Пост об авто! Букв много. Для ленивых – читайте диагонально, первые и последние предложения абзацев. Или любой другой методикой «быстрого чтения».
Итак, случилась со мной неприятность, которая в итоге закончилась хорошо.
Как я уже не раз писал, примерно с 27 000км пробега (а на данный момент 67 100км) я постоянно слышал посторонний металлический звук от своего двигателя. На холодную этот стук был не столь сильно слышен, ибо холодный мотор издаёт довольно много посторонних звуков до прогрева. При прогреве мотора до рабочей температуры, падении оборотов до ХХ и стихании общего шума двигателя – были явно слышны металлические звуки изнутри мотора.
Я начал пытаться бороться с этими стуками путём применения различных масел. Вот такая вышла картина (фильтр всегда оригинал 503-й):
От До Пробег на масле Масло
0 12381 12381 заводское
12381 27000 14619 Shell Helix Ultra 5w40
27000 35000 8000 Shell Helix Ultra 5w40
35000 41400 6400 Motul X-Cess 8100 5w40
41400 44400 3000 Profix SN/GF-5 0w20
44400 46800 2400 Turbo SYN 5w30 (A5)
46800 48600 1800 Лукойл Люкс 5w30 (SL/A5)
48600 50800 2200 Total Quartz 9000 Future NFC 5w30 (A5/B5; SL/CF)
50800 55730 4930 Shell Helix Ultra 5w40
55730 61620 5890 Hyundai Premium LF 5w20 (05100-00451) SM/GF-IV
61620 66400 4780 ENEOS Premium Ultra Synt. SN 5/20
Ни на одном из масел звуки не уходили. Чуть тише, чуть громче – без радикальных изменений. Несколько попыток убедить 2-х различных дилеров в Москве не увенчались успехом: диагностика и «ничего не слышим». Ошибок (check engine) за всё это время не было ни разу.
Наматывались километры на кардан, проходил ТО у официалов со своими расходниками, на ТО заявлял претензии по шуму мотора – 0 реакции, «не слышим» или «слабые звуки, катайтесь до увеличения шума и к нам».
Почитывая «эти ваши интернеты», наткнулся на такую вещь, как задиры в цилиндрах и на тот факт, что наш соплатформенник Kia Sportage (в поколениях не разбираюсь, но тот, который уже кроссовер, без заднего моста) имеет такой же двигатель (G4KD), а так же, что были зафиксированы случаи образования задиров в цилиндрах (преимущественно 3-4, иногда вкупе со 2-м, но 1-й всегда ровный). Если авто было гарантийное, то владельцы обращались к дилеру, вскрывали мотор и далее признавали случай гарантийным с последующей заменой блока цилиндров в сборе!
Дабы подтвердить/опровергнуть наличие задиров у себя, я заказал из Китая стетоскоп и USB-эндоскоп. Стетоскоп пришёл первым и подтвердил мои опасения о том, что звук идёт именно от блока, а не откуда-то ещё. А приход эндоскопа и его применение ввергли меня в небольшое уныние и панику – проверив все 4 цилиндра через свечные отверстия, я обнаружил задиры 2-3-4 цилиндров:
Видео эндоскопии:
1-й —
2-й —
3-й —
4-й —
Почему «уныние и паника» (это громко сказано, конечно, но, тем не менее, настроение не улучшилось)? Да потому, что это не стойка стабилизатора – это двигатель! Сердце авто! И оно забарахлило… А ещё потому, что гарантия по двигателю грозила быть не такой «быстровыбитой» с дилера, ибо затраты (о коих расскажу ниже) очень большие.
Но, отбросив сомнения и подкрепив свой багаж знаний по подобным случаям в интернете, я отправился к клубному дилеру – АГ-Моторс Балашиха. Показал фотографии и видео задиров, послушали стук (опять же, слабо уловимый по их мнению), оставили авто на несколько дней для «холодного пуска» (насколько он может быть холодным в летнее время года). Пуск и… «не слышим ничего ненормального». А задиры на фото «нормальный износ двигателя». Так же был проведён осмотр цилиндров профессиональным эндоскопом дилера. Наличие полос дилер видел, но, опять же, не называл их «задирами», а лишь «нормальный износ, соответствующий пробегу». На тот момент было что-то около 66100км. Забрал авто, задумался о том, что делать дальше. К слову сказать, за эту диагностику дилер не взял ни копейки!
Итогом раздумий стала ставка в 30 000р. Суть: с дилером договорились о том, что вскрываем мотор и, если находим что-то, что подпадёт под гарантию, то гарантийная замена этого «что-то». Если же ничего не находится, то я плачу указанную сумму за работы и расходные материалы (прокладки, болты и т.п.). Рискнул. С 18.06.2016 машина была оставлена в сервисе. Мотор вскрыт, задиры на лицо:
Несмотря на видимые «повреждения», во 2-м цилиндре, при проведении ногтем поперёк направления полос, ноготь ни за что не цеплялся. То есть образовалось некое «зеркало». В 3-м цилиндре ноготь слегка цеплялся за полосы. В 4-м ноготь конкретно упирался в канавки – задиры. Вскрытие было без моего участия, пригласили лишь на оценку после вскрытия. Мастер по гарантии и мастер-приёмщик всё отфоткали, но говорили, что шансов мало, ибо это не задиры, а «естественный износ». Договорились, что вышлют фото в головной офис и будем ждать решения с возможным приездом специалиста из НМС для оценки.
В районе 08.07 позвонил мастер-приёмщик и сообщил радостную новость о том, что «случай гарантийный, запчасти заказаны, будут идти долго, по факту тогда сообщим». Радости не было предела!
