Решение проблемы с запуском двигателя после стоянки на жаре

Это электромагнитный клапан в системе вакуумного регулирования. Он должен открываться-продуваться (через прямой штуцер на торце) только при подаче напряжения по сигналу ЭБУ. Через эти клапаны (их один или два на площадке вакуумных соединений) вакуум идёт на комбинированные клапаны подачи вторичного воздуха или на механизм изменения длины впускного тракта. Электромагнитный клапан (правый на площадке — пассажирская сторона) для подачи вторичного воздуха открывается только при запуске холодного двигателя (открыт порядка 100 секунд при прогревочных оборотах). Второй, левый электромагнитный клапан (регулирование геометрии впускного тракта) открывается, когда обороты двигателя превышают 4000 об в минуту (впускной тракт становится коротким). В остальное время оба клапана должны быть закрыты и не продуваться через штуцеры к которым подключены вакуумные трубки. Если клапан постоянно открыт то во впускной коллектор будет также поступать неучтённый воздух из вакуумной системы и смесь будет готовиться некорректно. Через задний, третий штуцер, который закрыт заводским чёрным колпачком клапан и должен продуваться даже без подачи напряжения. Это связь клапана с "улицей". Если подуть в штуцер электромагнитного клапана, который направлен вбок, то он будет продуваться через задний штуцер с колпачком. При этом прямой штуцер на торце продуваться не должен, пока клапан не открыт! Глушить задний штуцер не нужно, так и должно быть! Продуваться не должен только тот штуцер который стоит на торце клапана и направлен прямо. К этому штуцеру при работе двигателя постоянно подходит вакуум, но открывается он только по сигналу ЭБУ. Можно на клапан подать 12 вольт от резервного аккумулятора и он щёлкнет, откроется. Тогда прямой штуцер на торце должен начать продуваться, вакуум пойдёт через клапан и дальше через боковой штуцер к исполнительному механизму.

Все понятно, спасибо большое . а то я подключил дымогенератор и через клапан где колпачок пошел дым, и когда машина заведена он посвистывает . думал дал быть не должно что через него просто сосет воздух . и по этому заглушил вход где находится колпачок .

Проверьте вакуумные соединения. Схема на рисунке.

Вакуумные соединения как раз когда менял шланги делал по этой схеме . все четко . за схему отдельное спасибо 🤝

Здравствуйте, напишите номер ошибки по системе вентиляции бака. Если клапан адсорбера постоянно открыт (продувается в обе стороны), то должно возникать переобеднение смеси за счёт постоянного поступления неучтённого воздуха мимо расходомера во впускной коллектор. Летом из-за присутствия большого количества паров бензина и открытого клапана часто затрудняется запуск двигателя. Если после сгорания бензина в выхлопных газах будет много кислорода, то лямбда-зонды, будут давать сигнал ЭБУ, что остаточного воздуха много и должна происходить корректировка топливной смеси в сторону увеличения подачи бензина. Если смесь не соответствует норме (соотношение воздух-бензин), то обычно в память ЭБУ записываются ошибки по подготовке топливной смеси (переобогащение или переобеднение). Для оценки влияния этого клапана можно просто отсоединить трубку от клапана адсорбера на дроссель и её конец заглушить. Затем поездить, оценить расход топлива и посмотреть ошибки в памяти ЭБУ по подготовке смеси.

