Здравствуйте дорогие подписчики, и гости!
Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как я наконец избавился от этого противного пищания в районе ГРМ, при прогреве холодного двигателя. После прогрева звук полностью исчезал. Длился по времени он по разному, в зависимости от того, насколько сильно остывал двигатель за ночь. Этот шум прекращался примерно на 50 градусах прогрева. Я думаю многие это наблюдают по утрам. В интернете на форумах очень много созданных тем по этому вопросу, но практического решения я нигде не нашёл. Многие обращаются к официалам, но проблема в том, что этот звук можно услышать только лишь после ночной стоянки. То есть даже продемонстрировать этот шум на СТО не представляется возможным, т. к. двигатель горячий. В принципе выход есть: оставить авто на ночь на стоянке у официалов, и на утро завести мотор. Или можно заснять запуск холодного двигателя на камеру и предоставить её ремонтникам. Но многие по описанию на форумах так уже делали. Результат: Мастера говорят что это нормальный звук, что почти каждую новую приору или гранту завести, и будет всё точно так же один в один. И вслед ещё говорили, мол когда мотор загнётся, вот тогда и приезжайте). Я лично наблюдаю это с первой сотни километров пробега. Это жуть как напрягает, тем более страшновато что мотор то у нас "втыковый". И ждать пока этот самый "втык" произойдёт я не собираюсь.))))
Чтобы наглядно продемонстрировать этот звук, я решил заснять на камеру пуск холодного двигателя. Звук слышен почти сразу, а к концу видеосъемки он прекращается. У нас сейчас тепло, и мотор сильно не успевает остыть за ночь. Поэтому звук недолго продолжает надоедать. Но при минусовых отметках температуры это всё длилось более 5 мин.
Просмотрите это видео, и прислушайтесь. Если Вы наблюдаете такой же звук на своём двигателе, то читайте дальше решение по его устранению).
Я решил снять натяжной и обходной ролики для проверки их состояния, а также для наполнения их консистентной смазкой на литиевой основе. Это всё я задумал после снятия ролика натяжителя ремня генератора. Там смазки было мало, и она была высохшая.
Ну чтож, давайте начнем…))
Итак, что нам понадобится для начала работ:
1. Консистентная смазка. на литиевой основе. Я выбрал смазку фирмы "CRC", которую использовал для ролика натяжителя ремня генератора. Её описание можно посмотреть в моей теме про смазку этого ролика вот здесь.
2. Накидной ключ на 15 мм.
3. Ключ для натяжки ролика ГРМ. Ключ старого образца (для ролика без автоматического натяжения) не подходит. Я его изготовил из подручных материалов за 15 мин. Берётся металлическая планка шириной 15 мм. и толщиной 2-3 мм. В ней делаются два отверстия диаметром 4 мм., с межцентровым расстоянием 18 мм. В эти отверстия вставляются два бота 3,5 мм. х 15 мм., и затягиваются гайками. Затем эта планка немного подгибается в тисках.
Также для натяжки можно использовать круглозубцы с изогнутыми концами. Но ими не очень удобно подлезть, мешает трубка кондиционера.
4. Головка со звёздочкой Т-30 для откручивания болтов крышки ГРМ.
5. Головка на 17 мм. с трещёткой, для проворачивания коленчатого вала.
Подготовив всё заранее, приступаем к работе:
1. Для удобства снимаем бачок омывателя. Чтобы его снять, откручиваем гайку М6.
Отсоединяем клеммы от насоса омывателя и шланг. Снимаем бачок и откладываем его в сторону.
2. Снимаем верхнюю крышку ГРМ. Для этого необходимо открутить 5 болтов головкой Т-30. Два из них находятся сверху крышки.
Ещё три болта находятся снизу.
3. Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на крышке. Для этого используем головку на 17 мм. и трещётку. Вращаем коленчатый вал за болт шкива храповика по часовой стрелке до совмещения меток.
Вращать коленчатый вал за болты распределительных валов категорически запрещено. Также нельзя его вращать против часовой стрелки, то есть против его вращения!
Обратите внимание на фотографию. Именно в моём случае с завода был неправильно установлен ремень. Пропущен один зуб. Так как на фото плохо видно под углом, я провёл линии от центра болтов шкивов, до меток. После всех проведённых мной процедур, и правильной установкой ремня по меткам, я избавился от ещё одной проблемы. Заключалась она в том, что при старте горячего мотора, приходилось довольно долго крутить стартер. Иногда даже с первого раза завести не получалось. Теперь он заводится моментально, как говорится с "пол оборота"
Так же я обнаружил ещё один косяк, ремень был перетянут опять же с завода. На фотографии совершенно остывший двигатель. По БК температура двигателя 21 градус. При этой температуре метки на натяжном ролике должны совпадать. При рабочей температуре двигателя 90 градусов, метка должна сместиться вправо на 5-6 мм. А это значит, что при рабочей температуре у меня натяжитель был почти в максимальном положении натяга, почти до упора.
4. Откручиваем болт натяжного ролика. Для этого берём накидной ключ на 15 мм. Болт имеет обычную "правую" резьбу, поэтому тянем его против часовой стрелки.
5. Откручиваем болт опорного ролика. Болт опорного ролика также как и болт натяжного ролика имеет такую же обычную "правую" резьбу.
Опорный ролик снимайте аккуратно, чтобы исключить вращение коленчатого вала ремнём.
6. Далее берём два ролика, и проверяем их состояние. На что следует обратить внимание: проверьте ролики на люфты в подшипниках. Также проверьте их на посторонний шум, вращая внутреннюю обойму. При любом замеченном дефекте, замените их на новые. Если ролики в отличном состоянии, без ощутимых люфтов и каких — либо дефектов, вскрываем в них подшипники и смазываем их нашей литиевой смазкой. Эту процедуру выполняем точно так же, как в моей статье про смазку натяжного ролика генератора Вот здесь.
Теперь немного отвлекусь от темы и изложу свою историю. Я напомню, что пробег моего автомобиля на данный момент 3500 км. После проверки своих заводских роликов я был ошарашен. Начнём с самого печального: обводной ролик имел огромный люфт. Смазки внутри почти не было, только на бортах подшипника. При вращении он издавал щелчки. А причина этих щелчков — отломанный кусок сепаратора О_о. Да что я Вам рассказываю, смотрите сами:
С натяжным всё не так печально, как с обводным. Стуков не было, но люфтил он прилично.
Я думаю что причина не в плохом качестве изготовления подшипников, а в изначальном отсутствии смазки в подшипниках. А также в перетянутом с завода ремне ГРМ.
