Лязг в диапазоне частоты вращения коленчатого вала двигателя между 1000 и 2000 об/мин Звук снижается при отключении разъема топливной форсунки шумящего цилиндра.* Износ вкладыша коренного подшипника коленчатого вала
• Износ вкладыша шатунного подшипника коленчатого вала и подшипника крышки шатуна на большой головке шатуна
3 Стук при работе двигателя в режиме холостого хода и в прогретом состоянии
Звук снижается при отключении разъема топливной форсунки шумящего цилиндра.*
Износ поверхности цилиндра и поршневого кольца
• Сломанное или залипшее поршневое кольцо
• Износ поршневого пальца и отверстия поршневого пальца в поршне

Таким образом, если читать мануал, многое можно отдиагностировать самому. Плюс к этому в 2 цилиндрах у меня были сильные набоины и на поршнях и на стенках. Плюс эллипсность цилиндра. Холодный стук я отношу к тому, что эллипсность, поглощает зазор между поршнем и цилиндром. Пока не поступит масло, это всё колотится на холодную.
Ранее, большинство пользователей считало, что это гремят натяжители цепей, пока к ним не поступит масло. Пружины натяжителей не дают цепям провиснуть, думаю, эта версия миф.

Что интересно, в другом месте мануал пишет, что рабочая температура масла в системе 120 градусов. Часто в дневниках обсуждают, какая температура масла является не опасной ? Особенно этот вопрос обсуждают наши турбосоколы беспокойно поглядывающие на грядку с будильниками ))) И нам пора, с таким двигателем, к ним присоединится (((

Нашёл неплохую статью – cyberleninka.ru/article/n…eticheskih-motornyh-masel
И пальцами перенёс оттуда следующее –
Общей тенденцией для синтетических масел является понижение противоизносных свойств при температуре 180 градусов. Дальнейшее повышение температуры вызывает повышение противоизносных свойств, т.е. продукты деструкции не оказывают значительного влияния на противоизносные свойства синтетических масел при их термостатировании в диапазонах температур от 140 до 300 градусов.для масла Агип и в диапазоне от 140 до 260 градусов для масла Мобил. Это масла категории SL Ну, хоть что то конкретное.

Дмитрий professionnel даёт нам следующую информацию –
Вопрос по температуре масла, это типичный вопрос от наших клиентов, но на него нет однозначного ответа.
Примерные температуры- в картере двигателя 90 гр, на кольцах 200-300 гр, в подшипниках турбины более 350 гр., поршневая юбка — 150 гр.
Масло делает свое дело защищая вязкостью и присадками и охлаждая поверхности, но естественно окисляясь больше там где большие температуры и меньше где маленькая, турбо моторы в этом отношении более агрессивны к маслу.
Основной объем масла будет иметь 90-100 гр в разогретом двигателе, т.е масляный насос подает масло во все части двигателя с вязкостью от примерно 8 — 14 сантистоков (в зависимости от изначального класса вязкости масла по SAE).

Так что если нормально работает система охлаждения двигателя, если в порядке поршневая группа, если нормальное топливо и фильтры в рабочем состоянии (воздушный, масляный, топливный), то рекомендованное производителем масло ( с установленными параметрами вязкости/HTHS и спецификациями) будет работать в штатном режиме положенный срок, но конечно же не помешает уточнить, что этот срок лучше отсчитывать в моточасах, что производители никогда не указывают для легковых автомобилей.
В случае с проблемным FB масло заложник ситуации. Часть масла подвержена еще большему старению не только по причине термической деструкции, но и прорыв через поршень при залипших кольцах способствует дополнительному окислению масла, поэтому оно не может эффективно выполнять свою функцию.
Применение ОД более густого масла, по сравнению с SAE 0W-20, это или непрофессионализм или попытка уйти от повышенного расхода и ненужных вопросов от назойливых клиентов.
Отчасти проблему масла помагает решить маслоохладитель, который уже можно встретить на Subaru Outback 2015 MY, XV 2016 My
Конец цитаты от Дмитрия.