Клапан не продаётся . вот такая ошибка периодически появляется

Вот расшифровка этих ошибок
17887/ P1479/005241 — Вакуумная система тормозов: Механическая неисправность
Возможные причины
Неисправность предохранителей
если лопастное колесо (ротор) вакуумного насоса заклинило, скорее всего, перегорел предохранитель
Неисправны шланги от/к вакуумному насосу тормозов
Неисправен вакуумный насос тормозов
, заклинило лопастное колесо (ротор) вакуумного насоса
возможные решения
Проверьте / замените предохранители
проверьте, не заклинило ли лопастное колесо (ротор) вакуумного насоса, в противном случае предохранитель снова перегорит
Проверьте шланги, идущие от вакуумного насоса тормозов
Проверьте вакуумный насос тормозов
, проверьте, не заклинило ли лопастное колесо (ротор)
Выполните проверку производительности
Выполните короткую поездку с базовыми настройками. Группа 008 обычно используется для самотестирования данной системы и может быть активирована ключом Вкл., двигатель выключен. При необходимости активируйте базовые настройки с помощью [Вкл./Выкл./Далее] и нажмите на педаль тормоза.
Особые указания
Если эта неисправность сохраняется в сочетании с пропусками зажигания и кодами неисправностей в системе, проверьте систему PCV (вентиляция картерных газов) и любые другие возможные источники механических утечек разрежения в двигателе. Несмотря на то, что неисправность PCV чаще всего встречается на двигателях 1,8Т, оснащенных вспомогательным вакуумным насосом, любой двигатель с низким вакуумом может привести к чрезмерной работе электрического насоса, что приведет к появлению этого кода неисправности.
16825/P0441/001089 — Система контроля выбросов EVAP: Неправильный расход
Возможные причины
Неисправен/заклинило регулирующий клапан продувки адсорбера (EVAP) (N80)
Электромагнитный клапан продувки адсорбера (EVAP) (N115) неисправен/заклинило
Неисправно уплотнение адсорбера (EVAP)
Трубы между адсорбером и корпусом дроссельной заслонки негерметичны/засорены
возможные решения
Проверьте клапан вентиляции топливного бака (адсорбера) — (EVAP) (N80)
Выполните проверку производительности
Проверьте электромагнитный клапан (EVAP) (N115)
Проверьте адсорбер (EVAP)
Выполните базовую настройку
Проверьте трубопроводы между адсорбером и корпусом дроссельной заслонки
static.nhtsa.gov/odi/tsbs…2019/MC-10166734-0001.pdf НАБДД

Оригинальный клапан адсорбера, если умер и продувается, (вентиляции топливного бака) артикул 077 133 517 C можно купить на разборках. Стоит б/у не запредельно. Кроме того, есть аналоги этого клапана разные по стоимости: CGA, артикул 11VLV965RA; FATHER артикул F657R88; Bosch артикул 0280142308; topran артикул 639826. Мы ставили на ALF 2,4 клапан Bosch.

По вакуумной системе тормозов я знаю из за чего крыльчатку в насосе развалило . она у меня весит уже лет так 10 ) она особо не на что не влияет кроме плавности педали тормоза как мне сказали . так я и не менял . клапан подкидывал другой тоже ошибка временами появлялась . будем смотреть дальше тогда по вашей схеме . спасибо большое за информацию 🤝

Я рад, что наш опыт вам пригодился. Только для этого и описываю ремонты. Мы стараемся обслуживать свои машины дома во дворе. В сервисы ездим(-ли) очень редко, тем более, к официальному дилеру Ауди. Там хорошо умеют брать деньги. Тоже сталкивался с откровенными поборами при диагностике климатической установки на А6С5. Было это, правда, очень давно. Несколько лет назад Ауди-центр в Ярославле закрыли. Видимо, из-за высокой "рентабельности" и загребущих рук. Доработались! Удачи, ровных дорог и меньше ремонтов.

Да, система вентиляции топливного бака EVAP с адсорбером и электромагнитным клапаном управления стоит на бензиновых двигателях. Бензин испаряется сильно. Для того, чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, они улавливаются адсорбером, затем направляются во впускной коллектор и догорают в цилиндрах. Плохой запуск двигателя в жару не обязательно связан с системой EVAP. У дизельных двигателей свои проблемы.

Спасибо. Буду искать. Писал комментарий спустя 40 минут после простоя машины не хотела запускаться +32 снаружи. Через 2 часа 10 минут запустилась с полпинка… чувствую лето будет жарким

Мы меняли один раз. Машине больше 20 лет. Клапан адсорбера работает больше чем другие электромагнитным клапаны (вторичного воздуха, геометрии впускного тракта) и существенно влияет на работу двигателя, если выходит из строя.

Здравствуйте. Заглушить клапан вентиляции бака( адсорбера) не долго. Попробуйте и запустите двигатель. Если ничего не улучшится, то я бы стал искать проблему в подаче топлива. Варианта тут два — либо бензин уходит при простое в бак и при запуске давление создаётся в рампе дольше, чем положено. Либо не держат форсунки и бензин через них идёт в цилиндры, заливает и запуск затрудняется. Если есть манометр, то проверить это всё не сложно. Если манометра нет, то можно попробовать открутить после небольшого простоя (5-10 минут) подающую магистраль от топливной рампы и посмотреть — есть бензин и сколько его вытечет из рампы. Можно попробовать на короткое время при запуске двигателя пережать обратную магистраль, по которой из рампы лишний бензин уходит назад в бак. Давление при этом в рампе создастся быстрей. Если тоже ничего не поменяется с запуском, то можно после остановки двигателя, когда в топливной системе ещё есть давление, открутить и снять топливную рампу вместе с форсунками и посмотреть держат они или нет. Часто форсунки при простое не закрываются плунжером полностью и бензин уходит из рампы в цилиндры. Запуск также затрудняется, особенно в жару. В общем, причин плохого запуска довольно много. Двигатель должен запускаться при любой уличной температуре легко с "пол тыка". Если с топливоподачей всё нормально, то искать причину плохого запуска в электрике. Удачи.