Мне пришлось искать новый комплект роликов с ремнём Gates. Отдельно ролики к сожалению можно встретить только от Китайских производителей просто жуткого качества. Я взял оригинальный комплект с ремнём у проверенных поставщиков.
Теперь я хочу Вам показать главные отличия оригинала который идёт с завода, и оригинального комплекта от Gates:
Чуть ниже фотографии Немецких роликов Gates, установленных именно с завода. Подшипники в обоих заводских роликах Gates применяются от Японской фирмы NSK.
Теперь давайте рассмотрим ролики из комплектов от Gates, которые продаются в магазинах. Они немного другие. Отличия у них следующие:
Отсутствует выбитый оригинальный номер на натяжном ролике.
В натяжном ролике применяется подшипник другого производителя, фирмы "CW".
Обходной ролик отличий не имеет.
Перед установкой новых роликов, я вскрыл подшипник, чтобы убедиться в наличии смазки. К моему удивлению, смазкой был забит полный подшипник. Почему же с завода эти подшипники были сухие? Для меня это остаётся загадкой.
Ну чтож, теперь необходимо установить новые ролики на место.
7. Сначала устанавливаем на место обводной ролик. Затягиваем его необходимым моментом затяжки. Накидываем на ролик ремень ГРМ, и одеваем его на оба шкива распредвалов. Обязательно контролируем ТОЧНОЕ совпадение меток на шкивах и меток на крышке ГРМ.
8. Затем устанавливаем натяжной ролик. Затягиваем болт не до конца. Берём ключ для натяжки и вставляем в пазы на натяжном ролике.
Крутим ключом натяжной ролик против часовой стрелки, до совпадения меток. Не отпуская этот ключ, затягиваем болт ролика нужным моментом.
Учтите очень важный момент: Двигатель во время натяжения ремня должен иметь ТОЖ 20-25 градусов. Именно в этом тепловом режиме метки на натяжном ролике должны совпадать. При ТОЖ 80-90 градусов, метка должна уйти вправо на 5-6 мм. (в сторону радиатора). И напротив, при ТОЖ -10-0 градусов, метка должна отклониться влево на 3-4 мм.
9. Проверяем правильность натяжки ремня ГРМ. Для этого нужно прокрутить в ручную ключом два оборота коленвала, для того чтобы ремень стал в своё положение. После прокрутки коленвала, проверяем метки на ролике. Если они сместились, нужно повторить процедуру натяжки. Также после короткого пуска двигателя, нужно сделать контрольную проверку меток.
Ну а дальше всё собираем в обратной последовательности.
Выводы о проделанной работе:
1. Я на своём примере заранее предотвратил так называемый "гарантийный случай" и "втык мотора". Тем самым избавил себя от многих проблем в будущем.
2. Теперь я уверен в долговечности роликов ГРМ. И не нужно теперь ездить и бояться, что они поймают клина, затем порвётся ремень, и т. д и т. п. Дальнейшие последствия Вы наверно знаете…
3. Устранил заводской косяк, и избавил ремень ГРМ от перетяжки.
4. Установил правильно метки на распредвалах. Благодаря этому, мотор на горячую стал заводиться с "пол оборота".
5. Избавился от ужасного шума и писка при запуске холодного двигателя.
Ну а теперь посмотрите и послушайте как работает мой двигатель после ночной стоянки:
Правда сделал это всё за свой счёт. Комплект двух роликов с ремнём мне обошёлся не много, не мало — 2570 руб.
Очень надеюсь, что всё вышеизложенное поможет многим людям, в решении некоторых вопросов, связанных с ГРМ.
Всем от души желаю терпения, удачи во всём, ну и всего — всего!
Если статья полезная для Вас, не забывайте нажимать кнопочку "нравится")
Комментарии 161
Не доступно видео
Видео недоступно. Почему?
Здравствуйте. Вы пишете слово "метки", это значит тот язычек или вырез? Мол вот от температуры зависит положение метки, какой метки? Язычка или выреза. Уточните пожалуйста
Положение язычка на ролике относительно выреза.
Я понимаю, что прошло очень много времени, всего и не упомнишь. Но может что то осталось в памяти, как показала смазка? Подходит ли она для роликов грм?
Доброго времени суток!
Смазка хорошая. После всей процедуры до продажи авто ролики больше не "любили" голову!
Ээ друган) Тоже надоел шум роликов и ненадёжность покупных. Решил сделать сам, на подшипниках от мотоколёс.
"Учтите очень важный момент: Двигатель во время натяжения ремня должен иметь ТОЖ 20-25 градусов. Именно в этом тепловом режиме метки на натяжном ролике должны совпадать. При ТОЖ 80-90 градусов, метка должна уйти вправо на 5-6 мм. (в сторону радиатора). И напротив, при ТОЖ -10-0 градусов, метка должна отклониться влево на 3-4 мм."
Что за бред? С какой радости метка должна уйти на 5-6мм, а при — сместится влево?
Элементарная физика. Нагревается мотор — расширяются шкивы и ролики, соответственно, ремень натягивается сильнее, метка смещается. При остывании картина обратная.
Приветствую.У меня на холодную до 30 градусов прогрева в районе грм появился шоркающий-лязгающий звук по времени примерно совпадающий с оборотом ремня грм, поменял ролик и помпу, звук не пропал.что это может так лязгать?
Такая же проблема, менял грм, после этого появились такие же звуки. Если решили проблему напишите что да как сделали
Грешу на ремень грм, так как по 2 раза уже поменял помпу и ролик.До ремня еще не добрался))
Ключ для натяжки не надо самому делать, потому что в магазине 114 рублёв стоит,
114 ₽ Сервис Ключ 77423 (ключ натяжителя ремня грм ваз2170,2190) на emex-e
Все отлично натягивается обычным ключом от 2108:
korchel
Ключ для натяжки не надо самому делать, потому что в магазине 114 рублёв стоит,
114 ₽ Сервис Ключ 77423 (ключ натяжителя ремня грм ваз2170,2190) на emex-e
Тогда в магазе не было. 2013г. Все было сложно. Сейчас в каждом магазе есть)))
Я что то, по стариковски не понял, язычок не двигается при работе ремня? По Феншую он должен отрабатывать 2-3-4мм, Ты его то ли перетянул, тол ли ремень такой идеальный вместе с роликами и колесами…Мне человек один посоветовал смазать болт и место на ролике при закрутке, иначе будет гемор с регулировкой…Если что поправте меня…
rw3wt, двигается на миллиметр туда-сюда, сверху не видно, нужно поближе смотреть. Затягивать надо диноключом (3.5кг), тогда подёргивание будет заметно.
rw3wt
Я что то, по стариковски не понял, язычок не двигается при работе ремня? По Феншую он должен отрабатывать 2-3-4мм, Ты его то ли перетянул, тол ли ремень такой идеальный вместе с роликами и колесами…Мне человек один посоветовал смазать болт и место на ролике при закрутке, иначе будет гемор с регулировкой…Если что поправте меня…
Человек советующий смазывать вредитель. Метка должна бегать с общей амплитудой 3-4мм, т.е. по 1,5-2мм в каждую сторону при работе двигателя.
rw3wt
Я что то, по стариковски не понял, язычок не двигается при работе ремня? По Феншую он должен отрабатывать 2-3-4мм, Ты его то ли перетянул, тол ли ремень такой идеальный вместе с роликами и колесами…Мне человек один посоветовал смазать болт и место на ролике при закрутке, иначе будет гемор с регулировкой…Если что поправте меня…
Регулирую так: наживляю от руки ролик, приспособой натягиваю до упора (чтобы метка от упора до упора сработала), отпускаю по метке и затягиваю удерживая метку.
