Замена ремня ГРМ, роликов, помпы, ремня агрегатов, антифриза.

Около 5-6 лет, официалы вольво стали навязывать "допы" к процедуре замены ремня ГРМ (на дизеле).
"Допы", в виде обязательно замены ремня агрегатов.

Ну как навязывать…просто они либо отказывали клиенту, если тот хотел заменить просто ГРМ, либо проводили замену, без последующей гарантии на работы.
Отчасти, это связано с тем, что процедура замены ремня на дизеле очень простая и занимаем катастрофически мало нормо часов…а соответственно дохода ноль.
Но главная причина, это большая статистика по выходу из строя мотора, по причине обрыва поликлинового ремня.

Наши люди ведь не привыкли менять некоторые вещи…антифриз…тормозуха…да и ремень агрегатов.
Типа не существенный шнурок…крутится и фиг с ним.
Многие даже спокойно воспринимают гул роликов агрегатов (а обводной ролик в агрегатном узле ходит не очень долго).
А ведь клин ролика и (или) обрыв ремня агрегатов, чаще всего приводит к очень печальным последствиям.
Каким-то мистическим образом, оборванный поликлин попадает под ремень ГРМ, с очень веселыми последствиями.

Так что, не забывайте следить (менять) ремень агрегатов и ролики.
Сама процедура начинается с демонтажа защитной крышки ремня ГРМ.
Выкручиваем болт и снимаем кожух.

Снимаем правое колесо и откручиваем пластиковые гайки крепления локера.

Получаем доступ к демпферному шкиву на коленвале.

За шкивом, можно увидеть метки коленвала.

За центральную гайку на шкиве проворачиваем коленвал и выставляем метки, совмещаем их с контрольными метками на распредвале.

Используя спец ключ или накинув ключ на болт натяжного ролика, ослабляем натяжение ремня и снимаем ремень агрегатов.
Если состояние натяжного устройства не вызывает нареканий, достаточно заменить только ролики.
Но со временем, пружина в натяжном устройстве прослабляется и глядя на работающий двигатель можно наблюдать пульсацию как ремня так и шейки натяжного устройства…в таком случае, лучше заменить натяжное устройство агрегатов (при заказе натяжного устройства не ошибитесь, устройства до №349808 и после №349809 отличаются точками крепления к двигателю)
При замене натяжного до №349808, нужно открутить обводной ролик, так как под ним находится один из болтов крепления натяжного к двигателю.
После №349809, болт крепления находится под роликом.
Выкрутив два болта, снимаем натяжное устройство.

Точки крепления к двигателю…верхний болт натяжного находится рядом с болтом крепления генератора…не открутите не нужное.

Устанавливаем новое натяжное.

После устанавливаем обводной ролик.

Проверяем еще раз совмещение меток ГРМ и отпускаем болт натяжного устройства.

Шестигранником на 6, проворачиваем эксцентрик натяжного устройства, до момента ослабления ремня.
Скидываем ремень со шкива распредвала.
Выкручиваем натяжное.

Выкручиваем обводной ролик.
Чтобы снять ремень ГРМ и поставить новый, нужно демонтировать демпферный шкив коленвала…
Конечно, имея терпение, можно отодвинув пластик кожуха ГРМ просунуть ремень и там уже завести его между ребрами масленого насоса, посадив на шлицы шкива коленвала.
Так как центральная гайка на демпферном шкиве коленвала затянута с моментом 300Нм и у вас нет пневмогайковерта или фиксатора шкива и куска трубы…то возможно вам придется обзавестить терпением даже если у вас его от рождения не было и просовывать ремень через кожух.
А так, откручиваем демпферный шкив.

Снимаем его при помощи съемника или…киянки.

Опорожняем систему охлаждения.
При наличии в радиаторе сливного штуцера, откручиваем его и сливаем с него…
В отсутствии, откручиваем хомут и снимаем нижний патрубок с радиатора, подставив емкость для сбора антифриза под защиту радиаторов.

Сольется около 1 литра.
Открываем пробку расширительного бачка и на сливной штуцер расположенный за двигателем над маслоохладителем, одеваем шланг внутренним диаметром 10-12мм.
Опускаем шланг в емкость (не менее 5 литров) и отпускаем ключом на 13 штуцер.

Сливаем примерно 4.0-4.5 литра.
Теперь можно откручивать помпу.

Ударив киянкой по торцу шкива помпы, "отклеиваем" ее с посадочного места.

Помпа с рождения машины…
Состояние просто шикарное…а вот в подшипнике уже появился шелест сепаратора.
Натяжной ролик и обводной ролик ГРМ за 80000км в состоянии новых.
Натяжной ролик агрегатов тоже хороший, а вот обводной за 55000км умер…последние 5000 км я ездил как на пороховой бочке, зная что он люфтит.

Чистим место под помпу от старой прокладки.

Обезжириваем поверхность под прокладку и устанавливаем новую помпу.

Зажимаем болты по диагонали с усилием 16Нм.
Устанавливаем обводной ролик и зажимаем с усилием 25Нм.
Устанавливаем натяжной ролик, болт не затягиваем!

Проверяем совпадение меток на шкиве распредвала и шкиве коленвала!

Отпускаем 4 болта на шкиве распредвала.
Шкив распредвала регулируемый!

