Полная замена масла в вариаторе

Привет, мужички!

Сегодня будем менять масло в вариаторе нашего любимого Мурано.

В целом замену жижы в вариаторе можно разделить на:
1. Частичную — слил через пробку сколько слилось и залил через щуп тот же объём. Из плюсов отсутствие геморроя, из минусов полбочки мёда, полбочки дёгтя, т.к. половина говн остаётся в радиаторе и трубопроводах.
2. Полную — так же сливаем через пробку отработку, заливаем сколько слили, потом заводим машину и проталкиваем оставшуюся отработку новым маслом. В этом случае процедур будет побольше, но, согласитесь, не так часто это надо делать. Так что рекомендую сделать полную прочистку системы.
По регламенту замена масла в вариаторе производится каждые 60 тыс., или 4 года эксплуатации, что раньше.

Теперь несколько слов о популярном вопросе — что заливать? Многим известно, что Nissan не производит собственных масел. Так называемые оригинальные масла Nissan изготавливает ELF (подразделение TOTAL). Поэтому не вижу никакого смысла лить строго NS-2 только потому, что Nissan этого так хочет.
В качестве заменителей популярны немецкий Ravenol NS2/J1 и японский Idemitsu CVTF. На последнем я и остановился.

Ниже список того, что будет необходимо для замены. О традициях придётся ненадолго забыть, так как двумя отвёртками тут уже не обойдёшься.

Для операции понадобится следующее:
• Масло, 3 канистры по 4 литра (2200 руб/шт на момент замены)
• Фильтр тонкой очистки (ориг. 31726-1XE0A, или апгрейд, см ↓)
• Кронштейн под фильтр + шланг (в случае апгрейда, см ↓)
• Фильтр грубой очистки (ориг. 31728-1XD03, но см. ↓)
• Прокладка поддона (ориг. 31397-1XE0A, но см. ↓)
• Шланг к вариатору (опционально, см. ↓)
• Набор шестигранников
• Набор гаечных ключей / торцевых головок
• Бумажные полотенца / тряпочки
• Очиститель тормозов (брейк клинер)
• Прозрачная тара (пара-тройка бутылей по 5л)
• Воронка
• Домкрат
• Эстакада (яма)

Запчасти на фото: 313971XE0A

Запчасти на фото: 317281XD03

Приступим. Для начала масло в вариаторе необходимо прогреть. Для этого можно покататься минут 10-15 вокруг дома, пока не закружится голова, либо постоять, периодически переключая передачи по 3-5 сек. каждая. Делается это для того, чтобы масло перешло из вязкого состояния в жидкое и легче стекало из системы, а также, благодаря переключению, выгнать холодное масло из полостей гидроблока.
Если у вас имеется программа CVTz50, то мониторим температуру масла по ней — при показаниях температуры свыше 50° и загорании статуса OK масло считается прогретым.
Далее залезаем под машину и находим поддон вариатора. Для охлаждения поддона с горячим маслом установлен дефлектор и, чтобы в дальнейшем произвести демонтаж поддона, его придётся снять, так как он закрывает доступ к нескольким болтам по периметру поддона. Дефлектор крепится 3 гайками. Просто откручиваем их и снимаем этот чудесный аэродинамический агрегат.
Это мой второй Мур и дефлектора на нём не было. Дефлектор часто деформируется при наезде на всевозможные препятствия и в большинстве случаев выбрасывается на помойку со словами "да нахер он тут вообще нужен". Возможно нынешний постигла та же участь. На фото я отметил места его крепления

Теперь нам ничего не мешает производить манипуляции с поддоном, чем мы и воспользуемся. Берём ключ-шестигранник и откручиваем сливную пробку. Делать это надо осторожно, так как масло горячее, а остывает оно ооочень долго

А вот и отработавшая субстанция

Вышло около 5 литров. Не знаю, менял ли масло в этом варике предыдущий хозяин, но оно оказалось более или менее сносным, в отличии от предыдущего Мура, где масло сливалось уже чёрным, как нефть. Замена и там, и там производилась практически на одинаковом пробеге. Хотя всё сильно зависит от манеры эксплуатации.
Ну а мы продолжаем. Масло из поддона слито и ничего не мешает нам его вскрыть. Пробку поддона можно пока прикрутить, чтобы при снятии оттуда не вылились остатки. Поддон прикручен болтами в количестве 22 шт. и в дальнейшем дело пойдёт гораздо быстрее, если под рукой будет шуруповёрт с соответствующими торцевыми головками (🔧10)