Главное, чтобы ролик свободно вращался на оси болта при регулировке.
Пс 38нм ролики, 75 нм шестерни рв, 107нм шкив кв.
столько лет выпускают гранту, и никто не может выпустить нормальный ролик для мотора.((
Мудаки потому что
Всё правильно сделал. молодец. У меня тоже перетянут был ролик с завода.
Здорова у тебя двс 21127?
Правильно с завода все было натянуто. По заводскому регламенту натяжение ремня производится каждые 90 т.км. За это время метка за счет естественного износа компонентов ГРМ сместится на 3-4мм против часовой стрелки. Именно для компенсации этого смещения с завода идет натяжение со смещенной на 1,5-2 мм по часовой стрелке меткой.
Бред, ролик для того и натяжной, чтобы натягивать на любом пробеге. То бишь метки всегда должны быть совмещённые. На заводе неверно натянут.
Ролик и натягивает на любом пробеге. Более того, он имеет практически неизменное натяжение на всем рабочем ходе. На заводе знают лучше тебя и тянут верно))) Такое положение на всех новых машинах.
на заводе роботы гайки крутят, погрешность видать
Я был на заводе на дне открытых дверей. Был в том числе и на линии сборки ДВС. Ремни ставит и натягивает человек.
Посмотри на пробег авто автора поста на момент написания статьи. С заводе специально метку смещают несколько вправо (это не значит что ремень перетянут — автомат поддерживает натяжение постоянным в диапазоне ±9мм), чтобы когда ремень прикатался (а любой новый ремень с первые 10 т.км. наиболее ощутимо растягивается) метка стала в номинальное положение.
Ты рукой проверь натяг у ремня, он перетянут, как струна. Потом пишут, почему у меня ремень порвался на 45 тысячах. Помпа тоже страдает от перетяга.
"За натяжением зубчатого ремня в процессе эксплуатации следит полуавтоматический натяжной ролик, положение которого теперь жестко не фиксируется. Механизм обладает некоторой упругой податливостью, позволяющей в широком динамическом диапазоне сглаживать переменные нагрузки ремня — от рывков в момент пуска до обычных колебаний на установившихся режимах."
Все проверено уже много раз, в том числе по частоте: 120 Гц между распредвалами. Так что ничего он не перетянут. В ролике часовая пружина и она дает постоянное натяжение в рабочем диапазоне.Ремень обычно рвет из-за разрушения роликов или клина помпы.
ремень должен без особых усилий поворачиваться руками на 90 градусов. Никакого поворота на заводской натяжке ты не сделаешь, если только пласкогубцами.
Я даже перетянутый ремень легко поверну на 90.
Ты видимо слабо представляешь как работает ролик натяжитель. Ты его хоть раз разбирал? Чтобы перетянуть на автомате его нужно упереть в отбой, т.е. метка должна быть смещена на 9мм вправо. Не выдумывай сказок, методика по повороту ремня уже давно устарела в силу своей неточности.
Ремень генератора натягивается только по частоте, ремень ГРМ по метке натяжного ролика, где ±2 мм ни на что не влияет.
Ролики от перетяжки и летят. А вообще олени твой автоваз, они по тыще машин каждый день делают, о каком качестве тут можно говорить.
С роликом-автоматом никакой перетяжки и быть не может. Летит в основном опорник, т.к. построен на базе слабого 203 подшипника в сочетании с хреновым качеством и плохой смазкой. 1000 машин в день для конвейерного производства не так уж и много для 4 линий производства (3 в Тольятти и 1 в Ижевске). Загруженность линий, например, Тойоты, как и качество, выше в несколько раз.
А олени они совершенного по иным причинам, но это уже совсем другая история.
korchel
Бред, ролик для того и натяжной, чтобы натягивать на любом пробеге. То бишь метки всегда должны быть совмещённые. На заводе неверно натянут.
Даже в ЗаРулем об этом писали: www.zr.ru/content/article…97-remni_grm_dva_privoda/
чё то ничё я не нашёл в за рулём, чтобы метки не совмещены были.
Первая картинка. Где описано смещение по мере износа ремня. Как раз для компенсации этого смещения и ставят метку несколько вперед.
yonnex001
Правильно с завода все было натянуто. По заводскому регламенту натяжение ремня производится каждые 90 т.км. За это время метка за счет естественного износа компонентов ГРМ сместится на 3-4мм против часовой стрелки. Именно для компенсации этого смещения с завода идет натяжение со смещенной на 1,5-2 мм по часовой стрелке меткой.
Это в России так должно быть.
Нигде не могу найти на 8 кл. и 16 кл. грантах с кондиционером ремень генератора одинаковый или нет? Может кто знает подскажите. Везде в каталогах гранта 16 кл с конд. — 995, а приора с конд. — 1125, хотя все одно и тоже.
На Приоре другой механизм натяжение. На Грантах и К2 с кондеем 995ю
Как правильно вскрыть пыльник? В любом случае ведь он повреждается чуть.
Тоненькой маленькой отверточкой по внешнему краю и ничего не повреждается.
Ошибаешься, уплотнение подшипника снимается не отверткой а кончиком острого тонкого ножа, и не с наружного а с внутреннего диаметра уплотнения. Именно там есть мягкий край который легко отводится ножом. Если так сделать с наружним краем то 100 % повредишь уплотение.
Сколько раз снимал, ничего не повреждал. А вот повредить мягкую рабочую кромку ножом раз плюнуть.
KOLOBOS
Как правильно вскрыть пыльник? В любом случае ведь он повреждается чуть.
Канцелярским ножиком только не остриём а обратной стороной
Здравствуйте, как думаете такая смазка подойдёт для подшипников, Dell Grease EP
Castrol LMX, Total Altis SH 2, MC Blue. Для себя выбрал последнюю.