Форсунки каждую отдельно проверял

Тогда проверьте клапан адсорбера. Попробуйте пережать перед запуском обратную магистраль. Может ещё не держит обратный клапан топливного насоса. Я бы измерил давление в рампе и посмотрел, как оно меняется после выключения двигателя.

Клапан проверял. Дал напряжение 12 в ему, он загудел. Давление в рампе 1 очко после остановки двигателя

Клапан адсорбера должен щёлкнуть при подаче напряжения и открыться — начнёт пропускать через себя воздух. Гудеть он не должен.

Воздух идет, но при этом гудит. Пробовал глушить шланг, идущий на адсорбер. Так же тупит

Значит дело не в клапане вентиляции. Я бы измерил давление в рампе и, если проблем в топливоподаче нет, смотреть подготовку топливной смеси — корректно ли работают датчики.

А датчики только obd-сканером можно проверить?

Мы на своих машинах диагностику делаем с помощью лицензионной программы Вася-диагност и шнура.

Аналогично, только по датчикам все норм, а затупы не уходят. Либо я делаю что-то неправильно

На подготовку топливной смеси влияет датчик температуры охлаждающей жидкости. По его показаниям идут сведения на приборную панель и по его данным ЭБУ двигателя готовит топливную смесь (соотношение бензина с воздухом). Есть ещё датчик температуры всасываемого воздуха, он стоит на патрубке перед дросселем. Может быть, вам попробовать при помощи шнура считать температуру двигателя (даёт датчик температуры охлаждающей жидкости) и сравнить с реальной температурой. Например, при прогретом двигателе она плюс- минус 90 градусов, а на данных диагностики будет существенно отличаться. Или считайте температуру двигателя перед запуском, пока он холодный. Ошибка по лямбда-зондам должна считываться, но у вас её нет. Они тоже участвуют в подготовке топливной смеси. Ну, и наконец, расходомер воздуха — попробуйте снять разъём и запустить двигатель. Как изменится его работа и запуск.
Надо учитывать ещё и то, что проверяя всё это (клапан, датчики), надо быть уверенным, что отсутствует подсос неучтённого воздуха во впускной коллектор. Если он возникает, запуск двигателя ухудшится.

Датчик температуры жидкости менял, дмрв менял, — не помогает. Попробую считать через блок obd

Да, всё вроде нормально, а проблема не уходит. Может всё таки посмотреть изменение давления топлива в рампе манометром и сделать опрессовку впускного тракта.
Если по топливоподаче и смесеподготовке всё хорошо, то остаётся электрическая часть и компрессия. Других вариантов не вижу.

Я на остановленном двигателе замерил давление в рампе, там вентиль стоит, как на колесе. Я шинным манометром старым газоновским ткнул, показал 1 очко

Давление топлива в рампе создаёт топливный насос, а регулирует его, в зависимости от оборотов двигателя (потребности) регулятор давления топлива. На Ауди А6 есть нормы по давлению и параметры изменения давления в рампе работающего двигателя с вакуумным регулированием и без него, а также после выключения холодного и горячего двигателя через 10 минут. Если реальные показатели на машине будут ниже или выше рекомендованных, то проблема в насосе, регуляторе или форсунках. Давление, которое поддерживает регулятор указано на его корпусе, также, как и давление, создаваемое топливным насосом. На картинке нормы для двигателя 2,4 л А6С5.
Давление в 1 Бар очень низкое. Померяйте давление нормальным автомобильным манометром (встроенным в подающую магистраль) и оцените, как оно создаётся и изменяется. Попробуйте перед запуском двигателя пережать обратную магистраль и сравнить, как пройдёт запуск. Отключите и подключите вакуумное регулирование, сравните показатели.