Откручиваем все болты и, придерживая поддон на последнем, аккуратно снимаем его. Аккуратно, потому что на дне плескается ещё 300-400 грамм масла. Если крышка не изъявит желания сниматься с тёплого насиженного места, аргументируйте свои намерения молотком в местах прилегания по периметру

Вот так у меня выглядел поддон с магнитами после снятия и слива остатков

На магнитах налипло немало стружки, хотя такое количество считается приемлемым. На внутренней поверхности тоже были какие-то шкварки. Для чистки я взял очиститель тормозов — отлично избавляет поверхность от масляной плёнки и прочей ерунды + моментально испаряется. Вот что получилось

Магниты надо чистить вручную, салфетками. А потом можно обезжирить брейк клинером

С поддоном закончили. Залезаем обратно под машину, поднимаем голову и, пресвятые угодники, что это? Да это же гидроблок! В этот сатанинский агрегат лезть не надо, нам интересен лишь прикрученный к нему фильтр грубой очистки

Этот товарищ сидит на 15 болтах, которые мы также с лёгкостью снимаем шуруповёртом. Собственно цикл циркуляции масла по системе начинается с него. Масло собирается в поддоне, потом посредством насоса проходит через фильтр грубой очистки, заходит в клапаны гидроблока, проходит через рабочий контур вариатора, затем отправляется в теплообменник, после в фильтр тонкой очистки и уже очищенное и охлаждённое возвращается в поддон.
До определённого момента времени я, как и многие, был уверен, что фильтр достаточно хорошенько прочистить, но ребята из Jatco.su, которые занимаются ремонтом вариаторов Jatco, меня в этом переубедили. В фильтре скапливается и забивается мелкая фрикционная пыль, которая оттуда практически не вымывается, поэтому фильтр лучше заменить

Оригинальный фильтр грубой очистки числится в каталоге под номером 31728-1XD03. Но есть одна проблема — его очень трудно найти, точнее я его так в итоге и не нашёл. Пришлось брать аналог под брендом Jobber.
Имеется ещё несколько аналогов этого фильтра:
• Jatco F09-G28-403
• Transtar A33010G
• Precision 33010G
• Slauson F09 1052N
• Linesoon 73719 и K73719-2G
Но большинство из них также выведено из продажи, поэтому вбивайте на экзисте родной артикул и ниже смотрите список актуальных заменителей.

С аналогами тоже есть один нюанс — некоторые (или все) фильтры идут с более длинным всасывающим патрубком и при установке крышки поддона он просто уткнётся патрубком в дно поддона и не даст его закрыть. Это не беда — замерьте патрубок родного фильтра и аналога штангенциркулем, или линейкой и, при необходимости, срежьте лишнее болгаркой, или ножовкой. Перед этим необходимо будет закрыть внутренние потрошка фильтра чем-нибудь негорючим. У меня в дело пошла резиновая перчатка. Если на фильтрующий элемент внутри всё-таки попала стружка, или что-то ещё, обязательно продуйте его. Также проследите, чтобы на срезанной кромке не осталось металлических заусенцев (отшлифуйте её)

Возвращаем уже новый фильтр на место и прикручиваем болты с моментом 8 Нм

Тоже самое делаем с поддоном, предварительно поставив на место магниты и поменяв прокладку. Прокладка по каталогу идёт под номером 31397-1XE0A, но также имеются её аналоги под следующими кодами:
• ZZVF ZVEA 71
• DEPPUL DEEA71
• Burjauto NS313971XE0A
• Concord F9GSK01AF
• Farpark 33300G
По аналогии с фильтром чекайте актуальные заменители на экзисте

Ставим его на место и прикручиваем болтами крест на крест (для равномерного прилегания крышки) с моментом 8,1 Нм. Также закручиваем сливную пробку с моментом 21 Нм. С поддоном мы работы закончили и более не смеем его беспокоить.

Перемещаемся в подкапотное пространство и находим щуп вариатора. Нам надо достать его и вставить на его место воронку

Заливаем в вариатор 5 литров нового масла взамен слитого.
Половина дела позади, теперь приступим к чистке радиатора.
С самим радиатором мы связываться не будем, нам нужен лишь шланг обратки, который сообщается с фильтром тонкой очистки и находится в районе левого переднего колеса. Для того, чтобы туда добраться, домкратим левое переднее колесо

Снимаем колесо и устремляем свой взор на колёсную арку

Тут надо снять перегородку и половину подкрылка. Крепятся они на клипсах, а поддеваются двумя отвёртками, или, при наличии, специальным съёмником клипс

Подкрылок я полностью не снимал — слишком много клипс для такой ленивой жопы. Можно просто загнуть половинку за тормозной диск