MC Blue хорошая, на морозе -30 не дубеет, проверял.
Я её и в холодильнике морозил и на ложке на огне грел. Термостабильность очень хорошая! И вязкость при +40 идеальна для подшипников) теперь и практика это показывает)))
Спасибо за статью, такого в книжке не найдёшь.
Спасибо. Все конкретно!
на фото ремень стоит нормально.
Спасибо ВАМ, жаль, что уже гарантия кончилась(((
как ролик CW себя ведет нормальный?
самое интерестное что всё это делаеться по гарантии только нужно ругаться а не понимают в гарантийки писать в обратную связь на завод, , , и после вам это всё меняют бесплатно, , для меня это пройденный этап я сталкивался с этим
Очень Хороший пост! Спасибо!
Ребят немного не в тему- купил ремкомплект ГРМ gates в проверенном месте+ прошел проверку через сайт(был код под стикером).Обводной ролик совсем немного люфтит, Натяжной вроде в поряде( практически нету люфта). Стоит ли ставить данный комплект или нести обратно продавцу?
как убирал защитные крышки подшипника натяжного ролика грм ? а то у меня 7 тыс новый проехал и на определенных оборотах заметил подвывание
то ли видево тако то ли натяжной не "дрожит" в процессе работы.
Он затягивается опредленным моментом. то ли 36 то ли 38 Нм
Скажите пожалуйста, можно ли, при снятии крышки грм, вместо трещётки использовать обычный "вороток" с головкой на 17. Или обязательно нужна именно трещётка?
Всем добрый день! При снятии верхней крышки ГРМ мешает фара. Как вы снимали?
На своей залез посмотрел. Двигатель 21127. То же был перетяг на целую метку. В подшипниках смазки было чуть-чуть. Добавил литол без фанатизма. Очень плохо, что сепараторы пластиковые. Умирают безшумно в отличии от металлических. Пошевелил помпу — не люфтит. Пробег 15000 км. Контроль нужен обязательно!
Литол долго не проходит .
Какой момент затягивания роликов ? В мурзилках пишут разные моменты (
По памяти натяжной до 36Нм
YA74
Какой момент затягивания роликов ? В мурзилках пишут разные моменты (
до 42 Нм по моему на 8-клапанной.
Привет ! этот процесс натяжения и к 127 мотору подходит?
Отличная работа. В закладки.(мало ли).
привет а если натягивать ролик при температуре 30-40 градусов, я так понял не ниже 20-25 или именно в этом диапазоне?
Отличная информация!
Спасибо за статью!
По видео: натяжной ролик затянут с усилием выше 36Нм. Поэтому он подклинивает. При нормальной работе выступ болтается и дрожит
А каким усилием его тянуть надо.примерно?
так под 36 и надо тянуть. вроде 26-36 по памяти. Это для Гейтсовского. У других м.быть другая конструкция и можно посильнее. Но там вроде люминиум блока больше 45 не позволяет
Сфоткай пожалуйста как сейчас стоят метки.
Машину давно продал. Так что извиняюсь)))
Нереально крутая статья. У меня двиг 8 клапанный, но общий смысл понятен. Теперь я понял, что надо непременно делать ревизию этих роликов САМОМУ. Спасибо и удачи на дорогах!
Незачто)) Рад помочь ;-)
Подскажите, откуда информация о том, что замену нужно производить при ТОЖ 20-25 градусов?
в вазовской инструкции по ремонту так написано
Еще раз посмотрел видео о "паразитном" ролике. Дело даже не в смазке. А именно в качестве самого подшипника. Но я бы при замене "японца" все же поставил. Надежнее. Имхо.
Да я с этим согласен. Но кто-то пишет, что у него по меткам 15 зубов. У кого-то 16. Где логика?
Или сами метки на крышке неправильно установлены (у кого либо).
Метки на крышке правильно установлены))) Тут возникал бы подобный вопрос если бы, к примеру, одну метку совместил с меткой на первом шкиве, а вторая метка не совпадала, и попадала на пол зуба. То-есть можно было бы переместить ремень как вперёд на один зуб, так и назад. Такая ситуация была и есть из покон веков в классике. Коленвал выставляешь по метке в ВМТ, а метка на шестерне распредвала распологается аккурат на пол зуба. Вот тут то и возникают вопросы: а как цепь расположить — до метки или после?
В приоровском же двигателе метки можно совместить почти идеально. С завода машина тяжело заводилась на горячую, плюс был не большой провал при плавном трогание. После выставления всех меток как показанно выше, всё прошло. Заводиться на горячую мотор стал идеально, провалы просто улетучились.
Если у вас положительный результат "на лицо", то это хорошо.
Так все же. Сколько зубов между метками у вас установлено? Согласно шестерням (ВП, ВыП).
Без понятия! Зачем их считать, если есть метки, и устанавливать нужно строго по ним?
Немного поздновато я отписываю но ремень у тебя был правельно установлен.
А-а-ааа, ну понятно!))))) А я то думал…))))
Так все же отличие в чем? Которые ролики контрафакт? Установлены которые были на авто, или приобретенные. Или отличие только в наличии смазки (больше, меньше) ?
www.arkona36.ru/images/st…s/articles/gates-rol5.jpg
Это тоже о роликах.
И те и те — оригинал. Просто в установленных с завода было мало смазки. Ну и брак сепаратора в "паразитном" ролике.
отличный отчет!
т.е должно мыть между метками не 15 а 16 зубов?!
Судя по фото метки выставлены правильно, 16 зубов(ремня)от метки до метки(звёзд распредвалов)
Шум есть при прогреве недолго отпомпы.
Молодец, сделал так как должно быть с завода!
На шкивах
Если на одном шкиве метка совпадает, а на другом немножко (на пол зуба) отходит от метки — то это нормально! Если же метки как у меня на фото (выше), то нужно выставлять.
Вы не могли бы пояснить. Судя по вашему фото, шестерню распредвала (вп), нужно повернуть против часовой стрелки на один зуб. Тогда метки будут совмещены. Но и зубов будет 14, между метками. Так?
я вот не пойму у меня на холодном движке метка смещена на ползуба. это нормально?
Ты про какую метку? На натяжном ролике, или про метки на шкивах распредвалов?
ты шум то слушал фонендоскопом?
Нет, фонендоскопа нету. Просто на слух всё достаточно точно можно определить.
приятно видеть хорошую работу грамотных людей! покупаю жене гранту -лифтбэк- стал почитывать про косяки разные )))
Спасибо большое!)