В этот момент подошёл мой отпуск (с 11.07) и я улетел отдыхать. 18.07 из сервиса позвонили и сообщили, что машина готова! 22.07 я забрал свою ласточку из ремонта с новым сердцем! Мотор работает так, как работал в первые дни после покупки – приятно шелестит, стрекочут форсунки, никакого грохота и стука!
Вот такой заказ-наряд я получил по итогу ремонта:
Кому интересно, пробейте стоимость блока «в этих ваших интернетах» — 221TM2GA01D.
На данный момент пробег авто 67 100км, обкатываю новый двигатель.
Тут же хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность сотрудникам центра АГ-Моторс Балашиха за их стремление помочь клиенту и за оперативность решения проблемы, невзирая на факт первых «безрезультатных» диагностик. По качеству работ ничего сказать не могу, поезжу, посмотрю. Но выполняемые ранее работы в данном сервисе вопросов не вызывали. Не реклама, просто сервис реально клиентоориентирован.
Гарантия, кстати, сохраняется первоначальная, а не «снова 5 лет на двигатель».
История с заменой на данный момент окончена, но открытым остаётся вопрос о причинах возникновения задиров. Основная версия «в интернетах» — локальный перегрев. Ибо все случаи как один – 1-й цилиндр в полном порядке, 2-й наименее задран, 3-й и 4-й цилиндры задраны в разной степени. 1-й цилиндр ближе всего к помпе и к подаче «самого холодного» антифриза. Но перегрев, опять же, следствие. Что становится его причиной – не понятно. Мой стиль вождения вполне спокойный, скорость до 130км/ч по трассе с редкими «просраться» до 160км/ч кратковременно. В красную зону обороты не вгоняю. В пробках стою время от времени. Из того, что планирую изменить:
* использование только оригинального воздушного фильтра (на 100% уверен, что в этой ситуации он не влияет, но для спокойствия; использовал ранее Sibtek — качество было отличное, прилегание отличное, всегда со стороны движка он оставался белым и не пропускал пыль);
* укороченные интервалы замены масла 7000-8000км или 250 м/ч (первые интервалы катал почти по 15 000км), через 1-1.5ккм заменю первый раз масло (после обкатки);
* никакого масла w40 А3, только w20-w30 c A5 (это будет Total HKS G-310 5w30 — спец-масло для Hyundai/Kia с молибденом, аналог TurboSYN);
* только 95-98 бензин (ездил ранее преимущественно на 92-м).
Помимо этого, если обратить внимание на фото снятого коллектора, видно наличие некоей «пыли», похожей на пыль от катализатора. Во время фотографирования не стали её трогать «до выяснения обстоятельств». Просил мастера-приёмщика проверить катализатор на предмет его разрушения. Когда забирал авто, мастер был другой и ничего по катализатору не сказал. Съезжу отдельно в сервис и попрошу снять/проверить. Если действительно идёт разрушение, то пыль могла поцарапать цилиндры (всасывание пыли проходит при глушении двигателя и падении противодавления). Но тут такая вещь – задиры все по одной стенке, со стороны выпускного коллектора. Да и характер задиров не похож на попадание керамической пыли – пыль драла бы хаотично, по всем цилиндрам без исключения и по всему периметру цилиндра. Но для верности надо проверить и исключить.
Вот такая вот история. Всем добра!
Ссылочки:
Стуки Kia Sportage, истории по гильзовке/расточке и заменам по гарантии — kiaclub.ru/forum/showthre…d.php?t=6726&goto=newpost
Изыскания на тему масел и шумности мотора от valkaz — www.drive2.ru/l/10472461/
www.drive2.ru/l/8248764/
www.drive2.ru/l/8357328/
www.drive2.ru/l/8772812/
www.drive2.ru/l/10463760/
Комментарии 216
Вот нашел интересное видео про задиры, интересное мнение www.drive2.ru/b/526982730127246762/
ах 35 15 года пробег 55000 проблемм пока нет, но начитавшись интернета стал задумываться.Всё больше прихожу к решению, что все беды от холодного пуска.Один знакомый при ремонте ДВС ради интереса положил на ночь поршень палец шатун в сборе в морозилку, и утром обнаружил что поршень относительно шатуна стал немного подклинивать. Кто меня понял догадается что в такой ситуации при пуске ДВС будет большая нагрузка на стенки цилиндра.Почему стук возникает в основном на холодную и пропадает после прогрева?Я с новья установил вебасто и при температуре — постоянно ей пользуюсь.Кстати была ещё тема, что причиной является долгий прогрев.Ещё один знакомый на спортаже при морозах оставлял машину на ноч на автозапуке.Соответственно в течении ночи она несколько раз запускалась и прогревалась.Жалоб на ДВС я от него никогда не слышал и накатав 100000 он её благополучно продал.Хотелось бы услышать мнение тех владельцев кто пользуется автономными подогревателями. PS Набил в поиск задиры в цилиндрах, но не стал указывать авто. кроме наших машин упомянуются и порш и мерс и бмв.Если сравнить объёмы продаж то будет понятно про какие ДВС будет больше шума.
Если не затруднит, ты не мог бы послушать звук моего двигателя на холодную и горячую и отписаться, что думаешь в плане задиров. www.drive2.ru/l/471612149186166905/
Заранее благодарю!
Приветствую! Отпишусь в твоей теме сейчас.
У меня такие же звуки на абсолютно новой машине. Пробег 600км:
Хз что делать. Наверно это вариант нормы.
На обоих видео НЕ слышно звука поршневой. То есть стука/задиров — НЕТ (по звуку).
Отчётливо на обоих видео слышно форсунки, а так же 1 или 2 гидрика барабанят.
Если после длительных поездок гидрики продолжают постукивать, то можно попробовать их "прокачать":
Следует выполнить следующие операции с работающим двигателем:
• Двигатель должен работать на 2500 оборотах в течение 3-4 минут. Можно менять обороты с 2000 до 3000.