После снятия перегородки откроется вид на вариатор и прикрученный к нему фильтр

Шланг слева приходит от радиатора, шланг справа уходит на вариатор. Отсоединяем оба шланга. Для этого надо надавить плоскогубцами на лапки хомута и потянуть шланг в сторону

Держите тару, или тряпочку на готове, потому что после снятия левого шланга с него сольётся небольшое кол-во отработки, правый шланг тоже нацедит пару капель

Старый фильтр теперь можно снять. Я решил его распилить и показать за что Nissan сегодня просит от 5 килорублей. Родной фильтр тонкой очистки 31726-1XE0A представляет из себя маленькую фильтрующую гармошку, спрятанную в металлическом корпусе с двумя трубками ввода-вывода

При работе двигателя от 3000 об/мин масляный насос вариатора создаёт динамическое давление свыше 5МПа. При проталкивании старой жижы из радиатора в прозрачную тару вы сами сможете увидеть напор масла даже на холостых. Штатный фильтр слегка маловат для такой производительности и пробега в 60 тыс. км., поэтому я рекомендую менять его на более производительные гидравлические варианты. Ниссан не предлагает иных фильтров большего объёма, но на помощь придут готовые кронштейны-переходники под обычные масляные фильтры со стандартной резьбой. Такие можно приобрести в том же trancool (trancool.com/transmission_adapters).
Кронштейн представляет из себя шайбу под стандартную резьбу обычного фильтра с выводами под шланги и креплением к вариатору, как у родного. Надо отметить, что резьба у шайбы trancool может быть двух типов — М20*1.5 и UNF 3/4-16 в зависимости от посадочной резьбы фильтра, который вы будете устанавливать. Заменяемый фильтр должен быть фильтром АКПП, а не любым моторным! Связано это с тем, что моторные фильтры имеют более низкую пропускную способность.
Список оригинальных фильтров АКПП и их заменителей приведён ниже. Конечно же рекомендую приобрести оригинальный, так как ставите вы его туда надолго.

Оригинал:
• Subaru 38325AA032
• Mitsubishi MD752072
• Hyundai 46322-39000
Неоригинал:
• BluePrint ADC42116
• BluePrint ADG02115
• Sakura TC-1018
• Alco Filter TR-001
• Alco Filter TR-003
• Masuma MFT-8002
• Masuma SF353
• Masuma HC0014

Дальше начинается самое интересное — вытеснение старой жидкости из радиатора. Подставьте под шланг обратки прозрачную бутыль (желательно не менее 5 литров) и попросите корефана, если он есть, сесть за руль и завести двигатель. Пока двигатель работает, ему необходимо будет последовательно попереключать передачи по 3-5 секунд каждая, чтобы выгнать старое масло из полостей гидроблока. Как я уже упоминал, напор масла, нагнетаемый масляным насосом вариатора, довольно высокий и пятилитрушка заполняется весьма оперативно. Где-то на уровне 3.5-4 литров дайте ему команду выключить двигатель, чтобы из поддона не вышло всё масло, ведь оно туда не поступает из-за того, что находится теперь в пятилитрушке. Если всё масло вдруг выйдет из поддона, вы услышите своеобразный свист. Это означает, что насос начал работать вхолостую, что для него совсем не есть хорошо. После этого нужно снова залить столько масла, сколько вы слили. Придерживайтесь этого правила — сколько слили, столько и восполнили.

Если помощника не нашлось — не страшно. Можете сами сесть за руль, только перед этим убедитесь, что тара надёжно зафиксирована и не упадёт. Заведите двигатель и переключайтесь по маршруту P-R-N-D-P, останавливаясь по 5 сек. на каждой, кроме последней P. В этом случае, исходя из практики, должно выйти не больше 4 литров. Дальше доливаем так же, как и выше, с корефаном, и повторяем процедуру.
Масло сливаете до тех пор, пока из шланга не пойдёт чистое зелёное. Это будет заметно

Как только пошло чистое масло и вы заглушились и долили необходимое кол-во, можно ставить новый фильтр на место. Если вы решили установить штатный, то просто прикручивайте новый фильтр на старое место 3-мя родными болтами. Если решили сделать апгрейд, то дополнительно необходимо будет снять шланг, идущий от фильтра на корпус вариатора

Дело в том, что родной шланг будет дотягиваться до штуцера, идущего с кронштейном, с трудом. Тут однозначно лучше докупить вместе с кронштейном полметра нового (400₽). Шланги у транкула хорошие — Gates, родной диаметр — 8 мм

По классике смазываем резиновое уплотнение фильтра маслом и накручиваем на посадочную резьбу. Заливать масло внутрь фильтра, так же, как и в обычный моторный фильтр не надо!