Давление проверю, но я еще грешу на электрику. Не подскажете, как проверить датчики мотора по отдельности каждый с помощью vcds?

По датчикам распредвалов, датчику коленвала, лямбда-зондам будут ошибки. При диагностике VAG-com они прочитаются обязательно. При серьёзных проблемах с датчиками Холла или датчиком положения коленвала, двигатель обычно вообще не запускается (либо внезапно глохнет). От температуры двигателя или уличной температуры это не зависит. Работа всего газораспределительного механизма и зажигания при их поломке не может контролироваться ЭБУ.

В итоге бензонасос не создает давление достаточное

От состояния электрических датчиков, установленных на двигателе, работа бензонасоса не зависит. Топливный насос качает постоянно при работающем двигателе и создаёт одинаковое давление в магистрали. В инструкции к насосу указано давление, которое он выдаёт и производительность (л/час). При повороте ключа и начале работе стартера он начнёт с одинаковой интенсивностью качать бензин. Поддерживать нужное давление, в зависимости от оборотов и потребления, будет регулятор давления топлива. При низких оборотах и небольшом потреблении бензина, регулятор откроется (благодаря вакуумному управлению) и избыток топлива пойдёт через обратную магистраль назад в бак. При высоком потреблении топлива двигателем, регулятор закрыт, и весь бензин используется форсунками.
Датчики коленвала и распредвалов дают сведения ЭБУ когда открыть ту или иную форсунку и подать напряжение на свечи зажигания. Если датчики или проводка к ним нерабочие, то двигатель будет либо не завести, либо после запуска его начнёт трясти. Нарушится нормальное газораспределение. При этом давление топлива будет нормальным.
При неисправных лямбда-зондах произойдут изменения в составе топливной смеси. Чаще всего она становится переобогащённой. На давление топлива лямбда-зонды также не влияют.
На показатели давления топлива влияет: состояние топливного насоса; состояние регулятора давления топлива (поломки: постоянно открыт; постоянно открыт; разрыв мембраны и поступление топлива в коллектор по вакуумной линии); состояние топливных форсунок.

2 очка показал манометр. А по датчикам все ровно

Показателей при проведении проверки давления топлива несколько, а не один. Условия при проверке тоже разные (работающий на ХХ двигатель с вакуумным управлением регулятора давления и без регулирования; давление после 10 минут простоя холодного и горячего двигателя). Я дал рисунок с необходимыми данными. По ним и надо проверять, сравнивать.
Если давление ниже этих нормативов, то причина плохого запуска в топливной системе. Перечень виновников низкого давления я указал. Дальше смотреть их и выявлять конкретного. Давление в 2 Бара для работающего на ХХ двигателя или сразу после выключения двигателя очень низкое.

Я понял, большое спасибо!

Напряжение на этот клапан подаётся по сигналу ЭБУ с датчиков. На холодном двитателе и в момент запуска на ХХ его не должно быть. Проверьте клапан подав с запасного аккумулятора на него напряжение, если щёлкнет и станет продуваться, значит клапан рабочий.

Спасибо большое

Причин плохого запуска после простоя горячего двигателя много. Это не обязательно клапан адсорбера, форсунки или регулятор давления. Я бы в первую очередь провёл диагностику двигателя шнуром и посмотрел наличие ошибок. Могут не корректно работать датчики, зонды, неправильно готовиться топливо-воздушная смесь (переобогащение, обеднение). Могут быть пропуски воспламенения.
Если льют форсунки, то запуск горячего двигателя затруднится после небольшого простоя однозначно. Всё будет зависеть сколько форсунок не держат от их общего количества. Проверить не сложно. После часа простоя горячего двигателя(когда у вас запуск затруднён) аккуратно открутите напорную магистраль (подложите тряпку) от топливной рампы и будет видно, есть в рампе бензин или его там нет и сколько. Бензина в рампе может не быть и по причине того, что не держит регулятор давления топлива. Проверить тоже не сложно. При запуске мотора после простоя кратковременно пережмите обратную магистраль. Если запуск произойдёт легче, смотрите и меняйте регулятор. Работа регулятора давления обычно не зависит от степени прогрева двигателя. Он работает и зимой и летом примерно при одной температуре в моторном отсеке — порядка 90 градусов. Регулятор может не держать бензин и тогда топливо будет постоянно уходить в бак через обратную магисталь. Бывает и другая проблема — регулятор постоянно заперт и не сбрасывает избытки топлива из рампы в бак. В рампе будет постоянно создаваться избыточное давление и, как следствие, форсунки начнут лить. Запуск также затруднится. Проверяют это, устанавливая в обратную магистраль от рампы механический манометр и смотрят давление. Нормы известны.
Регулятор сам по себе управляется по вакуумной линии и если его мембрана не держит, то бензин может уходить во впускной коллектор по вакуумной трубке. Будет переобогащение смеси и горячему двигателю будет также сложно запускаться после простоя. Проверяется сразу после поездки. Снимите управляющий вакуумный шланг от регулятора. Если на вакуумном шланге будут капли бензина, то регулятор надо менять.
Повторяю, вначале сделайте диагностику, а дальше по результатам будет уже видно что делать и проверять. Не видя машины, говорить вообще довольно сложно.