Кстати о косяках, 1 ноября вылезла перая серьезная поломка. Полетел модуль зажигания. Как назло это случилось в день моей свадьбы. Сейчас как раз с сервиса пишу.
печально…
БЛИН ПРОБОВАЛ ЗАМЕНИТЬ РОЛИК НАТТЯЖЕНИЯ ГРМ НА НОВЫЙ И СМАЗКУ МЕНЯЛ НА ХАРОШУЮ МОБИЛОВСКУЮ ВСЕ РОВНО ВОЙ НЕ УХОДИТ С РОДНОГО И ЗАМЕНЁНОГО! ШТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ
была где-то подсказка что промыв понатяжной ролик он начал подклинивать-смазкой надо пройти по втулке на фото посл.
F-166
БЛИН ПРОБОВАЛ ЗАМЕНИТЬ РОЛИК НАТТЯЖЕНИЯ ГРМ НА НОВЫЙ И СМАЗКУ МЕНЯЛ НА ХАРОШУЮ МОБИЛОВСКУЮ ВСЕ РОВНО ВОЙ НЕ УХОДИТ С РОДНОГО И ЗАМЕНЁНОГО! ШТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ
А натягивать по меткам -пазам натяжного--неправильно---ВЕДЬ ремень растягивается-см.ТАБЛИЦУ…
F-166
БЛИН ПРОБОВАЛ ЗАМЕНИТЬ РОЛИК НАТТЯЖЕНИЯ ГРМ НА НОВЫЙ И СМАЗКУ МЕНЯЛ НА ХАРОШУЮ МОБИЛОВСКУЮ ВСЕ РОВНО ВОЙ НЕ УХОДИТ С РОДНОГО И ЗАМЕНЁНОГО! ШТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ
ВЕДЬ ремень растягивается-см.ТАБЛИЦУ…
дружище, у меня так же песня с метками!
Я фото не делал, просто негодовал когда увидел.
Пробег на таких метках 43 тыш км.
Тот же самый вой, в добавок гидрики стучали на холодную,
Там короче много мелочей было которые ушли после того, как метки выставил.
а што если на 8 кл двигатель гранты поставить приоровский натяжной?
Не получиться к сожалению. Автоматический натяжной ролик на двигатель 8 V отличается от 16 V. Он подобной конструкции, но тоньше.
Я не согласен с мнением автора по установке метки по середине при 20 градусах. По мере прогрева мотора будет перетяг ремня.
На всех новых моторах с завода эта метка стоит по середине при полностью прогретом моторе, при 90 градусах.
Соответственно на холодном моторе она должна быть смещена влево.
Согласны Вы или нет, тут дело только Ваше.
Просто повторюсь, есть заводской тех. регламент. Почитайте его, может тогда поверите)
www.lada-priora.ru/forum/…p?p=286030&postcount=3897
молодец, все по уму сделал! только одна поправка — при натяжке ремня, ролик натягивается до упора а потом отпускается до совмещения меток! ;)
Информация из официального тех. регламента. Ссылки нету. Если нет доверия к моим словам, все есть в интернете.
Ну а насчет ролика — нельзя ставить обводной с 124 двигателя. У него диаметр наружный больше, соответственно натяжной уже не правильно натянут будет. Если ставить ролики старого образца, то менять надо все полностью. И обводной и натяжной, и ремень и звездочки с другой формой зубцов, но это уже все слишком, и не стоит того.
Не знают насчет того "как все". Кто интересно так делает?)))
я читал на форуме приороводов. Там вообще разные комбинации роликов применяли, и от инно ставили, катают люди, не развалось пока. Я случайно увидил что ты мне ответил зайдя на твою страницу, просто если отвечаешь на чей то коммент Нажав кнопку "Ответить", то человеку приходит уведомление от тебя, что мол ответил, а если просто написал комментарий то пока не зайдешь не увидишь.
snap214
Информация из официального тех. регламента. Ссылки нету. Если нет доверия к моим словам, все есть в интернете.
Ну а насчет ролика — нельзя ставить обводной с 124 двигателя. У него диаметр наружный больше, соответственно натяжной уже не правильно натянут будет. Если ставить ролики старого образца, то менять надо все полностью. И обводной и натяжной, и ремень и звездочки с другой формой зубцов, но это уже все слишком, и не стоит того.
Не знают насчет того "как все". Кто интересно так делает?)))
Но ведь ставят! И все работает. Только не с 124-го.----------------------
----------Обратите внимание на два последних фото и посмотрите тут
Своим штангенциркулем я намерял толщину этой шайбы 5,1мм, а двух, как ни странно, 10,2мм.
Решил всё-таки определить, как влияет внешний диаметр опорника на фазы газораспределения. Собрал нехитрую конструкцию, представленную на фото. Размеры и взаимное расположение "шкивов" и опорника — почти как на машине, "шкив" коленвала – на глазок, натяжной – только для удобства измерений. Ремень – оригинальный Gates с пробегом около 45тык. За ноль взято состояние меток "А" и "В" при штатном опорнике-поляке с внешним диаметром 55мм (пробег не известен, люфта почти нет). При смене опорника натягивал ремень (без фанатизма, конечно), скурпулёзно выставлял в ноль метку "А" и также скурпулёзно измерял дельту в точке "В". В дальнейших математических вычислениях использовал следующие цифры (прошу всегда помнить про погрешность измерений):
1. на прямом участке ремня расстояние между двумя соседними зубьями составляет примерно 9,52мм, т.е. это можно считать размером смещения прямого участка ремня при перескоке на 1 зуб относительно меток на шкивах. В сети нашёл размеры ремней GoodYear EP "G1637H" (1304,22мм) и Bosch "1 987 949 662" (1305мм), при 137 зубьях ремня цифра получается примерно такая же.
2. внешний диаметр шкива РВ (размер между вершинами противоположных зубьев, соответствует размеру между противоположными впадинами полностью одетого на шкив ремня)=126мм, длина окружности шкива=395,8416мм, на 1 градус приходится 1,09956мм окружности шкива. При смещении ремня на 1 зуб относительно меток угол поворота шкивов распредвалов составит 8,658 градуса.
3. внешний диаметр японоролика KOYO PU355816DRR9D = 57,5мм, внутренний диаметр = 10,5мм, диаметр сточенного утолщения болта TOYOTA 90105-10248 = 10,35мм (можно посмотреть тут).
4. диаметр болта 2123-1041122 в месте соприкосновения с японороликом = 9,8мм (про болты можно посмотреть тут).
Измерение №1.
Опорник KOYO PU355816DRR9D, болт 2123-1041122, ролик смещается на болте в сторону, противоположную прилеганию ремня (диаметр болта меньше внутреннего диаметра ролика).