Лично я решил заменить родной фильтр на Mann WD 724/6. Этот фильтр ставится на всевозможную спецтехнику вроде асфальтоукладчиков, катков, вилочных погрузчиков и генераторов. У него огромный ресурс, благодаря площади фильтрующей поверхности и, поставив такой на замену, можно благополучно забыть про его существование

Но, возможно, следовать моему примеру даже не стоит. Во-первых я не учёл, что этот фильтр прям очень высокий и в связке с кронштейном он просто не встанет на стоковое место крепления. Для решения этой загвоздки я срезал площадку крепления с родного фильтра и наварил на неё кронштейн trancool, что таки позволило без проблем засунуть его между моторамой и верхним лонжероном

Второй головной болью конкретно для меня стало неосознание того, что площадь фильтрующей бумаги в этом фильтре гигантская, а следовательно этот фильтр "сожрёт" в себя очень много масла, когда бумага им пропитается. Как следствие — масло в поддоне опустилось и я долго недоумевал почему его нет на щупе. Когда меня осенило, подоспел второй фэйспалм — масла на доливку я оставил очень мало, переусердствовав с промывкой гидроблока (переключением передач), и, вылив наконец все резервы (~600 мл), масло только появилось на кончике щупа, но всё ещё было ниже минимального уровня 👍
Я, конечно, нашёл недостающее кол-во, но, если вдруг захотите поставить этого монстра, имейте эти нюансы в виду.

Тем же способом, как снимали шланги, одеваем их обратно и фиксируем как следует хомутами. В случае с кронштейном шланг обратки (слева) одевается на штуцер "in", заменённый шланг gates — на штуцер "out"

Запчасти на фото: WD7246

Возвращаем перегородки на место, фиксируем их заклёпками и ставим колесо на место.
Теперь заводим двигатель, прогреваем его до рабочей температуры и на заведённый мотор проверяем уровень масла по щупу. Уровень должен находиться в пределах сеточки на щупе. Если уровень ниже, долейте немного масла. Главное не переборщить, иначе придётся откачивать излишки через заливное отверстие.
На самом деле нормальная проверка и калибровка уровня масла в вариаторе Jatco производится в сервисах специальным щупом №9336, основываясь на точной температуре жидкости. Это гибкий щуп-трос, на конце которого есть линейка. Линейка упирается в дно поддона и, в зависимости от температуры масла, контролируется уровень по эталонной таблице. Эталонное значение уровня меняется примерно на 12 мм при нагревании масла с +20° до +90°, поэтому если прогреть масло до средних 50° (статус OK в CVTz50), то родной щуп для замера вполне сойдёт.

Вот и всё. Масло полностью заменено, никто не пострадал, кроме залитого маслом гаража и больной спины.
Подведём итог по расходному материалу. Залито около 11 литров (правда в моём случае больше) взамен отработки, с учётом калибровки по щупу. Отходы жизнедеятельности были вывезены и сбагрены сервисменам для изготовления нового оригинального NS-2.

Насчёт сброса счётчика старения масла. Вопреки многочисленным мнениям счётчик старения масла совершенно никак не влияет на работу вариатора, а используется исключительно в информативных целях. Если его не скинуть, ничего страшного не произойдёт, но, отталкиваясь от показаний счётчика, можно судить о том, сколько ваш вариатор находился в неблагоприятных рабочих условиях с момента замены масла. Тем более сделать это не сложно — скинуть можно в той же CVTz50, путём удержания кнопки Read/Clear CVTF DETERIORATION

Если у кого-то нет проги CVTz50, но очень хочется, то доступна она в Google Play, правда только на Андроид. Выпуск на iOS планируется, но не скоро. Для работы с ней потребуется адаптер ELM327 версии строго 1.5 (есть ещё 2.1, но она кривая). Продаётся адаптер на алике, либо ищите у местных барыг. Wi-Fi, или блютус вариант — без разницы. Адаптер вставляется в OBD-разъём (под рулём слева, возле рычага капота) и коннектится с прогой.

Из личных ощущений могу с радостью отметить, что после замены масла в динамике езды ровным счётом ничего не изменилось. Также обращаю ваше внимание на показания CVTz50 при езде по городу

Температура теперь не поднимается выше 80°, раньше по городу выходила за 90° и тем самым активировала счётчик старения масла.
На очереди плановая замена жидкости в редукторе и раздатке.

КОНЕЦ