Сравнив температуре в моей цитате из Ленинки и от Дмитрия, можно задуматься. Масло у нас коксуется именно на кольцах, вы видели фото моего мотора. Всё идеально чисто, кроме поршней с кольцами. Там полный завал.
Миф второй, надо проводить раскоксовку бережно. Все и я стараются проводить раскоксовку добавками в масло, пятиминутками. Мне она помогла не надолго. Отдельные товарищи, пользуются гидроперитом. Кто прав ? В выходные я провёл эксперимент. Хотел бережно очистить поршневую. Покидал в ёмкость железки и залил раскоксовкой от Лавр. По аннотации Лаврушка должна была размягчить нагар и он легко удалился бы.

Вот результат. Детали парились в герметичной ёмкости сутки. Справа поршень который я немного очистил ногтем. Никакой нагар не размягчился за сутки. Слева поршень который замочил на 15 минут в солярке и тоже отскрёб )))

Вывод, раскоксовка в масло, это полная ерунда и возможно, вредная ерунда. Про гидроперит не спорю, возможно, отличная вещь, не пробовал. С моей точки зрения, это меньшее зло, чем пятиминутка.

В выходные, уставший от рабочих ночей на неделе, приступил опять к работе с двигателем. Опять же застуженные лёгкие и температура не давали резвиться. Но, тормозило дело не это. Я смотрел на двигатель, как на мину. Необходимо было узнать про него всё и только тогда начинать спокойно работать. Поэтому, я с облегчением начал ремонтировать бензокосу. Папа приехал помочь с сенокосом, т.к. понимал, что я залип в гараже. Советую всем, осенью заливать в бак подобных устройств очиститель топливной системы. Осенью и весной выработать весь бак с такой добавкой. Иначе простенькая топливная аппаратура может засмолится.
Затем, я приступил к проверке снятых роликов. Все они одной фирмы и на фото вы видите гордое имя Чина (((

Проводка, акустика, теперь подшипники – всё Чина. Стёкла у некоторых владельцев лопаются как Чина. Двигатель, как я показал, в прошлом дневнике, с овальными цилиндрами, с залёгшими маслосъёмными кольцами и неправильно установленными компрессионными кольцами, тоже, видимо Чина. Краска и пластик класса – Чина. Ну и лопающиеся кузова с не закрывающейся пятой дверью, всё оттуда же. Но, обещали то продать японский автомобиль ((( Китайский должен стоить дешевле.

В два металлических ролика нужны подшипники наружного диаметра 36 мм, внутреннего 12 мм, толщиной 12 мм. В большой ролик нужен подшипник наружного диаметра 46 мм, внутреннего 17 мм и толщиной 17 мм.

Купил вот эти:
Маленькие подшипники в металлические ролики — 6301- 2NSE9 NACHI
А большой подшипник в большие ролики — 6303- 2NSE9 NACHI или же 6303LLU/5K NTN

Проверил датчик давления масла. Поскольку у меня в гараже есть пневмосистема, выставил давление 0,1 атм датчик замыкается. Но, при выносе вкладыша светодиодик не загорелся. При включении зажигание самодиагностика работает, всё горит. Но, система не предупредит об аварии.
Ребята из forester.club/showthread.php?t=55506&page=11 обсудили этот момент. Да, когда на 29 000 км из-за незакрытой пробки масло заливной горловины выскочило 2 литра масла, датчик мог и не загореться. При условии, что шоссе без уклонов и машина едет не спеша. Всё так и было.
Но, вынос вкладыша это как иголкой в воздушный шарик. Найдите у себя на Форестер клаб насос от велика, пожалуйста. Закройте пальцем выходное отверстие и сжимайте насос. Есть давление. Приоткройте палец, пожалуйста. Давление на поршне насоса уже меньше. А теперь резко уберите палец. Давление равно нулю и датчик должен замкнутся )))
Прошу прощение, за бессвязный текст в прошлом дневнике, но нормальные люди с температурой спят по ночам, а не пишут по ночам дневники с попыткой помочь собратьям ))))
Так же хочу сказать, что у меня 160 дневников, большинство которых посвящено технике, их легко можно прочитать, а не рассказывать обо мне небылицы на мифофорестерклаб, как будто вы всё обо мне знаете. Всё знает, только Господь, а тех, кто его пытается заменить на том, форуме, наказывает. В основном, это наказание – гордыня ))
Хорошо, что вы видели станок с ЧПУ по телевизору ))) Я уже 30 лет назад работал на них и писал программы ))) Это моя специальность. Я закончил техническое училище по металлообработке.
Понимаю, что для вас это не уровень, но я как все выпускники горжусь Московским техническим училищем им Баумана )))) Специальность инженера конструктора – технолога машиностроения, это не всё чему нас учили. Наши ребята делали Буран. О точности работы говорит тот факт, что каждая плитка тепловой защиты изготавливалась по индивидуальным параметрам на станках с ЧПУ.
Кажется, у вас проскользнуло, что на автоматизированном производстве всё чётко. Так не бывает. Например в новом цехе по изготовлению коробок на АЗЛК нас не пускали за ограду. Новое оборудование работало под управлением управляющих систем Фесто Дидактик. Но, смену инструмента всё равно производили люди )))