Дельта в точке "В" составила 1,5мм, т.е. расстояние от "А" до "В" по часовой стрелке уменьшилось на 1,5мм за счёт увеличения внешнего диаметра опорника. Этот размер соответствует повороту шкивов распредвалов на 1,364 градуса по часовой стрелке (более ранее зажигание). Если расстояние между двумя зубьями ремня принять за 100% (допустим, что при перескоке на 1 зуб возможен втык), то измеренная дельта составляет 15,75% этого расстояния.
Измерение №2.
Опорник KOYO PU355816DRR9D, болт TOYOTA 90105-10248.
Дельта в точке "В" составила 1,7мм, поворот шкивов распредвалов на 1,546 градуса, 17,86% от расстояния между двумя зубьями ремня.
Измерения №3, №4.
Опорник от какой-то иномарки, внешний диаметр 60мм.
Опорник NSK 60TB06105B01, внешний диаметр 60мм.
Дельта в точке "В" составила 3мм, поворот шкивов распредвалов на 2,728 градуса, 31,51% от расстояния между двумя зубьями ремня.
Выводы каждый сделает сам. Моё мнение – вместо поляка можно смело ставить любой альтернативный качественный опорник внешним диаметром до 60мм включительно, лишь бы он поместился в кожухе ГРМ и присутствовали необходимые зазоры между ремнём и внутренними выпуклостями кожуха. Угол опережения зажигания определяется ЭБУ в зависимости от нескольких факторов, поэтому внесённую погрешность в 1,3-2,7 градуса мозги скорректируют даже не напрягаясь. Мне не известно, насколько вытягивается ремень в процессе работы, но 1,5-3мм прироста составляют 0,11-0,23% от заявленной длины нового ремня.
Вот как-то так…
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0000033_.jpg
Просмотров: 383
Размер: 59.2 Кб
ID: 99158
www.lada-granta.net/showthread.php?t=2768&page=91 -----Ссылка.
ладно бы УОЗ ушел, но тут и фазы Рвала уйдут. А их ЭБУ никак не изменит и не подстроится.
а откуда информация что нужно при 20-25 градусах регулировать натяжной ролик? если есть оригинальный источник выложи ссылку. Почему не стал как все менять опорный ролик от десятки 124 двигатель (Ролик обводной ремня грм) он же двух рядный, более надежен, нет? просто были случаи когда как раз этот опорный ролик рассыпался, и привет клапана.
Внесу свои 5 копеек.
Как-то на Мазде у меня заклинил ролик натяжителя ремня генератора.
Ночью.
В дороге.
В движении.
Ну двиг разумеется тут же заглох, тормозов почти нет, фары автоматом на габариты…
Повезло, что медленно ехал… Поблагодарил высшие силы, что не обгонял, не гнал и не на пустынной трассе все произошло…
Итак, замена ролика. Чапаю в магаз. 4200 р. Ёшкин кот… Что-то неохота платить было — снял ролик, разобрал, репку почесал, в инете посидел — вуаля! На замену только подшипник за 30 р. Кажется, 3509 номер его. Или 3205, не помню уже.
Мораль же такова — а нафига стали делать из узлов блэк боксы? Зачем так нерационально тратить средства и ресурсы?
Если так пойдет и дальше, то скоро толковый автомеханик будет как сисадмин сейчас в глазах "офисного планктона" — шаман с бубном.
Хорошо, что доехал, и что обошлось заменой лишь подшипника в ролике.
А в наших двигателях решили делать ролик "влитой" в подшипник. И замена его к сожалению невозможна(((. Приходится покупать ролик целиком. Но и продавцы не дремлют: не заказывают они ролики по отдельности. Только дорогущие комплекты ГРМ.
Поэтому, всё это наводит на мысль, в будущем перейти на стальные ролики с "ино"двигателей, которые по характеристикам и размерам будут такие-же как штатные пластмассовые.
Я оттуда уехал на галстуке) Ролик-то клинанул намертво)
Спасибище за добротный умный пост! Летом выберу время и проверю у себя это дело обязательно.
Как всегда несколько мелочных придирок.
1. Категорически- то категорически, но… можно вращать и за распредвалы, если очень надо. Хотя и неправильно, конечно.
2. Против часовой стрелки почему же не повернуть? Это совсем новость! У нас же не лодочный мотор)))
3. В пункте 7, если быть совсем уж педантом, придерусь к "требуемому моменту затяжки". Все же лучше описать ощущаемую рукой силу затяжки, ибо никто ключом динамометрическим там пользоваться не будет.
4. На фоне общего высоченного уровня ваших постов ситуация с метками на натяжном ролике — это провал))) Не понятно, что именно считать меткой и что относительно чего должно быть смещено влево и вправо — пупырь от дырки или дырка от пупыря?
Не за что! Для Вас, для народа стараюсь!)))
Ну и чуть отвечу по пунктам:
1. Никак с этим не соглашусь, это совершенно не правильно. Вращать можно и нужно только за болт шкива коленвала. Благо с доступом к этому болту проблем нет. Попробую пояснить своими словами:
Болты распредвалов затянуты необходимым моментом. Вращая за них, Можно перетянуть и даже сорвать резьбу, т. к. в сравнении с болтом коленвала, они слабее. М10х1,25 (затянутые моментом 67,42–83,3 Н•м), против М12х1,25 (затянутый моментом 97,9–108,78 Н•м). А чтобы прокрутить коленчатый вал через такт сжатия (компрессию), необходимо приложить достаточно сильное усилие.
Ну и самое главное: Размер шестерен 1:2. То есть, крутя за болт распредвала и проворачивая коленчатый вал, мы прикладываем к нему усилие, в 2 раза бОльшее, чем усилие прилагаемое к болту коленвала.
В итоге, благодаря этому, можно свернуть резьбу .
2. Мотор у нас не лодочный))))) Но вращать его надо по ходу вращения. Опять же попробую пояснить почему:
Посмотри на механизм привода ГРМ. И мысленно прокрути коленвал по ходу вращения. Что мы видим — звездочка коленвала тянет ремень через обводной ролик (он не перемещается относительно своей оси в отличии от натяжного с системой автонатяжения), далее ремень тянет распредвал впуска, затем распредвал выпуска. После этого ремень держится "натянутым" от звёздочки коленвала, до распредвала выпуска, а остальная часть ремня натягивается роликом натяжения. Далее после натяжки ролика (совмещения на нём меток) система автонатяжения компенсирует пульсацию и тепловой режим.
А теперь представь, если в натянутом состоянии крутить коленвал против часовой стрелки. Звёздочка коленвала тянет ремень через натяжной ролик, от нагрузки распредвала выпуска, система автонатяжения перемещается до упора, распредвал выпуска стоит на месте, на обводном ролике создаётся провис ремня, и в итоге он может перепрыгнуть на распредвале впуска.