• Дать двигателю поработать на холостых оборотах 30-40 сек.
• Двигатель глушится и остается в таком состоянии в течение одной минуты.
• Двигатель заводится. Если стук исчез, то это означает, что гидрокомпенсаторы прокачались.
Если стук не исчезает, весь цикл повторяется. Цикл может повторяться 5-7 раз, пока не будет достигнут положительный результат. Если стук не затихает, то причина находится гораздо глубже и нужно проводить диагностику.
Инструкция с просторов интернета, сам не проверял, ибо нет гидриков на моём авто.
Какое масло залито? Заводское ещё? Можно на ТО-0 сменить после обкатки на 5/20 или 5/30 с допуском АСЕА А5. Оно довольно жидкое и может помочь в прокачке гидриков маслов и выгону воздуха.
Масло заводское, я подозреваю тоталь 5в30 и есть.
Неужели и тут ничего не слышно? Машина та же, только другой день.
На видео почему то не так слышно как в реальности.
Я не говорю, что "ничего не сылшно". Слышно, но звук не такой, как был у меня и не такой, как при стуках поршневой. Стучок посторонний слышно, но он исходит от клапанной крышки, как по мне. А там у вас на G4NA гидрики стоят. Вот 1 или 2 из них "залипли" (завоздушились). Как мне видится. Криминала нет. Нужно пробовать прокачать.
С маслом понятно — заводское. Кстати, бытует мнение (был анализ заводского масла), что заливают 5/20. Марку и характеристики сказать точно нельзя.
Какой уровень масла? Эти движки любят МАХ (сам езжу даже выше МАХ).
Какой бензин используется? Можно залить хороший брэндовый 98-й и откатать 1 бак, отследить изменения.
Но, повторюсь, поршневая тут не стучит абсолютно.
Масло на максе, бензин 95й крымский (то есть "неочень")
С маслом ясно. На ТО-0 можно пробовать 5/20 или 5/30 с допуском А5 лить (если нет убеждений по поводу "гарантии" и "дилерского масла").
Если есть возможность, то всё же найти хороший 98-й и прокатать хотя бы 1 бак. Не раз читал, что гидрики от "плохого" бензина сильно стрекочут/стучат.
Не я буду на дилерском ездить, тем более читал на ойлклубе что вроде для этих движков норм (Total Quartz 9000 Energy HKS 5W-30)
Если дилер льёт такой Тотал, то, конечно, отлично! Просто я всё время читаю посты о ТО и там по стране в основном непонятный Shell, иногда Mobil и изредка Total.
Специально зашел к ним все разузнать про ТО в день покупки. Все рассказали, выдали прейскурант на 10 ТО, скидочную карточку и тд
Эта беда только с дорестайлами или с рестайлами тоже?
Не могу точно сказать. Рестайлы не мониторил.
ACE82
Эта беда только с дорестайлами или с рестайлами тоже?
Со всеми, к сожалению.
Причина так и не выяснилась? Что в большей степени влияет на появление задиров?
Не-а :( Дилер подробностей не раскрыл… мои догадки описаны в посте. И сменил стиль обращения с авто (бензин, масла, фильтры и т.п.), но это уже передам новому владельцу — машина в продаже.
Удачи с продажей, ну а мы будем думать.)
Спасибо!
А думать… если блок не задран, то (1) только 95-й бензин и выше, (2) масло 20-30-тку с допуском А5 на круглый год с заменой в 7 000км или 200 моточасов, (3) оригинальные фильтра (воздушный, масляный), (4) мыть радиаторы при из забитости грязью/пухом, (5) прогрев авто в зимнее время. Я бы делал так.
Пробег пока небольшой (26000), но у меня уже складывается впечатление, что этот цокот и у меня появился, надеюсь, что ошибаюсь. Особо не гоняю, бензин лью Газпромнефть/Лукойл 92 или 95, теперь буду только 95, масло Лукойл Люкс 5W-30 каждые 6000-7000 км меняю, фильтра все оригинал кроме салонного, перед радиатором стоит сетка, снимаю ее по весне и промою радиатор керхером на даче, зимой машину всегда грею минимум 5 минут. Поеду к диллеру на днях делать ТО на 30000км, хочу попросить посмотреть задиры эндоскопом если у них он есть.
За исключением 92-го бензина — всё по фен-шую :)
Радиаторы надо мыть не только снаружи, а между радиаторами кондея и двигателя. Там обычно скапливается вся хрень, хотя снаружи может казаться чистым.
Если будут результаты эндоскопии — поделись!
Обязательно!
Ruttor
Спасибо!
А думать… если блок не задран, то (1) только 95-й бензин и выше, (2) масло 20-30-тку с допуском А5 на круглый год с заменой в 7 000км или 200 моточасов, (3) оригинальные фильтра (воздушный, масляный), (4) мыть радиаторы при из забитости грязью/пухом, (5) прогрев авто в зимнее время. Я бы делал так.
Еще хочу компрессию померить.
Я замерял при задирах… она в норме, проседания ниже нормы не было.
Это радует! А какая норма у нас должна быть?
Номинал 1,283 кПа, минималка 1,135 кПа.
Мой результат был 12.9-12.8-12.9-12.9.
Благодарю!
фигня это все про масло, следует лить А3 0-30 или 0-40 с содержанием ПАО. на супер-пупер жидких идёт сухое трение, для этого корейцы и имеют спецмасла с горой молибдена.
даже зарегился на "вашем" форуме, выложил фото коленвалов от 4B11 и G4KD. ну и почитав понял, что от масла не зависит, разве что всякие 20ки только усугубляют…
Ruttor, а с поршнями/кольцами поршневыми ОД что в таком случае что делает? Спрашиваю, ибо не увидел в наряде ни колец ни поршней…
Приветствую! Там блок в сборе — колено и вся поршневая ;)
понял, благодарю.
