Приветствую всех гостей моего БЖ.
Вот даже и не знаю когда я стал перфекционистом? И хорошо это, или плохо? Но речь пойдет наверное не об этом. За четыре года владения автомобилем я к нему очень привык. Привык настолько, что ощущаю все режимы двигателя, чувствую когда именно АКПП переключит передачу, как работают тормоза, когда колеса потеряют сцепление, как отрабатывает подвеска каждого колеса, короче такое вот единение с механизмом. Все бы хорошо, едешь и кайфуешь, но вот один недостаток – любую мелочь сразу же замечаешь и она начинает раздражать. Сделал суппорта и уже ожидал прихода нирваны, но нет, покой нам только снится. Осталась последняя мерзость по теме ходовой…
Я когда-то давным-давно писал о рулевых стуках. Теперь снова подниму старую тему, а именно о специфических стуках рулевых систем с ГУР. Сперва маленькое лирически-теоретическое отступление. Все системы ГУР это по сути вариации следящего гидропривода. Но для обеспечения некоторого уровня обратной связи на руль его чувствительность ограничена. В любом случае, все они имеют золотниковое устройство. В реечном рулевом это торсион, в редукторе это золотник приводимый хвостом шариковой гайки. Золотниковое устройство всегда нарушает жесткость зацепления в рулевом механизме и может быть причиной стуков. В нормальных условиях, когда колесо ловит неровность и возникает усилие на руль, сперва это усилие открывает золотник, давление масла в соответствующей камере возрастает и гидросистема компенсирует усилие. Это повышает комфорт и снижает отдачу от неровностей на руль. Но если же усилие очень сильное, или давление масла недостаточное, золотник открывается полностью и удар все же доходит на руль.
У себя я заметил следующее: пока машина холодная – все ок, но только прогреется, в поворотах на неровностях возникает ощущение болтанки колес, а при более выраженных неровностях и упомянутый выше удар в руль. Медленнее ездить – не вариант, а значит начинаем искать виновника. Тут долго думать не надо – если явление связано с температурой — значит дело в вязкости масла, соответственно смотреть надо насос ГУР. Масло менял года два назад, залил Fuchs Titan PSF – масло с мерсодопуском и в списке рекомендаций. Да это и пофиг, эта жижа на самом деле АТФ класса Dexron 2, ну и вообще для любого масла сильная температурная зависимость вязкости это норма. А вот насос уже имеет более чем порядочный пробег, потому может и подустать.
Решил я померить давление. Для этого нашел манометр и сделал небольшую приблуду – тройник. Нагадив попутно маслом на все что ниже насоса вкрутил измерятор и начал измерять.
А вот только потом начал думать что же я измеряю. Собственно, имеем насос ZF на 110 бар. Как бы все ясно… А вот и нет. Только намерив несколько цифер и выпив пива я начал думать. 110 бар — это максимальное давление при котором открывается предохранительный клапан. И действительно, вкрутив руль в упор манометр показал этих же 110 бар. Только смысла в этом нет, этим я только проверил предохранительный клапан. Более интересно следить за давлением при интенсивном рулении. На прогретом моторе и ХХ прыгает 60-80 бар, то же на драйве 40-60 бар и ощутимо тяжелее руль. А вот утром на холодный было 80-100 бар. Вот видимо здесь собака и порылась…
Как в циферках оценить состояние насоса я так и не понял. Может у кого будут мысли? Тут суть в том, что регулировочный клапан в насосе работает так, чтоб обеспечить стабильный поток масла. Масло гонится через калиброванное отверстие, падение давления на котором задано подпружиненным клапаном регулировки потока. В итоге получаем поток в сколько-то литров в минуту независимо от частоты вращения двигателя и сброс при превышении давления 110 бар. Но вот что интересно, с ростом температуры вязкость масла падает, а это означает что через то же отверстие при том же падении давления пройдет больше масла. Точнее, производительность должна расти, а не падать. Так что пора бы перебрать насос. Что я и сделаю. Не переключайтесь.
Тем кто осилил много текста и мало фоток — спасибо за внимание. ;)
Комментарии 68
Со временем у меня тоже стал руль тяжелее, думаю тут не только от гура зависит, и от самой рейки, система изнашивается и давления который насос подает не достаточный. логично что на холодную руль лучше крутится, густое масло. Вывод какой, нужно повысит давление, вопрос на сколько можно это сделать и как. Допустим повысить можно заменой пружины, которая под клапаном стоит, здесь вопрос, чтобы не "перебздеть".