Не знаю, получилось ли объяснить, но думаю суть ясна. По этому экспериментировать не стоит с обратным вращением.
3. Тут даже не знаю что ответить. А как можно описать момент затяжки?)))) Лучше всего это делать динамометрическим ключом. Момент затяжки роликов 23 — 36 H.м (2,3 — 3,6 кгс.м). Но т. к. у большинства его нет, то нужно опираться только на логику и на опыт. Если опыта в данной процедуре или хотя бы в подобной — никогда не было, лучше вообще не вскрывать ГРМ, а доверить это мастерам.
Да, и ещё, надо учитывать что в отличии от старых двигателей 8V, где натяжной затягивался через шпильку, вкрученную в алюминиевую головку, здесь имеем болт, вкрученный в ту же алюминиевую головку. Соответственно если болт перетянуть, резьба сразу останется на нём.
4. Тут исправлюсь. Завтра выложу фотки с метками при разных температурах.
С возражениями вполне согласен. Лучше перестраховаться, конечно.
snap214
Не за что! Для Вас, для народа стараюсь!)))
Ну и чуть отвечу по пунктам:
1. Никак с этим не соглашусь, это совершенно не правильно. Вращать можно и нужно только за болт шкива коленвала. Благо с доступом к этому болту проблем нет. Попробую пояснить своими словами:
Болты распредвалов затянуты необходимым моментом. Вращая за них, Можно перетянуть и даже сорвать резьбу, т. к. в сравнении с болтом коленвала, они слабее. М10х1,25 (затянутые моментом 67,42–83,3 Н•м), против М12х1,25 (затянутый моментом 97,9–108,78 Н•м). А чтобы прокрутить коленчатый вал через такт сжатия (компрессию), необходимо приложить достаточно сильное усилие.
Ну и самое главное: Размер шестерен 1:2. То есть, крутя за болт распредвала и проворачивая коленчатый вал, мы прикладываем к нему усилие, в 2 раза бОльшее, чем усилие прилагаемое к болту коленвала.
В итоге, благодаря этому, можно свернуть резьбу .
2. Мотор у нас не лодочный))))) Но вращать его надо по ходу вращения. Опять же попробую пояснить почему:
Посмотри на механизм привода ГРМ. И мысленно прокрути коленвал по ходу вращения. Что мы видим — звездочка коленвала тянет ремень через обводной ролик (он не перемещается относительно своей оси в отличии от натяжного с системой автонатяжения), далее ремень тянет распредвал впуска, затем распредвал выпуска. После этого ремень держится "натянутым" от звёздочки коленвала, до распредвала выпуска, а остальная часть ремня натягивается роликом натяжения. Далее после натяжки ролика (совмещения на нём меток) система автонатяжения компенсирует пульсацию и тепловой режим.
А теперь представь, если в натянутом состоянии крутить коленвал против часовой стрелки. Звёздочка коленвала тянет ремень через натяжной ролик, от нагрузки распредвала выпуска, система автонатяжения перемещается до упора, распредвал выпуска стоит на месте, на обводном ролике создаётся провис ремня, и в итоге он может перепрыгнуть на распредвале впуска.
Не знаю, получилось ли объяснить, но думаю суть ясна. По этому экспериментировать не стоит с обратным вращением.
3. Тут даже не знаю что ответить. А как можно описать момент затяжки?)))) Лучше всего это делать динамометрическим ключом. Момент затяжки роликов 23 — 36 H.м (2,3 — 3,6 кгс.м). Но т. к. у большинства его нет, то нужно опираться только на логику и на опыт. Если опыта в данной процедуре или хотя бы в подобной — никогда не было, лучше вообще не вскрывать ГРМ, а доверить это мастерам.
Да, и ещё, надо учитывать что в отличии от старых двигателей 8V, где натяжной затягивался через шпильку, вкрученную в алюминиевую головку, здесь имеем болт, вкрученный в ту же алюминиевую головку. Соответственно если болт перетянуть, резьба сразу останется на нём.
4. Тут исправлюсь. Завтра выложу фотки с метками при разных температурах.
насчет не правильно выставленных распредов
стоят обычные 2112 р-в впуск и выпуск на звезде 21126 есть смещение от 2112 на 3 градуса да и вообще 1 зуб может быть! а вот больше 3х это уже привет
agressssor
Спасибище за добротный умный пост! Летом выберу время и проверю у себя это дело обязательно.
Как всегда несколько мелочных придирок.
1. Категорически- то категорически, но… можно вращать и за распредвалы, если очень надо. Хотя и неправильно, конечно.
2. Против часовой стрелки почему же не повернуть? Это совсем новость! У нас же не лодочный мотор)))
3. В пункте 7, если быть совсем уж педантом, придерусь к "требуемому моменту затяжки". Все же лучше описать ощущаемую рукой силу затяжки, ибо никто ключом динамометрическим там пользоваться не будет.
4. На фоне общего высоченного уровня ваших постов ситуация с метками на натяжном ролике — это провал))) Не понятно, что именно считать меткой и что относительно чего должно быть смещено влево и вправо — пупырь от дырки или дырка от пупыря?
Руки то у всех разные. Да и длинна ключей тоже. Я например всегда динамоключём ответственные гайки али болты тяну. Болты ведь там в дюраль вкручиваются так штэ…
Так.
Классная запись! =)
Спасибо!
Нужно быть бдительным и не терять головы при покупке автомобиля. Элементарно скинуть крышку ГРМ и проверить оригинальность комплектации. Заменить ремень, ролик(и) и поставить самые дешёвые варианты из магазина, для человека, у которого есть руки не проблема. От завода до реального владельца машина проходит длинный путь.
Полностью согласен! Единственное что, насчёт самых дешёвых вариантов из магазина, я в этом не уверен. Просто лучше брать у проверенных поставщиков, и вскрывать коробку сразу же, и проверять на месте то что покупаешь. Так сказать не отходя от кассы.
Фига себе, а у меня ролик начал чуток шуметь, я его снимал и там прям на пыльнике написано — ЧИНА, я думаю, плять, и тут китаезы пролезли, хотя ролик с завода такой стоит…, странно, буду искать поланд теперь.