все правильно, задиры на одной стороне, соответствующей такту рабочего хода…
Что именно "правильно"? Причина-то так и не ясна…
Ruttor во ты загемороился.
У тебя и так уже пробег мама не горюй, 40К прокатал и ничего. а тут решил добить диллера.
А зачем?
Гарантию только себе сократил, хундай дает на ремонт и з.ч. 20к или 1 год, так что ты на движок сам себе подрезал гарантию на 13к. километров.
Смысла коммента не понимаю…
1. "Мама не горюй" — это 300 000км+. У меня на момент ремонта было всего лишь 65000км (именно всего лишь — для двигателя это не большой пробег).
2. Добить решил потому, что износ ненормален, и я не хочу заниматься ремонтом двигателя по истечению гарантии за свои деньги. Если читали — цена блока за 250 000р переваливает. Пусть гарантия покроет эти расходы.
3. Гарантию я не "подрезал", я ею воспользовался :) У меня новый двигатель через 4 года и 65000км эксплуатации. Это лучше, чем какие-то неосязаемые 13к километров (математики я так и не понял — откуда эта цифра).
Кому нравится ездить со стуками и задирами — ваше право. Я же воспользовался своим правом на гарантийную замену узла, чем очень доволен по итогу!
1 — 65к — для современных машин это не "всего лишь". Это уже приличный пробег.
2 — Ну в таком случае, держать авто больше гарантии, добиваться ремонта стоит.
3 — я вроде все отчетливо написал, но у вас так и так 4 года — гарантии остается всего год.
И 4 года или 65к — это никак не "новый" двигатель. Он прошол почти гарантийный срок, а если учесть что движки современные ходят очень мало, то и срок эксплуатации его перевалил за половину.
Да никакой это не пробег. Это у вас в голове психологическая планка "до 100 000км". Я этим не страдаю. Да, движки делаются не так, как раньше — не чугун, не миллионник и так далее. Но 60 тыс — это детсвикй пробег.
Не знаю, что вы там отчётливо написали, но я математику расчётов не понял.
"И 4 года или 65к — это никак не "новый" двигатель." — я вообще не об этом говорил. Я сказал, что через 4 года и 65 тыс пробега получил новый движок по гарантии. Заменён блок в сборе — блок, поршневая, коленвал и так далее = новый двигатель.
("что через 4 года и 65 тыс пробега получил новый движок по гарантии. Заменён блок в сборе — блок, поршневая, коленвал и так далее = новый двигатель.")
Под конец гаранти это очень хорошо!
=) так ради этого и было всё затеяно с дилером и "геморроем" =)
Удачи!
Ruttor
Смысла коммента не понимаю…
1. "Мама не горюй" — это 300 000км+. У меня на момент ремонта было всего лишь 65000км (именно всего лишь — для двигателя это не большой пробег).
2. Добить решил потому, что износ ненормален, и я не хочу заниматься ремонтом двигателя по истечению гарантии за свои деньги. Если читали — цена блока за 250 000р переваливает. Пусть гарантия покроет эти расходы.
3. Гарантию я не "подрезал", я ею воспользовался :) У меня новый двигатель через 4 года и 65000км эксплуатации. Это лучше, чем какие-то неосязаемые 13к километров (математики я так и не понял — откуда эта цифра).
Кому нравится ездить со стуками и задирами — ваше право. Я же воспользовался своим правом на гарантийную замену узла, чем очень доволен по итогу!
а что делать тем у кого ее нет
Гильзовать мотор, ставить поршня в номинал 🤷♂️
Этим летом тоже проводил у себя эндоскопию цилиндров (www.drive2.ru/l/10267766/) и так же обнаружил задиры. Даже отдельный топик у себя создал, куда некоторые присылали видео со звуком о работе их ДВС, после — обсуждали что кто услышал (www.drive2.ru/l/9147213/).
Не могу сказать что у меня идет какой-то металлический звук из ШПГ, но то самое пресловутое "цоканье" было после первой же замены масла на пробеге около 7.000 от съезда с конвейера.
Масло меняют раз в 8.000 тысяч, всю автомобильную сознательную жизнь использую Мобил / Мобил 1 не гуще "30" (сейчас 0w-30), кат выбит, перепробегов не было ни разу, и тоже очень хочу узнать истинную причину появления задиров.
Может быть дело действительно в перегреве поршня и той самой недостаточно глубокой канавке для колец ? Вот от расширения поршня их и "выдавливает", заставляя слишком плотно соприкасаться со стенкой…
Привет.
Много народу хочет знать причину… но пока только догадки и 3-5 вариантов… точного диагноза и таблетки нет :(
Taypan89
Этим летом тоже проводил у себя эндоскопию цилиндров (www.drive2.ru/l/10267766/) и так же обнаружил задиры. Даже отдельный топик у себя создал, куда некоторые присылали видео со звуком о работе их ДВС, после — обсуждали что кто услышал (www.drive2.ru/l/9147213/).
Не могу сказать что у меня идет какой-то металлический звук из ШПГ, но то самое пресловутое "цоканье" было после первой же замены масла на пробеге около 7.000 от съезда с конвейера.
Масло меняют раз в 8.000 тысяч, всю автомобильную сознательную жизнь использую Мобил / Мобил 1 не гуще "30" (сейчас 0w-30), кат выбит, перепробегов не было ни разу, и тоже очень хочу узнать истинную причину появления задиров.
Может быть дело действительно в перегреве поршня и той самой недостаточно глубокой канавке для колец ? Вот от расширения поршня их и "выдавливает", заставляя слишком плотно соприкасаться со стенкой…
Катализатор выбит с нуля?