Ошибок нет. Торкю показывает коррекцию -5%

Тоже грешу на клапан. Вдруг реально давление плохо збрасывает

Если нет ошибок, то проверяйте дальше одно за другим.

Думаю или формы или клапан.

По поводу регулятора. Нет вакуума у меня Лексус. Там обычный пружинный клапан

На ваш двигатель идёт оригинальный клапан 078 133 517 F. Если он действительно виновник плохого запуска в жару, и аналогов нет, то можно купить на Евроавто рабочий б/у клапан. Он стоит всего 250 рублей. Вот ссылка на сайт:
евроавто.рф/parts/used/mo…78133517F&companyName=VAG
Можно, на мой взгляд, спокойно поставить и тот же Bosch 0280142308 (аналог клапана 077 133 517 C для двигателей 2,4 — 2,8 л) он в пределах двух тыс. руб. Мудрёного в этих клапанах ничего нет — электромагнит, управляемый ЭБУ, и открывающий поступление воздуха из адсорбера во впускной коллектор при определённых режимах работы двигателя.

Благодарю за информацию. Кажется, проблема не там… Вчера заглушил вентиляцию (патрубок от дросселя отсоединил и заглушил) и никакой разницы не почувствовал — сегодня завелась так-же как и вчера и до этого (со второго тычка)… будем копать дальше.

Значит, однозначно, не клапан виноват. Давление в топливной рампе не замеряли?

Промывал форсы сольвентом и мерил давление. Промывка никак не подействовала.
Замерял. Правда не вполне нормальным способом: отключил напорную магистраль от рампы, подключил к ней другой насос (от ваза. Давит до 6 атм) и манометр. Просто не придумал пока, как подключить манометр и оставить штатный насос. В общем давление при включении зажигания сразу около 3-3.5 (точно не помню). На холостых — 4.4; нажал газ — поднимается до 4.9-5.0. После остановки двигла давление падает до 3 атм быстро. Потом незаметно вообще снижается.

Замерять давление надо только с собственным топливным насосом. Он может не создавать нужного давления и может не держать давление (его собственный обратный клапан). Подключив другой насос вы проверили работу только регулятора давления, но не насос+регулятор.
Вот показатели:
Частота вращения на холостом ходу, мин-1:
переднеприводные автомобили 740–860
полноприводные автомобили 620–740
Содержание СО 0,2–1,2 %
Давление топлива в топливной магистрали, бар:
двигатели 2,4, 2,8 л:
при подсоединенном вакуумном шланге 3,2–3,8
при отсоединенном вакуумном шланге 3,8–4,2
Давление топлива в топливной магистрали через 10 мин после остановки двигателя, бар:
двигатели 2,4 и 2,8 л:
на холодном двигателе: 2,2
на горячем двигателе: 3,0
Вот примеры замеров: www.drive2.com/l/9426912/;
www.drive2.ru/l/9089802/

Знаю, что нужно со своим насосом, но не нашёл пока как подключиться в разрыв, т.к. со стороны насоса гайка — не даёт насадить шланг. Насос недавно менял (старый был уже когда-то кем-то ремонтированный — заклинил). Поставил Pierburg 718259500. И разницы не заметил. Кстати, заметил иногда запах бензина появляется после поздки. Замечаю запах, когда выхожу из машины. Но он еле уловимый. Экпериментировал с форсунками ZMZ 6354 (на старом насосе). Заводилась лучше, ехала лучше (правда на 2000 иногда захлёбывалась) но расход по трассе 13л/100км при скорости 110-120 меня не устроил и я поставил обратно родные старые форсунки.