Однажды, начали падать надёжные МИГи. Проверка выявила причину аварий. Только появился скотч в стране. В первую очередь его передали в оборонку. Женщины упаковывали лопатки турбин Мигов в бумагу и скотч, ножом отрезали его. Оставалась царапина на лопатке, которая от диких нагрузок перерастала в трещину. На любом производстве есть косяки.

Потом я снял с кантователя свой блок и повесил купленный. Который, дилеры сняли по гарантии и продали мне по второму разу. Повесил неудачно, т.к. поленился использовать кран-балку. В итоге, правой рукой писать не могу, что то выдернул лишнее из организма )))
Вынул поршня с шатунами. На моём блоке набоины были на 2 поршнях, на этом на всех четырёх. Маслосъёмные тоже широковатые, малоподвижные. На трёх цилиндрах компрессионные кольца замками опять почти рядом друг с другом. У меня так было на четырёх цилиндрах.

У Бориса также — www.drive2.ru/l/9367106/
В общем, масло и будет жрать любое, с такой установкой колец.
Опять ребятам с Форестер клаб. Двигатели практически не изменились за 100 лет, вернее их концепция. Кольца всегда стоят однозначно. Не надо спорить, смотрите мануал )))
Но, если спорить нравится, вот вам ещё повод –

На фото я снял компрессионные верхнее и нижнее. По мануалу, на их верхней части есть метка. Это и есть верхняя часть без всего ))) Мотористу метки и не нужны ))) Вопрос – как робот разбирается с установкой колец на поршень ? )))) Минута пошла ))))

Теперь вопрос про гильзы.
Где то у журналистов проскользнуло про полностью алюминиевый блок. Я грешным делом подумал, что FHI до технологии БМВ. У тех, действительно алюминий с покрытием Никасил. Растачивать их нельзя.

Но, как и раньше стоят сухие чугунные гильзы.

Форма у них с верхним буртиком, точнее сказать невозможно. Т.к. гильза залита в блок при производстве.
Понаблюдал за изменением диаметра цилиндра. Температура в гараже изменяется на 2-3 градуса и диаметр уплывает на 5 микрон )) Это нормально, для точных деталей в машиностроении, но неприятно для мотора. Мануал требует измерять при температуре 20 градусов. Но, если быть щепетильным, то измерять надо при той же температуре, как и при обработке гильзы.

В Форестер клабе задавали вопрос, почему Ёжиков не ведёт, а ФБ ведёт.
Ребята, сейчас у нас опять 5 часов утра ((( Я не могу писать бесконечные массаги (( В своём дневнике, я пояснил, какие типы блоков бывают и дал ссылку, где можно посмотреть фото –
forum.24subaru.ru/dvigate…/3431-ej207-vs-ej20g.html обсуждения, там такие же, как у вас, но фото хорошие. На них видно, что на старых блоках масса перемычек удерживающих гильзу в блоке. У нового мотора их нет вообще в верхней части. Ну, ни одной нет, вы же видите мои фото ? Гильзы просто болтаются, пока их не прижать головками, зато цветмет сэкономили )))

Опять же, журналисты нам поведали, что блок обрабатывают под нагрузкой, имитируя привинченные головки. Так и измерять надо тоже с такой нагрузкой. И растачивать в ремонтный размер, с плитой привинченной вместо головок. Вы скажите, я преувеличиваю ? Читайте дальше, пожалуйста