Это мои мысли вслух, не факто что пружина поможет.
Вроде как на нивах с гуром стоят шайбы регулировочные под пружиной, но это не точно!
может будет кому нибудь полезно это видео по проверке насоса
Сравнил свой руль и руль мено рыган, на рыгане крутится легче чем у меня, но в положении прямо руль имеет болтанку, то есть минимальными усилиями можно теребить колеса влево и вправо, я не думаю, что это есть хорошо, особенно на неровностях, если крутить руль дальше усилие увеличивается и руль становится более информативным. У меня Лачик 2007 года, по факту руль работает нормально, там все новое, стуков нет, насос не гудит даже при холодном запуске в мороз, но иногда ловлю себя на мысли, что руль мог бы крутиться немного легче☹️
Внутренний конфликт это всегда плохо.
Добрый вечер. А если допустим отсоединить обратку с бочка гура, направить этот патрубок в бутылку, а в подачу через бачок, заливать масло при заведённом автомобиле и если будет плохо уходить жидкость значит где-то засорилась трубка, при всём, что насос новый не контрактный ! И рейка новая не контрактная, без дефектов ?!
любой гур это гидронапорная система, без каких либо фрикционов. Поэтому mobil dte 25/32 лью в все гур, за некоторым исключением, никаких атф. Наверно лет 15 уже.
какие вообще dte можно в ГУР заливать не подскажете?
110 bar eto ogromnaya davleniya, mojet 1 bar?
Да нет, 110, нормальное давление для гидросистем.
Kakaya 110 bar?
Вы не знаете, подойдёт ли насос ГУР от 103-его мотора вместо насоса на 104-ом? Резьбы крепления трубки высокого давления от редуктора одинаковые на насосах?
Не знаю, надо вживую сравнивать насосы
Пипец блин. 110атм. А я хотел перерубленый шланг штуцером с хомутами соединить. =(
Ахах, не прокатит. :)
вроде прибор меряет в фунт-силах, какие 110 бар? Этот давление способно разорвать гур на тряпки
kgf означает килограмм-сил, для тех у кого "рация на танке".
Благодарю за то, что так вежливо и деликатно поправили. Людям свойственно ошибаться.
вот нашел, может будет полезно
#
Спасибо, почитаю.
Боюсь, что наблюдая за цифрами давлений в магистрали, кроме производительности насоса и исправности редукционного клапана, особо ничего не увидишь.
Что ты имеешь в виду под состоянием прогретости гидросистемы? То, что двигатель прогревается до рабочей температуры или то, что ты успеваешь сколько-то проехать и порулить, прежде чем начинаются пинки в руль? Как одна из гипотез — при активной рулежке и перекачке пенится жидкость ГУРа и рабочее тело становится сжимаемым.
Дык меня производительность как раз и интересует, но вот именно ее и не оценишь.
Да насос ГУР на двигателе стоит, так что жижа рано или поздно тоже прогреется. Вот проеду километа три, и вот они, пиюробои. А пены нет, в бачок смотрел. Ну да и воздух для этого процесса нужен…
А о чем должна сказать сама по себе производительность насоса? Мне кажется, о производительности надо знать одну вещь: достаточно ее для нагнетания нормального давления или нет. Недостаточно — надо искать причину. Судя по тому, что ты написал, производительности хватает, чтобы обеспечить нормальное рабочее давление в ГУРе.
И потом, сам насос у тебя ведь не течет?
А разница в замеренном давлении, о чем у тебя написано — это разница в вязкости холодной/прогретой жидкости и разница в оборотах в положениях P/D, я думаю.
Ну производительность не только давлением определена. Я бы сформулировал это как способность обеспечить необходимый поток масла при определенном его давлении. Надуть 110 бар в глухой конец при нулевом потоке и самый дохлый насос сможет. При быстрой рулежке мы примерно отбираем требуемый в рабочих условиях поток, при том замеряя давление. И 40-60 бар на драйве как по мне уже маловато, при том что температура еще была далека от максимальной (двигатель прогрет, но ГУР еще не совсем).