Имеете в виду пробег ?
да
видео в эндоскопе как снимал вбок? зеркало?
Так точно — зеркало под 45 градусов, было в комплекте с эндоскопом.
Месяц назад по гарантии на Соренто движок заново собрали. Шатун разлетелся, со всеми вытекающими. Пробег 120000+. Машине четыре года. Вот радует меня у Киа гарантия …))))
Гарантия-то хорошая, но при такой надежности (поломка/капиталка движка на 50-150 тыс км) вообще задумаешься над корейцами. Я уже зарёкся их брать в будущем.
Назови альтернативу. Сейчас соотношение цена/качество большой плюс у корейцев. Плюсом по гарантии меняют без проблем. К примеру в ВАГах я разочаровался полностью, поработав в специализированном техцентре.
Я честно скажу — я не задавался пока сравнением. Но смотреть буду на немцев (BMW, Audi, VW).
Ваги уже не те, я на тойоту смотрю :))
Ради Бога. Из Тойоты я бы только на ЛК смотрел, но столько денег нет :(
Кто бы что не говорил, а корейское г таким и осталось по сей день. Вложили кучу денег в бренд в стайл, а в техничку мало, кстати наши с тобой двигатели это одна разработка, 4b11, с разницей лишь что мой сделан в японии и у меня при пробеге 150+ тысяч компрессия в каждом 12
Кстати, я полагаю, что наоборот — раньше корейцы были лучше. Где не прочитай отзывы — все "старые" кореяки не были ломучими и не доставляли неудобств. А сейчас — маркетинг. И не только у корейцев. Одноразовым всё становится.
Про 4b11 в курсе. Корейцы его "усовершенствовали")))))
Дай Бог здоровью вашему двигателю!
Да, раньше корейцы быстро ржавели, но агрегаты были в порядке. Теперь кузова не ржавеют, но моторы сыпятся.
Ruttor
Кстати, я полагаю, что наоборот — раньше корейцы были лучше. Где не прочитай отзывы — все "старые" кореяки не были ломучими и не доставляли неудобств. А сейчас — маркетинг. И не только у корейцев. Одноразовым всё становится.
Про 4b11 в курсе. Корейцы его "усовершенствовали")))))
Дай Бог здоровью вашему двигателю!
…они куда не вносят коррективы-так получается беда.На прошлом авто(спектра), двигатель брался за основу от мазды 323(исключительно надежный, неприхотливый)…они внесли свои коррективы, в итоге начались рваться ремни ГРМ и не только
А может им владельцы оригинала запрещают "такого же качества" двигатели (или другие детали) производить? :) Зачем японцам конкуренты по надёжности?! :)
Все возможно
Еще хочу предупредить всех владельцев новеньких гарантийных иномарок! Если вы увидите подобные задиры в перпендикулярной коленвалу плоскости (и при этом двигатель не перегревался, масло качественное), смело подавайте заявление на гарантийный ремонт! В конце 90-х с подобными явлениями столкнулись все премиальные европейские производители Мерседес, Ауди, и т.д. Было долгое расследование, за которым следили журналисты Авторевю. В результате германские специалисты пришли к выводу, что причиной этих аномальных задиров исправных цилиндров является особенный состав российского высокооктанового бензина (в котором, в отличие от европейского, детонационная стойкость достигается не разбиванием каталитическим гидрокрекингом крупных молекул газойля на более мелкие, эфирные, а тупым замедлением скорости горения смеси добавлением спиртов или ароматических углеводородов) приводящий к хроническому местному перегреву поршней. Еще факт, большое количество ароматических углеводородов и спиртов приводит к быстрому окислению (и шлакообразованию) моторного масла. Некоторые сорта импортных масел (особенно опасны высокосинтетические эфирные сорта) очень плохо реагируют с отечественным бензином, вызывая большие отложения шлаков и шлама. Так же причиной этих задиров является элементарная конструкторская ошибка, когда глубина поршневых канавок недостаточна для полноценного утопания в них колец, плюс малые отверстия в прокладке ГБЦ для протока жидкости вокруг самых дальних от помпы цилиндров.
По опыту ремонта машин Мерседес, Фольксваген, Шевроле и многих других могу сказать, что эти задиры вовсе не от осколков катализатора. Посмотрите на снимки внимательнее! Плоскость задиров перпендикулярна оси коленвала, сами задиры начинаются в зоне работы верхнего компрессионного кольца и заканчиваются внизу в зоне работы нижнего компрессионного кольца. Надрать так глубоко чугунную гильзу мягкая алюминиевая юбка поршня просто не в состоянии, от осколков катализатора надиры будут в произвольных местах, а не строго перпендикулярно оси коленвала. Смею утверждать, что эти надиры сделали компрессионные кольца, в результате нештатного перегрева поршня. Этому способствует распространенная ошибка в конструкции многих импортных поршней — слишком мелкие проточки в поршне под компрессионные кольца. Кольцо должно полностью утапливаться при нажиме в свою канавку в поршне, и (по американским стандартам), еще минимум на 0,5 мм глубже утопать в канавку. Это предохраняет двигатель от появления задиров при случайном перегреве днища поршня, когда днище поршня сильно расширяется и полностью выбирает зазор между головкой поршня и цилиндром. Многие корейские и китайские клоны европейских двигателей страдают этим недостатком. Устраняется сей недостаток подбором поршней по глубине утопания колец в канавках, либо дополнительной более глубокой проточкой (на радиусе-0,4 мм) канавок под кольца к центральной оси поршня. Еще одна распространенная беда импортных (и некоторых отечественных двигателей) заключается в плохом протоке охлаждающей жидкости вокруг самых дальних от помпы цилиндров. В рядных двигателях эта проблема решается увеличением числа и площади отверстий в прокладке ГБЦ вокруг самых дальних от помпы цилиндров 3 и 4-го (либо только вокруг 4-го, как правило, все необходимые каналы и отверстия в блоке и головке делаются с большим запасом по площади, и только в прокладке ГБЦ отверстия заметно меньше). Обычно в рядном блоке помпа находится у 1-го цилиндра, а возврат жидкости в радиатор происходит у 4-го (либо через 4-й цилиндр). Если отверстия в прокладке ГБЦ вокруг 4-го цилиндра будут маленькие, скорость теплообмена будет низкая, перегретая жидкость будет застаиваться у 4- го цилиндра, кипя и кавитируя, разрушая кавитацией самые прочные блоки цилиндров! Увеличение площади отверстий в прокладке ГБЦ у 4-го (последнего в ряду) цилиндра повышает скорость потока О.Ж., снижая перегрев последних поршней (первый цилиндр обычно лучше охлаждается низкой температурой антифриза).