К сожалению, я не успел промерить направляющие втулки клапанов, сделаю это перед притиркой.
Настроения нет работать. На улице птицы поют, всё цветёт. Дочка говорит про гараж, папа это твой дом )) Жене теперь тяжело в деревне без машины, пока в положении, тем более тяжело с мужем трудоголиком.
И ведь, зарёкся я заниматься авторемонтом, когда сказали про опухоль мозга, но Форестер решил меня напрочь оторвать от семьи ((

Подёргал коленвал в блоке. У меня дышит, но не стучит. В купленном шорт блоке тоже дышит и постукивает. Поставил индикаторную стойку. И намерил на обоих шорт блоках осевое смещение валов в 0, 2 мм.

В допуске. Не порадовало то, что нет осевого фиксатора коленвала. Азамат, azamat-muhametov сообщил, что фиксирует вал задний коренной вкладыш коленвала. Ему виднее, он сколько моторов перебрал.
Плохо то, что мануал требует проверить длину цепей, но нигде не указывает их длину (((

Опять к Форестерклаб про инструменты. Я живу в имении, где все виды работ (стройка, коммуникации, водоснабжение, отопление, изготовление металлоконструкций и ремонт всего и вся) делается своими руками. Магазинов у нас нет, и поэтому инструмент должен быть любой и хороший. Приезжаешь на выходные вкалывать и со сломанным инструментом не будешь сидеть.
У меня есть специальные отторцованные головки. Но, если шляпка низкая и под конус, они возьмут. А если уже и прикисли, то не факт. Для таких случаев покупаю сейчас пневмо гайковёрт ударный. Проблема в том, что все эти огромные груды инструмента надо где то хранить. Можно продать и купить новый Форестер. Но, инструмент кормит, а китае Субару как пылесос для денег.

Проверил привалочные плоскости, инструмент называется – лекальная линейка.

Есть ещё метровая первого класса точности, для проверки больших двигателей и станин станков.
Проверил зазор в компрессионных кольцах. Щупы японские Mitutoyo

На этом месте, я закончу рассказ про гараж и перейду к разведданным.

Сначала, я подумал, что болезнь четвёртого цилиндра перешла на вкладыш шатуна четвёртого цилиндра. Но, всё это тянется от старых моторов Субару, когда водяной насос был слева и четвёртому цилиндру не хватало охлаждения. Теперь всё по другому. Единственный неприятный момент, теперь масляный насос часть крышки цепей. Отдельно шестерни не продают, но возможно, подойдут от старых моторов.
Что бы выяснить про вкладыши шатуна, я позвонил сначала, ребятам, которые распродают старые блоки от дилеров. Они сказали, что блоки приходят с разными провернувшимися вкладышами. Официальная причина – упущенный уровень масла.
Потом я связался с одним человеком в представительстве FHI. Неофициально. Официально я им раньше писал вопросы по почте, не отвечают.
Сказал ему, что провернуло вкладыш. Он, спокойно сказал: «Ну, как обычно» ((
Я поразился, у меня это трагедия, у них, как обычно ((( Официальная версия упущенного уровня весьма удобна. Т.к. платит клиент ))) Но, я в это не верю.
Когда у меня выбило 2 литра масла, я проехал 70 км. Потом 35 000 км не было проблем, пока не залегли кольца и не стал выкрашиваться вкладыш. Да испокон века, многие моторы Субару жрут масло вёдрами и люди часто его упускают. Но, раньше я не слышал про случаи с проворотом. Замок правда в шатуне рахитный, но думаю дело в масле, которое разрушается из-за того, что инженеры намеренно подняли его температуру в зоне камеры сгорания. Помните, в начале, мы читали про температуру ?
Этот же человек, сказал, что есть программа поддержки послегарантийных клиентов. Если вы надоедите им, то вероятно, вам заменят дефектный шорт блок ))) Проявляйте настойчивость !
Он же сообщил, что в 2013 году был запущен модернизированный блок. Он беспроблемный ))
У них, видимо, в Японии )))