Здравствуйте, назначение этого клапана — открыть и закрыть доступ к содержимому адсорбера, где находятся пары бензина, поступающие из бака. Управляет открытием-закрытием клапана ЭБУ двигателя. При открытии клапана пары из адсорбера засасываются во впускной коллектор и затем сгорают при работающем двигателе. В подготовке топливной смеси сам по себе клапан адсорбера участия не принимает и влиять на расход бензина он не может. На запуск двигателя влияет (нерабочий), если открыт и в коллектор начинает поступать неучтённый воздух насыщенный парами бензина.

Хорошо, удачи и вам.

и что в итоге было? у меня щас тоже федя-фокусник

История столь стара, что уж и не упомню, где собака рылась… И вообще, была ли собака? (:-)

Рад, что наш опыт вам пригодился. Именно для этого и пишу на Драйв2. Удачи.

Вот артикул резинового кожуха клапана вентиляции адсорбера:
VAG 058 133 459 Его стоимость порядка 400 руб.

Спасибо.

Именно для этого и пишу о ремонте своей машины. Рад, когда информация помогает другим владельцам А6.

Вначале попробуйте заглушите клапан, как описано у нас. Если заводится будет хорошо, то меняйте смело. Есть, правда, описание его реставрации, но, думаю, овчинка выделки не стоит. У нас после замены клапана никаких проблем нет. Удачи в ремонте.

да он стоит то фигня, махну да и все. Пусть новый будет)

Оригинальный около 5,5 тыс. руб. Bosch (не помню, но он же вроде и в оригинале) — 1,5 тыс. руб.

Не, в районе 600-700бош.у нас модели авто разные, на мою подешевле)

Тогда проще. Ещё раз удачи в ремонте.

датчик помог решить проблему?

датчик нет, клапан паров из бака да.

В конце текста я и написал, что "клапан абсорбера это не единственная возможная причина плохого запуска двигателя". Вместе с тем, форсунки, если они "не держат", то не будут держать постоянно. Им, что лето, что зима, что жара, что холод. А вот клапан абсорбера включает процесс регенерации (дожигание паров бензина попавших из топливного бака в абсорбер) только в жару по команде ЭБУ с сигналов датчиков. Зимой, при минусовых температурах бензин в баке практически не испаряется, регенерации абсорбера не будет. Если клапан не работает нормально, как в нашем случае, то именно в жару запуск двигателя затрудняется.

у меня в мороз заводилась отлично, даже когда в прохладном гараже постоит и то заводилась, а вот в жару плохо, хотя причиной всему были форсунки. просто от жары поднималось давление в рампе и они не держали и начинали капать. на ходу нареканий небыло, тянуло отлично и ничего не переливало во время движения

У нас до +25 заводилась прекрасно, не говоря уж о зиме. Странно то, что у Вас, именно летом, форсунки начинали "лить". Давление в топливной рампе в любую погоду (летом и зимой) может достигать 4 бар. Его создаёт топливный насос. Выше чем 4 не должно быть, а вот ниже спокойно. Регулятор давления топлива должен сбрасывать бензин в обратку, если давление выше 4 (или нет высокого потребления — маленькие обороты). Если допустить, что форсунки не держали ещё до 4 бар, то на небольших оборотах двигателя машина должна была захлёбываться вследствие переобогащения смеси.
Кроме того, в подкапотном пространстве температура (после поездки), даже зимой выше чем летняя и очень намного. Непонятно, почему форсунки реагировали только на "лето". После стоянки в 20-30 минут зимой горячая машина должна была бы тоже плохо заводиться. Давление в рампе на горячем двигателе вырастет ещё быстрей, чем летом в жару на холодном двигателе. Форсунки также бы переливали бензин в цилиндры.
В общем, всё очень странно и непонятно.

может быть, но проблема ушла с заменой форс

не вводи в блудняк. подуставшие форсы не держут в жару знаешь почему? потому что как ты только заглушил движок (а движок горячий, рампа горячая), расход с рампы прекращается и давление в ней начинает расти уже больше 4 атм, вот подуставшие затворы такое повышенное давление уже и не держут. а когда расход (и охлождение поступающим бензином) с рампы есть, давление там нормальное, рабочее, и затворы с ним нормально справляются, поэтому на всех остальных режимах эта "усталость" не сказывается. поэтому пока движок заглушен бенз стекает на впускные клапана, поэтому при прокрутке стартером свечи чуть закидывает бензином, поэтому, если сразу прекратить запуск и выкрутить свечи они будут залитыми, как-будто искры нет. ты хоть пробовал их выкручивать-смотреть когда такой проблемный запуск?