Спасибо! Возьму на заметку. Сейчас двигатель заменён дилером, я в него, естественно, не полезу для замены поршней и/или их проточки. Но будет полезно тем, кто столкнётся с этим дефектов в постгарантийный период и будет искать решение проблемы.
Ruttor
=) прозорливый. Да, завтра в Ново.
Ок, на след неделе тогда, по рукам!
Привте, напиши плиз свой контакт в ЛС, на этой неделе если есть возможность договоримся.) Глянем че там)
вот еще у соплеменника похожие симптомы (по звуку) www.drive2.ru/l/451603236…age=0#a451605435607154746
А катализатор в каком состоянии?
Как с завода. Я же выложил фото в одном из комментариев.
Мне сегодня в сервисе чел говорил что возможно из-за катализатора затиры образовываютсч
Алексей, не в обиду, — ты читал всю переписку под моим постом? Там уже перетёрли всё — и про бензин, и про масло, и про катализатор (и фото своего я выложил).
В данном случае это 100% не катализатор.
Я читал его раньше, не сегодня. Просто я сегодня пытался своим стетоскопом снять и ничего не получилось. Через зеркало засвечивает…
Так и обсуждение и фотки появились давно, на тех выходных =)
Не стетоскопом (это наушники, как у врача =)), а эндоскопом.
У тебя на нём яркость диодов регулируется? Если нет, то попробуй совсем выключить подсветку и посветить отдельным фонариком через свечной колодец. Видно будет слабо, но будет.
Эндоскопом да ;) регулируется подсветка. Хотел пробовать с фонариком отдельным, но не нашел его…
Если регулируется, то на минимум выкрути или близко к минимуму. Я именно с такой подсветкой работал — на минимуме. Иначе, действительно, засвет.
Спасибо, буду пробовать
Прошел процедуру замены блока двигателя в июне. Дилер попался далеко не такой "лояльный". И пришлось пройти через более неприятные вещи.
Тоже пытался разобраться, что я сам мог сделать не так. Абсолютно всё делалось у ОД и его материалами.
Из всего выше перечисленного такие приоритеты:
1. Масло не Шелл, в моём случае это будет мотюль, т.к. имею мототехнику, а там он вне конкуренции.
2. Пробег между заменами масла не 15-16 ККм, а в районе 10
3. Бензин. Практически всегда ездил на 92-м. Буду пытаться на 95-м.
По поводу причин износа (поршня и задиров), не уверен, что это катализатор, т.к. у меня была проблема и на передних стенках.
Причина стука. Она не в задирах, а в том, что имеется износ юбки поршня и последний качаясь — стучит.
Интересно, что при диагностике компрессия ровная и составляет 14,1-14,2!
И у моего двигателя повышенный шум от ГБЦ, пора регулировать зазоры клапанов.
Да, и чтобы убедить ОД услышать шум, надо поставить авто на подъемник, прогреть двигатель на повышенных оборотах по срабатывания всех скоростей вентилятора. Потом дать двигателю охладиться примерно 20-30 мин. Завести и поднять авто. После этого даже глухой представитель ОД слышит шум.
Здорово, что удалось добиться гарантийной замены! Поздравляю!
По причинам:
1. Shell — хорошие масла. Просто не надо перекатывать их. ~8000км и смена. Даже 10 000км для города многовато. А Motul — очень уж дорого при "середнячковых" характеристиках масла.
2. Как уже написал, я бы не более 8 000км ездил. Для себя так и сделаю.
3. Тоже буду только 95+. Плевать на разницу в цене, мотор дороже.
По причинам — у меня это точно не катализатор. Выше выложил фото — он как вчера с завода. Чистый, не забитый, все соты целы. А вот если у тебя задиры были по всему периметру, то тут, как раз, возможна пыль катализатора. Есть фотки задиров посмотреть?
Износ юбки — тоже следствие. Что его вызвало? Моё предположение, что из-за переката масла произошла закоксовка маслосъёмных колец, что привело к смещению точек опоры поршня (вместо 3 точек — 2-а компрессионных кольца и 1-но маслосъёмное, стало — только 2 компрессионных). Из-за этого юбка начала касаться стенки цилиндра.
Вот только мы уже выше обсуждали, что задиры идут даже выше компрессонных колец, до самой ВМТ. В общем, ничего не понятно. Будем ездить, мониторить ситуацию.
Вот. А я вам и писал в начале, что дело 100% не в кате, иначе задиры были бы хаотичными, а не только на задней стенке.
Я это и сам писал в своём посте, но нужно было убедиться воочию. -1 подозреваемый.
Ruttor
Здорово, что удалось добиться гарантийной замены! Поздравляю!
По причинам:
1. Shell — хорошие масла. Просто не надо перекатывать их. ~8000км и смена. Даже 10 000км для города многовато. А Motul — очень уж дорого при "середнячковых" характеристиках масла.