Вопрос про то, какой двигатель надёжнее. Самые лучшие, получается, моторы до 2003 года с широкой поршневой, потом уже стали выпускать с узкой. В 2010 пошли моторы FB
В прошлый раз я рассказывал про FB 2 литра. Он самый плохой, так как только в него ставили 3 года бракованные кольца. Но, у некоторых владельцев он прекрасно живёт. Я думаю, больше влияет геомерия цилиндров. У меня она кривая, масло жрал с салона. Все промеренные мною снятые по гарантии блоки – кривые, тоже жрали масло. Это прекрасно объясняет, почему клиентам не помогала ни замена колец, ни замена шорт блока )))
Двигатель FB25, надёжнее. Конструктивно они одинаковы. Детали одинаковы, кроме блока, поршней и распредвалов. Почему надёжнее ? Видимо, владельцы не выкручивают их до звона, как двухлитровые и масляный клин в шатуне не успевает разрушаться. Проблемы у них бывают, но меньше.
Но, я забыл про FB16

Мне написала ensi —
Пробег на данный момент 72 тысячи, мотор фб16, да.
Ездила в плеяду, послушали стетоскопом, сказали, что скорей всего натяжители.
Потом поехала к официалам, там слушали без стетоскопа, сказали, что в двигателе (не помню что именно) и не обращать внимания на звук.
Угар большой, за 2300 км около литра. Беда какая-то, а не машина.

Т.е. абсолютно, всё как у меня ! И так же мотористы не горят желанием помочь !
Ремонт дорогой по запчастям, выше чем контрактный мотор, а результат неизвестен, т.к. двигатель считают одноразовым. И знают про проблему с блоком, а если менять блок на новый это от 150, до 200 тысяч. Плюс другие запчасти на 70 000 р. Плюс работа и жижи. Кто будет помогать таким владельцам и как ?
Я долго думал, что делать с овальностью цилиндров. 2,3,4 овальность 20 микрон в минус. Современные поршневые кольца очень тонкие и могут прилегать, при такой кривизне. А вот первый цилиндр – овальность 50 микрон в минус, это перебор. Либо оставить, как есть и доливать масло, либо делать притир и выводить его. Не растачивать же. А потом тут же расточенный блок опять поведёт.

Всё это видимо поняли в Японии. Думаю, что перед разработкой моторов FB состоялся некий спор, между старыми японскими мотористами и новыми маркетологами. После которого, все мотористы сделали харакири ))
Точнее ситуацию обрисовали здесь, прислал наш коллега — 2k.livejournal.com/520078.html
В принципе, туда можно поставить название любой дорогой марки. Недорогие, получше выглядят. Недавно 2 знакомых на новых Пассатах и один на Мерине попали на замену цепей. 70 000 км, не гарантийный случай )))
АВТОВАЗ 30 лет сидел на пеньке и медитировал, пока весь автомобильный мир, бился за качество. И всех победил, на АВТОВАЗЕ цепи дольше ходят, чем у немцев)))

Утверждение — все проблемы ушли после 2013 года
Пишет наш коллега aleks-il
У меня форик по ПТС октябрь 2013 г., изначально расход был мизерным где-то 600 грамм на 7-8 тыс, езжу в основном по городу где-то на 2-2,5тыс оборотах ну макс 3000 по необходимости до 5 тыс кручу бывает, но секунды и очень редко . Недавно ездил на 1200 км — сожрал где-то 400-500 грамм -оч . разочаровало(особенно после прочтения вашей статьи), правда поливал всю дорогу 130, а при обгонах и до 145, после покупки ездил на такое же расстояние со щупа уходило 2 мм, даже не доливал, правда ехал тогда поспокойнее 110-120, но при обгонах нажимал и в пол (пробег сейчас 38).
Получается, как всегда, в Японии всё хорошо, у нас, как обычно. Опять жрём масло. Можно сказать, что единичный случай. Я купил машину в 2013 году. Выпускалась с 2008 года. Здесь на Драйве в 2013 году была полная тишина про недостатки. В меня сразу кидали тухлые яйца, если я пытался сказать, что это китайская подделка, а не Субару ))) Ну, что, будем ждать ?
Ну, а пока ждёмс, рассказываю дальше. Продолжение тут — www.drive2.ru/l/10020431/…jrI3LbLo9Su2jV5zREn5JsHd0