Вот именно разница в оборотах меня и насторожила. Насос должен создавать необходимый поток во всем диапазоне оборотов, а он такое чувство что проседает при оборотах ниже 800. Вот и выходят пробои как раз когда оттормозился перед поворотом, передача высокая, обороты упали до 550-600, поймал на повороте ямку и на тебе.
У меня, чтобы обороты стали 550-600, нужно полностью остановиться в положении D или R. Кстати, у тебя обороты двигателя проседают, когда вращаешь руль на стоячей машине (мотор работает на ХХ)? У меня ощутимо падают, при этом к работе ГУРа ни одной претензии. Ремень не проскальзывает, проверял?
У меня при остановке такие же обороты. Но при торможении, пока передача вниз не переключилась, тоже проседают.
Обороты немного реагируют когда рулишь, но не сказал бы что заметно проседают. Ремень не проскальзывает.
Фишка в том, что главный параметр это не давление насоса, а его производительность. Для моего мицыка ГУР должен выдавать 6 литров в минуту, а по факту _после_ ремонта он выдаёт 5,3. И руль стал крутиться одним пальцем. А 70-80 бар (при номинале 90) он качал у меня и до ремонта.
Таже проблема мучает. Возможно регулировка редуктора поможет?
Неа, не поможет. У меня в среднем положении люфта нет, редуктор отрегулирован. Ди и четкая зависимость стуков от температуры говорит о проблемах гидросистемы.
попробуй с другим маслом снять показатели. Хотя бы с свежим.
Не вижу смысла переводить масло, я и эти циферки пока не придумал как интерпретировать. Да и масло ведь уже я лично менял не так давно, оно чистое, так что это ничего не даст.
ты же писал что маслу 2а года.
Ну так тому что до меня было, судя по цвету вообще лет 10 было. :)) А пробои эти в руль сколько себя помню: что до замены были, что после.
если нет АСД, то перебрать проще, так же как и на разборке нормальный найти :)
С АСД сдвоенный стоит? Этот вообще простой, "4 болтика, 5 деталек", перебрать за вечер можно. На разборке их валом, вот только состояние оценить невозможно…
да, с АСД сдвоенный. 1 насос и два разных контура:) да и стоит он на разборе хороших денег.
Ну потому что довольно редкий… Большинство машин все же без него.
Да, без визуального представления тяжело, конечно, подробный экскурс в работу агрегата читать))
После переборки думаю не изменятся показатели, согласен что масло становится как вода но, на то есть и клапан, может оно так и должно быть?
Да вряд ли насос за почти 400 тык пробега там как новый. Ремонтопригодность конечно средняя, кое-что лечится, кое-что нет. Про цифры давления понятия не имею как должно быть. Это не замер производительности, а просто так, относительные измерения. Но что явно не нормально — так это пробои по золотнику на относительно небольших ямках.
automn.ru/audi-a6/audi-21…m_id-2137.m_id2-2138.html почитай тут, давление еще меряют таким образом, то есть с перекрытием магистрали. Но опять же таким образом можно проверить либо производительность насоса и правильную работу перепускного клапана. И еще момент, чтоб прогреть жидкость в гуре, нужно задержать руль в максимально вывернутом положении по 3 раза на 2-3 секунда.
Перекрытие магистрали — это практически то же что и руль в упор, только исключает проблемы самой рейки/редуктора. Производительность это позволяет оценить, но не измерить.
Вот видишь, с миру по нитке, а я завтра Шевроле круз 1,8 буду ковырять дальше. Замена насоса на китайский помогла ровно на пол дня. Правда симптомы чуть другие, но нехватка давления на лицо. Либо стружкой угробило новый китайский насос, что на нормальных машинах этого впринцыпе не бывает…А ведь офицалы предупреждали, меняйте сразу рейку, шланги, насос…что тосдается мне, не дорылись
А в чем проблема? Китайские насосы не так долго как родные, но ходят все-таки. И не пол дня.
ну вот это и предстоит выяснить, офицалы предупреждали, меняйте типа всю систему, рейку, шланги, насос, типа стружка от предыдущего насоса угробит и новый. Им то хрен-ли за свой счет чтоль это все менять, либо по гарантии, либо за счет клиента, нафиг заморачиваться… Но не верю я в эти суеверия, сколько насосв попеременяли, обычно в районе тысяч 400 пробега и все ок. А тут 55 и попандос. Хотя Шевролет в принцыпе индивидуальный аппарат…
Merso-vod
Перекрытие магистрали — это практически то же что и руль в упор, только исключает проблемы самой рейки/редуктора. Производительность это позволяет оценить, но не измерить.