2. Как уже написал, я бы не более 8 000км ездил. Для себя так и сделаю.
3. Тоже буду только 95+. Плевать на разницу в цене, мотор дороже.
По причинам — у меня это точно не катализатор. Выше выложил фото — он как вчера с завода. Чистый, не забитый, все соты целы. А вот если у тебя задиры были по всему периметру, то тут, как раз, возможна пыль катализатора. Есть фотки задиров посмотреть?
Износ юбки — тоже следствие. Что его вызвало? Моё предположение, что из-за переката масла произошла закоксовка маслосъёмных колец, что привело к смещению точек опоры поршня (вместо 3 точек — 2-а компрессионных кольца и 1-но маслосъёмное, стало — только 2 компрессионных). Из-за этого юбка начала касаться стенки цилиндра.
Вот только мы уже выше обсуждали, что задиры идут даже выше компрессонных колец, до самой ВМТ. В общем, ничего не понятно. Будем ездить, мониторить ситуацию.
Не, у меня задиры и скажем сильный износ зеркала в задней и передней части. На боковинах четкое заводское хонингование. Фотографий процесса нет, т.к. делалось оборудованием дилера. Но на вид практически также. Некоторые ногтем не ощущались.
Вариант с закоксовкой маслосъемного вполне имеет место быть, т.к. это объясняет высокую компрессию.
Скажи, а такой простенький эндоскоп пойдет, или имеет смысл брать приспособленный для авто?
По маслам — сколько людей, столько и мнений. Не уверен про "среднячковые" характеристики мотюля, иначе его не использовали бы в мото. Но тут даже важнее происхождение. Мотюль в отличие от многих брендов делают на родине во Франции а не в подмосковье.
Поживем-увидим.
Доброго времени суток. Хорошо что довел дело до конца и до давил официалов. Мой тебе совет, удаляй катализатор и ставь пламягоситель. Пока новый двигатель не угробил. Все это произошло из-за катализатора. когда он выходит из строя (засоряются соты), то газы возвращаются обратно в двигатель вместе с той пылью что ты видел на коллекторе. Новый катик стоит от 60т.р., а пламик и работа примерно 5т.р.+2,5т.р. обманка на лямбда зонд.
Могу в личку скинуть свой номер и подробно все рассказать. Если вам это интересно.
Привет. Предположение о катализаторе не подтвердилось — вот так выглядит мой (вчера проверял на СТО):
Это не показатель. Он мог сверху рассыпаться. Там две такие соты. Катки полностью сними и посмотри с другой стороны. Когда он забивается, то газы не выходят так как надо и они обратно возвращаются в двигатель, при этом нанося серьезный вред. А именно выдавливание масло съемных колпачков, колец и тд.
Это фото — со стороны коллектора. Разрушение началось бы отсюда, не со стороны выхлопа и не между 2-мя вставками керамическими.
muxa1311
Это не показатель. Он мог сверху рассыпаться. Там две такие соты. Катки полностью сними и посмотри с другой стороны. Когда он забивается, то газы не выходят так как надо и они обратно возвращаются в двигатель, при этом нанося серьезный вред. А именно выдавливание масло съемных колпачков, колец и тд.
Плюсом ко всему, забитый катализатор вызвал бы check engine и снижение мощности. Ничего из этого не было и нет.
Ну тогда хз. Смотрите сами, я просто дал вам совет. Как говориться: Хозяин, барин. Удачи на дорогах!
Так я ЗА советы и прислушиваюсь. Но вот проверил и каталик как новый. Он же начинает забиваться со стороны коллектора, а не со стороны выхлопной, верно?
Просто там где ты живешь, я знаю не по наслышке, какой там бензин. Он плохой. Хотя сам всегда лью 95. У родителей в этих районах дача. А из-за плохого бензина катики и выходят из строя.
Я с 2014 года живу и заправляюсь в Московской области — ВР и Лукойл, 95-98 бензин. Свечи всегда белые, без ферроценов. У себя заправляюсь редко и только на проверенной годами заправке.
Ну я же верно понимаю, что мой каталик в полном порядке? Фото со стороны коллектора. Забиваются они оттуда? Не со стороны же выхлопной трубы… или я не прав? Да и драло бы по всему периметру и все цилиндры. А тут — 1-й вообще как с завода, 2-совсем чуть, 3-й сильнее, 4-й задран нормально, но все они только по задней стенке, со стороны коллектора выпускного. От каталика не так будет…
Ruttor
Привет. Предположение о катализаторе не подтвердилось — вот так выглядит мой (вчера проверял на СТО):
Привет. Вот и я проверил свой катализатор. Пробег 110 000
Привет! Аки новый! Да и не в нём дело-то… что-то в движке недоработано всё же…
Ну по крайней мере за катализатор спокоен, а то думай потом, менять или выбивать.
Лил 98 чистым? Для чего?
О чём речь? О бензине? Если да, то для проверки факта, что стуки вызваны/не вызваны детонацией. На 92-м у нашего движка есть детонация, которая корректируется мозгами. Мы её не ощущаем, но она есть и пагубно блияет на ресурс мотора. Однако, на 98-м стуки никуда не ушли. Но ехала машина на 98-м бодрее.
А видно как приятно шелестит, стрекочут форсунки, никакого грохота и стука можно для сравнения?
Да, сниму видео на днях, выложу.
Ruttor
Как перекат масла и его параметры вызывают задиры? Какой процесс происходит? Я без сарказма, хочется понять.
Двигатель разработки 2004-2005 года, клон двигателя 4B11 от Mitsubishi, ставился на многие авто Kia/Hyundai и о таких проблемах на других авто не слышно.
