Было сделано до… Тормоза.

Продолжим то что было сделано в 2013 году. Все начиналось стандартно – дело было вечером, делать было нечего. По осени закис колдун. Блокировал правое заднее колесо и оно не тормозило, Машину при торможении уводило в сторону. В продаже колдунов нет. На разборах или без них уже, или тоже закисли. Колхозить от Жигулей было лениво, купил от Оки ограничитель. Хоть и не колдун, так, шаман, но свою функцию выполняет исправно, зад вперед переда не тормозит. Итак вернемся к процессу. На разборке был куплен комплект ВАЗ 2109: Кронштейн, ВУТ, ГТЦ с бачком и крышкой с датчиком за 1 тыс. рублей. Еще понадобилось — новый ограничитель тормозных усилий от ОКИ (600 руб), трубка тормозная ВАЗ 50 см (20 руб.), разъем датчика уровня ТЖ (20 руб), новые тормозные шланги (200 руб.), колодки и РТЦ. Снял свой ВУТ, примерил расстояние по болтам-9 см. между др.др., вроде 11 по диагонали, хотя могу ошибаться. С помощью болгарки отрезан кронштей по черте.

По точкам просверлены отверстия. Примерили ВУТ, сел как надо. Теперь прикручиваем в просверленные отверстия болты 10*40 на 2 гайки внутри (линия отреза как раз по ним идет и они вплотную к кузову. После этого на старом ВУТ отмеряем длину штока от точки упора в кузов до конца резьбы. На новом ВУТ, приложенном к кронштейну отмеряем нужное расстояние (где-то сантиметров 13, точно не помню уже). Меряем от закрученных уже нами гаек и помечаем нужное место. После чего отрезаем излишки болгаркой. Зажимаем шток в тиски и нарезаем резьбу на 10. Сам шток на 11, но он мягкий, режется не трудно, главное крепко зажать в тисках шток, и не поцарапать его при нарезании. А, вот вилка, которая к педали крепится, трудно нарезается, ее надо рассверлить на 9 и резать резьбу на 10, вот тут без матов никак. Нарезал. Закрутил ВУТ на кронштейне и прикрутил все к кузову. Единственное надо заметить, что вместо утеплителя, который кладут чтобы закрыть образовавшуюся дырку между кузовом и ВУТ я на пыльник штока одел пыльник от Одовской рулевой рейки, и прилегает очень плотно и колхоза невидно никакого. Однако не учел один факт, то что при запихивании укороченного на половину пыльника рейки вместе с ВУТ в отверстие кузова отверткой я сдвинул с места пыльник родной усилителя, а он нехороший такой является манжетой и все стало шипеть, пришлось все резинки разорвать и вставить эту манжету на место в паз. Далее заменил шланги тормозные передние. Выкинул колдун. Шланги с РТЦ имеют резьбу виде мама, тормозные трубки от ГТЦ имеют резьбу в виде папа. Главное не перепутать где левое колесо, где правое. В Интернете много схем есть, там все понятно. Снимаем сигнализатор и крепим к кузову колдун от ОКИ. Тем, более сигнализатор у меня закис, и датчик на нем тоже.

Трубки прикручиваем согласно заранее заготовленной схеме (разработка не моя, в Интернете вычитал, кто разработчик уже не помню). Разница нашего и ВАЗовского ГТЦ в том, что там 4 дырки, а у нас 3. Вот и пригодилась трубка новая 50 см длинной, из правого заднего выхода ее прикрутил на левое переднее колесо, до колдуна пришлось ставить трубки снятые со старого колдуна, тех, что были не хватило.

Провод сигнализатора направляем на крышку ГТЦ, второй провод на минус, что даст нам красную лампочку в салоне, если нет тормозной жидкости в бачке. Пригодилась надо сказать. Попутно заменил все колодки и рабочие цилиндрики. Проводить эти работы без ключа, который зажимается болтом бессмысленно, без него ничего открутить не получится. Все прокачал, завел и радуюсь тормозам. Да, и никаких проблем с тем, что лампочка периодически на панели загорается из-за того, что сработал сигнализатор.

Только вот беда, у меня стала уходить тормазуха, пол бачка за 2 недели уже с месяц так доливаю, приколхоженная лампочка начинает гореть когда половина бачка остается. Снаружи нигде не обнаружена. Значит уходит в усилитель. Потеплеет поменяю ГТЦ наверное целиком. Отчет будет по весне.