в магазе смотрел "типа" оригинальный комплект гейтс, дак там тоже на подшипнике ЧИНА написано, вот вам и автоваз на китайских комплектующих…
О_о Ничего себе! С завода Китай? Я просто видел в магазине эти ролики. Они отдельно продавались от ремня в белой коробочке. Пыльник подшипника черный, и на нем большими буквами CHINA написано. Стоили 600р. за пару. Я на них посмотрел, покрутил, и не стал брать. Там с нуля люфт очень сильный, а натяжной вообще непонятно как сделан. В комплектах Gates Китая не встречал, три комплекта перебрал. Даже откровенную подделку видел. Но на подш. Китай не написан, а подшипники как я описал выше.- люфтил и по натяжному видно. Сама железка на нем как будто из оцинковки выпресована. И по коробке тоже видно. Буквы немного расплывались. Я бы тебе сразу посоветовал взять и заказать в инет-магазине exist стальные ролики. На форумах есть инфа о их номерах. Я бы сам так сделал, но после разборки, не было времени их ждать. Машина постоянно нужна. И пришлось брать оригинальный комплект.
KpIK
Фига себе, а у меня ролик начал чуток шуметь, я его снимал и там прям на пыльнике написано — ЧИНА, я думаю, плять, и тут китаезы пролезли, хотя ролик с завода такой стоит…, странно, буду искать поланд теперь.
в магазе смотрел "типа" оригинальный комплект гейтс, дак там тоже на подшипнике ЧИНА написано, вот вам и автоваз на китайских комплектующих…
У меня на прошлой работе директор себе Хаммер новый купил, калининградской сборки за 100000 $. Там капот открываешь и везде надписи "Made in China". А Вы от АвтоВАЗа немецкого качества ждёте))
Китай Китаю рознь! Не все что Китайское, значит плохое. Мы ждем от отечественного автопрома, что бы хотя бы не было такого, как мы видим здесь. Для себя я сделал выводы. Еслиб я забил на это, и продолжал ездить с заводскими роликами, то из за отсутствия куска сеператора обводной ролик бы заклилин. Далее я думаю нету смысла рассказывать о последствиях?
Ну так и не делайте большие глаза как в своём посте выше:"О_о Ничего себе! С завода Китай?"
Читайте внимательно статью. Я показал что с завода установленно — подшипник фирмы NSK. А человек говорит, что именно в его случае с завода подшипник именно Китайский. Я видел такие подшипники в магазине, я уже писал об этом. Читайте выше в коментариях.
NSK-это таже самая чина, только на ней надпись поланд.
KpIK
Фига себе, а у меня ролик начал чуток шуметь, я его снимал и там прям на пыльнике написано — ЧИНА, я думаю, плять, и тут китаезы пролезли, хотя ролик с завода такой стоит…, странно, буду искать поланд теперь.
в магазе смотрел "типа" оригинальный комплект гейтс, дак там тоже на подшипнике ЧИНА написано, вот вам и автоваз на китайских комплектующих…
Таки да всё это ЧИНА.
молодец, всё правильно сделал, после рукожопных АвтоВАЗовцев, надо всё переделывать, за что деньги платим непонятно !
разбирал всё у себя, стоит оригинал Gates и ролики и ремень, всё в идеале, смазки дофига, пробег почти 70 тысяч ! на холодную только недавно начали гидрики постукивать (((
Спасибо). Да, я конечно ошарашен был от АвтоВаза . Что тут говорить, если даже ремень не могут правильно с завода поставить и метки совместить. Ролики тоже оригинал, но как будто б/у))) Дорабатывать все приходится самому. Правильно сделал, что все проверил. Гидрики тоже чуток подстукивают, но я думаю не критично, их еле слышно если очень прислушиваться возле мотора.
на последнем видео слышно гидрики, но реально чуть чуть )))
Да, они начали себя проявлять примерно 1000 км. назад((((
сейчас реальный пробег 3550 ? может просто уровень элементарно ушёл (подгорело) или подтекает где нибудь ?
Нет))) За уровнем слежу. Нигде не течет. Я насчет гидриков не парюсь, все в норме. Это очень слабый звук, их еле слышно если мордой уткнуться к крышке. Просто с нуля вообще звуков не было. Сейчас это нормальная ихняя работа.
дак сколько реальный пробег ? как написано 3550 ?
у меня в начале зимы при первых холодах застучали на холодную, когда чуть чуть прогреешь около 50-60 ТОЖ вообще тишина ))) на горячую в принципе претензий к двигателю нет, если бы не вибрация небольшая и иногда звук "выжимного", то работает как новая, только прямоток бубнит, но и ему осталось не долго, глушитель кастом "сварил", теперь за резонатор возьмусь и будет тишина )))
Пробег на момент замены роликов как написанно 3550. Сейчас уже 150 км. намотал. На горячую и холодную одинаково. А у тебя стук может из за жидкого масла? Ты какое льешь?
5w40 Ликви Моли Синтоил Хай Тэч
Масло отличное. Может есть смысл давление в системе смазки промерить? Подстукивают на холодную все или какой-то один?
звук больше всего идёт между первым и вторым цилиндрами, скорее всего гидрик какой то умер, "подвисает" так сказать ! да фигня не переживай, скоро ГБЦ поеду запиливать и устанавливать "горбатые" валы, там и разберусь в чём дело ))) в принципе если на горячую ничего не звенит и не трещит, то не смертельно, а особенно когда в отсечку покрутишь, движок прям шепчет )))
Ясненько)) Если будешь пилить головку, то и смысла париться нету, полностью согласен. Как раз продиагностируешь тогда каждый гидрик.
всё продиагностирую, всё сфоткаю, все поршня в каком состоянии, всё выложу, покажу и расскажу ! )))
snap214
Масло отличное. Может есть смысл давление в системе смазки промерить? Подстукивают на холодную все или какой-то один?
считаю должным поблагодарить тебя за прошлый пост по ремонту-замене ролика натяжителя генератора, сегодня тоже сделал профилактику подшибника, люфтов не было, а вот смазка какая то какашистая была. вот только болт у меня на 17 был, а не на 15) спасибо.
Пожалуйста!) Я очень рад, если моя статья помогла тебе в ремонте)
Я тоже менял комплект ГРМ. У меня 8 кл. и мне было проще. Правда мой комплект стоил 3200
Руки у тебя растут откуда надо, красавец! не могу тоже самое сказать о себе ((((, готов стать постоянным клиентом !)))) вот только жаль Новорос от Пятигорска далеко (((
))) Спасибо большое!)
Для справки. Gates это не совсем немецкая компания, а международная группа компаний, корпорация. Возникла в 1911 году. Заводы по всему миру. В Германии два представителя Gates GmbH Aachen и Gates Mectrol GmbH.
Возможно, но ведь сути то это не меняет. Я особо не вникал в это.
PS: На купленном комплекте написано made in Germany. Откуда поставляют на конвейер АвтоВАЗа — неизвестно. Но качество я продемонстрировал.