Неужели Вы на самом деле этого не понимаете? Чистый ильсак живет в этом моторе не более 200мч, вы допустим накатали в режиме город 7,5 тыс со средней скоростью 20 км/ч и того 375мч.Т.е. масло потеряло свои свойства уже приблизительно на 4тыс пробега, оно не задерживается на стенках и не выполняет свою главную функцию — функцию смазки отсюда и задиры . Рекомендуется менять масло не по пробегу, а по мч.А Вы вообще катали по 15 тыс…
Я это понимаю, отчасти. Именно потому отписал, что уменьшу интервалы. С момента начала владения авто не был в масляной теме и слепо верил мануалу. Сейчас многое прочитал по маслам и действовать буду иначе.
С другой стороны… миллионы (без преувеличения) машин ездят "по книжке" — 15 000км (+/- копейки) и никаких проблем с движками. К этому же добавлю, что именно функцию смазки "жижа" (уже не масло, так как сработались присадки, произошло окисление и так далее) продолжит выполнять. Она же в гуталин не превратилась и не перестала попадать по каналам смазки к парам трения, так? Охлаждать оно так же не перестало, ибо разбрызгивается на поршень в том же ритме.
Так в мануале и прописано при тяжелых условиях интервал сокращать вдвое. Если у вас город — то это тяжелые условия, зима — тяжелые условия и т. д. 15 тыс это трасса летом и хороший 95 бенз.
Да, есть такая строчка. Только прочитал я её поздно… 15 000км усвоил и ездил. Повторюсь — с этим мне уже всё ясно, замены будут чаще в 2р.
Как быть с тем, что так ездят миллионы и не знают бед и хлопот? Тут явно не только интервал замены масла, но и конструктивная особенность какая-то есть.
Точного ответа никто вам не даст.
А так хотелось бы :(
Мне тоже :)
Ruttor
Да, есть такая строчка. Только прочитал я её поздно… 15 000км усвоил и ездил. Повторюсь — с этим мне уже всё ясно, замены будут чаще в 2р.
Как быть с тем, что так ездят миллионы и не знают бед и хлопот? Тут явно не только интервал замены масла, но и конструктивная особенность какая-то есть.
я себе всю голову этим вопросом сломал
Да уж. Видимо, двигатель всё же конструктивно неудачен…
Ruttor
Я это понимаю, отчасти. Именно потому отписал, что уменьшу интервалы. С момента начала владения авто не был в масляной теме и слепо верил мануалу. Сейчас многое прочитал по маслам и действовать буду иначе.
С другой стороны… миллионы (без преувеличения) машин ездят "по книжке" — 15 000км (+/- копейки) и никаких проблем с движками. К этому же добавлю, что именно функцию смазки "жижа" (уже не масло, так как сработались присадки, произошло окисление и так далее) продолжит выполнять. Она же в гуталин не превратилась и не перестала попадать по каналам смазки к парам трения, так? Охлаждать оно так же не перестало, ибо разбрызгивается на поршень в том же ритме.
Функцию смазки выполнять не может, т. к. не может препятствовать трению вследствие потери физико-химических свойств.
Ruttor
Да-да, в курсе твоей истории и переписывались мы с тобой ;)
Я вот тоже помню, что ты мне ссылку давал на свой катализатор и он в норме… неужели тогда бензин и масло? А прогрев зимой чем опасен?
Масло как одна из причин, это уже бесспорно. Перекаты только усугубляют.Бенз…хз…но от греха подальше, хоть и дорого, перешел на 95. Прогрев это как версия- на холостом молотит, соответственно давления нет должного и дальние цилиндры в маслянном голодании. Много споров про это, но я жену предупредил-зимой завел, 5 минут и вперед))))
Прогрев в морозы — тут скорее тот факт, что обороты при пуске большие, а масло максимально густое. А вот потом и обороты падают и масло разогревается/разжижается. Так что тут, думаю, сам факт пуска на 5/40 дилерском в морозы под -30 играет роль. Хоть и 5-ка масло, но густеет на морозе будь здоров!
С другой стороны — миллионы авто ездят и на 5, и на 10, и 15w40 даже (зимой!) и никаких задиров…
Кстати я вот слушал несколько раз запись но так и не услышал посторонних звуков кроме дизиления мотора
Вот это дизеление (не стрёкот форсунок, а металлический звук) и был из-за ударов поршня о стенку.
На форуме ix 35 кто то выкладывал похожую работу мотора и назвал что работа двигателя идеальна. У меня дизеление появилось после первой замены масла. И уже перепробовав 4 масла, до конца от этого не избавился
Не было там такого, на форуме. Я слежу за той темой. Либо вы реально не слышите металлический звук в моих видео.
Не могу найти. Кто то похвалился как у него мотор работает на лукойле. Я написал что мой гораздо тише и поэтому выложил работу своего мотора
Возможно, это был Игорь Iokes. Но надо понимать, что у него дорестайл, а у вас рестайл с гидриками. С гидриками по определению будет тише. Мотор Iokes'а слушал я (в реале) — шепчет, металлических призвуков нет, дизеления нет, только форсунки стрекочут и всё.
а вот для меня что его мотор что этот работают одинаково. У него на видео точно такое же дизеление
Ссылку на его видео/пост на форуме. А то как слепой с глухим говорим
Вот нашел. Он написал что вот так двигатель шепчет на лукойл
Вот отсюда
www.autoclub-ix35.ru/view…hp?f=37&t=4047&start=3060
Да, это видео помню. И ещё раз скажу — разница с моим слышна (по крайней мне). У меня отчётливо (опять же — как по мне!) были слышны металлические стуки от блока. А ещё слышно было в салоне стуки, у Игоря — тишина. Значит просто слух у всех разный.
ну а хоть понятно от чего задиры? Есть какая то версия?