Одеваем новый ремень на шкив коленвала, обводной ролик, шкив коленвала (попадая на зубья шкива так, чтобы болты в отверстиях шкива находились не в крайних положениях своих отверстий), шкив помпы, натяжной ролик.
Шестигранником на 6 поджимаем эксцентрик натяжного устройства, для натяжения ремня.
Зажимаем болты на шкиве распредвала с усилием 30Нм.

Осматриваем состояние демпферного шкива коленвала (при наличии отслоения требуется заменить шкив).
Устанавливаем шкив на место.
Центральная гайка зажимается с усилием 300Нм.
Четыре болта шкива зажимаются с усилием 35Нм + доворот на 50 градусов (считаю не принципиальным).

За центральную гайку шкива коленвала проворачиваем коленвал на два оборота, убеждаемся что клапана не поздоровались с поршнями.

Выставляем натяжной ролик в нужное положение.

Процедуру желательно производить на оствышем моторе, при температуре воздуха примерно 20 градусов.
Для чего, шестигранным ключом на 6 нужно проворачивать эксцентрик, пока флажок натяжителя не займет положение, согласно температурному расширению.
После чего, удерживая эксцентрик, завернуть болт ролика с усилием 27Нм.

Провернуть шкив коленвала два оборота, проверить совпадение меток и убедиться, что флажок натяжителя находится в нужном положении и при нажатии на ремень, флажок ходит свободно.

С ремнем ВСЕ.

Теперь атифриз.

По мануалу VOLVO, в системе находится 12.5 литров жидкости…где-то…вероятно…
Но математика такая:
Через штуцер на блоке сливается 4.3 литра
С радиатора сливается 1.0 литра
Получаем 5.3 литра.

Если снять патрубки с маслоохладителя, сливается еще 180мл…
Понятно, определенный объем находится в радиаторе печки…если мы сжатым воздухом дунем в магистраль…мы сольем еще 1.6 литра…
Простые вычисления 4.3+1.0+0.18+1.6=7.08 литра.
Ну…до 12.5 литров …ать и …ать.

Бог с ним.
Отталкиваемся от того, что слили мы 5.3 литра старого антифриза.

Конечно, в идеале, нужно снять термостат и промывать систему без него…так лучше всего и правильнее.
Но чтобы снять термостат, надо снять насос гидроусилителя руля…
Лень побеждает…
Моем с термостатом.

Заливаем дистиллированную воду, заполняя бачок по горлышко (чтобы через шланг обратки с радиатора, залило и разиатор).
Заводим машину…даем поработать на ХХ 15-20 минут.

Не смотря на то, что в VIDA встречается рекомендация выставить температуру в салоне на максимум…делать этого не нужно и даже глупо.
В системе отопления салона нет краников, ОЖ через радиатор салона циркулирует постоянно.
А выставив температуру в салоне на максимум, мы лишь увеличим время прогрева, так как ОЖ будет остывать через радиатор салона.

Глушим двигатель.
Сливаем жидкость из блока (4.1 литра).
Сливаем с радиатора (0.85 литра)(термостат успел чуток открыться…при температуре на улице 24 градуса, за 20 минут двигатель прогрелся до 84 градусов).
Опять заполняем систему…опять заводим…так как двигатель уже теплый, работаем на холостых 10-15 минут.
Глушим.
Сливаем.
Блок — 3.75 литра
Радиатор — 0.8 литра
Сливаемая жидкость уже светлая, но все еще бирюзовая.
Моем дальше.
Заливаем…
Заводим…
На холостых 10-15 минут (если бы не было термостата, вся промывка занимает минут 30).
Глушим.
Сливаемся.
Блок — 3.60 литра
Радиатор — 0.9 литра

От пара уже нет запаха антифриза, но на цвет, чуток отдает зеленкой.
Еще раз заливаем систему.
Заводим…
По компьютеру температура 84 градуса.
Даем поработать минут 10…
Сливаем.
Блок — 4.2 литра.
Радиатор — 0.9 литра.

И так:
Слитый антифриз :Блок — 4.3, Радиатор — 1.0
Промывка 1: Блок — 4.1, Радиатор — 0.85
Промывка 2: Блок — 3.75, Радиатор — 0.80
Промывка 3: Блок — 3.60, Радиатор — 0.90
Промывка 4: Блок — 4.20, Радиатор — 0.80

Слитая жидкость визуально-вода.
Теперь заполняем систему концентратом…получается 5 литров.
(Именно по причине специфических особенностей системы охлаждения, я не рекомендую покупать уже готовый антифриз…концентрат лучше, чтобы попасть в должную пропорцию 50:50)

После нужно завести машину, прогнать охлаждающую жидкость, чтобы концентрат смешался с водой.
После того как антифриз остынет, лучше проконтролировать при помощи ареометра или рефрактометра, чтобы удостоверится в должной концентрации.

Если концентрация не достаточно, сливаем содержимое расширительного бачка и этот объем заполняем концентратом.

В первые 30-50 км пробега может понадобится доливка, в следствии вытеснения воздуха из системы и падением общего уровня.

p.s. Если у вас в системе находился антифриз класса G11 (чаще всего зеленый или бирюзовый), нет никакого смысла менять на G12, G12+, G12++…
Какие бы они не были совершенными и современными в сравнении с G11, полноценно свои функции они не будут выполнять, в системе где работал G11