Во-первых, научись грамотно писать по-русски. Во-вторых, не неси откровенную чушь, знаток. В-третьих, давление в рампе сверх положенного ни при каких условиях создаваться не будет. На рампе стоит регулятор давления топлива, который сбрасывает избыток бензина, если давление повышается выше 4 бар! Насос качает бензин постоянно с одинаковой производительностью, а потребность в нём при разных нагрузках разная. Для регулирования подачи и установлен регулятор давления, управляемый вакуумом . Всё, что выше 4 бар уходит через обратную магистраль назад в бак. Причём, через регулятор давления топлива, бензин на выключенном двигателе, уходит в бак самопроизвольно и постепенно. На горячем двигателе, через 10 минут простоя, давление в рампе падает до 3 бар, а на холодном до 2,2 бар. Чем дольше простой, тем ниже будет давление в рампе. Это нормы из инструкции для А6 двигателя V6. В-четвёртых, если форсунки не держат, то они не держат даже зимой в морозы. От температуры двигателя и, уж тем более, от уличной температуры это никак не зависит. Причины текущих форсунок самые разные, вплоть до трещины в корпусе. На Ауди, при переобогащении-переобеднении топливной смеси, блоком управления будут регистрироваться и записываться в память ошибки. Свечи выкручивать не требуется. Достаточно провести компьютерную диагностику. В-пятых, ты вначале внимательно прочитай о чём написано и, какая была причина, а потом блистай откровенными глупостями. Я на своей машине проблему с запуском в жару решил, а ты свечи выкручивай чаще, форсунки проверяй. Говорят, помогает!

во-первых, кто тебе сказал, что я не умею грамотно?
во-вторых, кто тебе сказал, что здесь нужно грамотно? здесь что, диктант, сочинение, дипломная работа по русской письменной речи?
в-третьих, у меня не ауди, и я ищу ответы на СВОИ вопросы, поэтому запись читал бегло. но из того, что выхватил — это рабочее давление 4 бара. а значит в рампе, скорее всего, обратки нет, обратка в топливном модуле, а в рампе только "демпфер давления топлива" — значит как у меня.
в-четвёртых, а раз как у меня, значит, при условии исправного обратного клапана в модуле, давление в рампе может подняться выше 4 бар, что и было разгуглено у людей (у кого-то на стоянке давление поднималось до 6 атм).
в-пятых, зимой двигатель и вся подкапотка остывает намного быстрее, чем летом, поэтому разница может быть заметной, а может и не быть — зависит от качества затвора и качества клапана в топл.модуле.
в-шестых, именно такую неисправность (затвор не держит 5-6 атмосфер) уже запущенный двигатель на себе не почувствует, а диагностика никаких отклонений не увидит.
в-седьмых, не ломайтесь, ровных дорог и всего доброго.

Перечитай внимательно, что писал. Сделай проверку Вордом, если своих ошибок не видишь. Просто "ухо режет". Здесь пишут на русском языке, пишут, действительно, не диктанты и не сочинения. Пишут, чтобы другие читали и понимали. Уж если пытаешься с высоты прожитых лет "философствовать", то должен знать, как работает топливная система Ауди. Не знаешь, "не вводи в блудняк". Так вот, к топливной рампе подсоединена подающая магистраль. Она идёт от модуля топливного насоса. В свою очередь, от рампы через регулятор давления топлива отходит обратная магистраль в топливный бак. Регулятор давления топлива, повторяю ещё раз, не даёт повысить давление в рампе выше 4 бар. "Разгугленного" давления в 6 бар, при исправном регуляторе давления, в рампе физически не должно создаваться. Если давление выше 4 бар, то регулятор неисправен (нормально не открывается). Никаких "затворов" в топливной системе Ауди нет. В топливном насосе (создаёт рабочее давление также 4 бара) стоит обратный клапан, в рампе установлен регулятор давления топлива. Если смесь по каким-то причинам будет сильно переобогащена, то на ЭБУ идут некорректные данные с лямбда-зондов (избыточное содержание кислорода в выхлопных газах). Ошибка в подготовке топливной смеси запишется в память и считывается при диагностике. Вроде всё просто. Что касается дорог, то и тебе ровных, а поломок поменьше.

насч. ошибок — да всё я вижу, просто пишу как короче и быстрее, гланое что смысл понятен был.
"затвор" — имелось в виду закрытое положение пары игла-седло в форсунке.
как у ауди должно быть — в душе не чаю,
но я не знаю таких топливным систем с 4 барами в рампе и с обраткой, впервые слышу. с обраткой в рампе системы обычно идут 2,5-3,5 бара. без этой обратки в рампе топливные системы идут на 4 бара в рампе.
и форсунки у всех этих систем, соотвеств., под своё рабочее давление, т.е. разные.
насчёт "клапана" в рампе — в системах с обраткой он есть, в системах без обратки там не клапан, а "демпфер" для выравнивания колебаний давления. у меня система без обратки в рампе (обратка в топл. модуле), на 4 бара…
кстати, погодите-ка… а почему через топливный модуль лишнее давление не сбрасывается? обратный клапан в модуле не даёт? ну так вот, про 6атм было сказано про мой тип топливной системы. у вас, как я уже понимаю, всё же другой тип, т.е. с обраткой в рампе. но странно почему у вас 4 атм рабочее давление в рампе.

Вот здесь есть фотографии топливной рампы нашего Аванта А6С5 V6: www.drive2.ru/l/504140650938106485/
Обратная магистраль от рампы идёт в бак после регулятора давления топлива. Форсунки для 2,4 — 2,8 л различаются производительностью, а не давлением которое создаётся в рампе (для этих двигателей оно одинаково). Количество топлива дозируется ЭБУ временем поднятия иглы и размером-количеством жиклёров. Наличие обратной магистрали от рампы есть не на всех Ауди. На нашей А6С6 с двигателем 3,0 л регулятора давления топлива на рампе нет. Он установлен в топливном фильтре, но выполняет ту же функцию. На на топливном фильтре уже не два, а три штуцера, один из которых для соединения с обратной магистралью в бак. Что странного, что в рампе давление около 4 Бар? Рампа это всего лишь небольшой, дополнительный резервуар для топлива и такого давления вполне достаточно, чтобы двигатель устойчиво работал от запуска до максимальных оборотов. Перед запуском, после простоя при первом повороте ключа(до запуска стартера) включается сразу на несколько секунд топливный насос и подкачивает бензин в рампу (количество бензина после простоя в ней уже небольшое). После пуска двигателя топливный насос работает постоянно. Неиспользованный бензин при низкой нагрузке уходит назад в бак. В общем, в каком месте стоит регулятор давления топлива, особой роли не играет.

все форсы отличаются производительностью. но при давлении в 3атм они будут производить столько-то, а при давлении 4 атм те же форсы будут производить на треть больше, и в эбу это всё заложено с расчётом на должное давление ( а не реальное) и характеристики установленных инжекторов.
ну не суть.
суть в том, что если рампа с обраткой, как у вас (как ВРОДЕ выяснилось), то стояночного подтекания форсов на впуск. клапаны не будет.

Старый клапан я разобрал, у него лопнула в нескольких местах тонкая медная пластина, которая держит металлический квадратик, стоящий на рамке (подтягивается к соленойду и запирает прохождение воздуха по клапану. В нашем случае заменой сетки было не обойтись. Да, она и не была забита. Про дополнительный фильтр перед клапаном тоже читал. Может и мы поставим.

Скажите, пожалуйста, какие сеточки от форсунок Вы собираетесь использовать для клапана. Может в будущем и нам тоже придётся заменять забитую пылью.

сфоткаю — сюда выложу. от бензо-форсунок

Спасибо.

Ну как бы вот сетка с форсунки. топливный фильтр мотоцикла можно погуглить (он на самом деле достаточно маленький, раза в 2-3 меньше автомобильного).

Понятно, спасибо большое.

Вот, кстати, содержимое нашего старого клапана абсорбера. Он нормально и не мог работать.

Можно читать по диагонали, а можно вообще не читать. Это тоже всего лишь совет, как и в случае с клапаном абсорбера.

бро всего немного юмора, чтож сразу в штыки

Какие же штыки — юмор на юмор. Мне нравятся весёлые, остроумные и понимающие с полуслова.

ухх) моя кстати тож заводится стала со второго раза…и мне это не нравится

Наша сейчас с пол оборота, как и раньше.

круто ж

Разберётесь и вы. Удачи.