Они до истинной причины…вообще я в маленьком а*** от шевролетов, 55 тысячам пробега то НАСОСЫ АБС отказывают, ТО НАСОСЫ ГУРА… ТРЫНДЕЦ КАКОЙ-ТО …
Странно, самый захудалый насос тыщ 150 живет… Может это сервис такой? Есть любители все менять налево и направо…
)))) Сервис это я ))) Поверь, на крузах не живет. Это не первый случай. Я тут много форумов уже покурил. Первый насос завыл дуром на максимально вывернутых колесах и не докачивал на холостых когда входишь в поворот, газку поддашь, становился лучше. Первая причина насос, вот его и поменяли. На пол дня езды, ковыряем дальше…
Разбери старый, будет понятно что с ним. Насос может подвывать но исправно работать. А если не хватает производительности, то вполне может быть и нарушено уплотнение в рейке.
Кстати, у меня кроме этой записи еще есть парочка по теме, если интересно:
www.drive2.ru/b/1107449/
www.drive2.ru/l/3676860/
Да да да обязательно почитаю сегодня вечером, вот как раз сейчас занимаюсь сооружением конструкции с краном, чтоб рейку извлечь из этого круга поиска. Шланги от насоса к рейке дуются, внутреннего повреждения нет, чтоб забивало наглушняк и до рейки не доходило давление. Насос родной уже разобрал, лопатки перевернул, на корпусе выработка есть, но не критичная.
Merso-vod
Разбери старый, будет понятно что с ним. Насос может подвывать но исправно работать. А если не хватает производительности, то вполне может быть и нарушено уплотнение в рейке.
Кстати, у меня кроме этой записи еще есть парочка по теме, если интересно:
www.drive2.ru/b/1107449/
www.drive2.ru/l/3676860/
Подклинивший спускной клапан был, который в самом насосе отвечает за сброс давления в обратку. Подклинил из за металлической стружки, откуда стружка пока не понятно. На насосе такой выработки нет. Давление с перекрытием магистрали на рейку замеряю, если все в норме, то остается только рейка. Хотя мистика, с новым насосом пол дня отработал. Если только его какой нибудь стружкой не угробило…
Поосторожней только с кранами, а то при давлении под 100 бар что-то может здорово порвать.
Так это как раз регулирующий клапан мог подклинить, потому и производительность упала. Стружку больше всего пилит в паре шестерня-рейка. Особенно если рейку подтягивали. Фильтр в системе есть? Обычно в бачке стоит…
Фильтр есть в бачке, сказать, чтоб там было много стужки, я бы не сказал. Я бы сказал, что ее там не было практически. Но разобрал насос весь, до винтика. Выработка металла колосальная, в одном месте металл аж сварился как будто. Это между основанием куда лопости вставляются и перегородкой между камерами насоса, завтра зафоткаю и покажу. Перегородка получается стоит на своем месте а основание с лопастями вертится вместе с валом. Вообщем насосу кранты, он погнал стружку в рейку, а с рейки в новый насос. Завтра разберу новый насос и погляжу, как там внутри. А вообще металл у оригинального насоса гумно полное, сыромятина. Да и авто такое же. Вся собрана на запчастях, я таких даже людям не вожу, больше года не ходят. Delfi, Beru и подобное.
Мда, весело… Интересно взглянуть на фотки. Он без масла случайно не ездил?
Нет тачка у меня ТО проходила месяца полтора назад, с маслом все норм, сам проверял. Как с завода налили, так и проехало 57 тысяч. Прочитав твои статьи могу дополнить поточнее что выработка в месте где ротор соприкасается с передней крышкой. И как раз на передней крышке метал сварился или слипся, завтра зафоткаю… А как сюда фотки добавить, кстати ?
Между ротором и передней крышкой там нагрузок нет, значит износ вызван инородными телами (грязь, стружка и т.д.)
А теперь вопрос, откуда взялась стружка…косвенно рейка…потому как разобрал новый насос, ни чего там криминального нет вообще, живой он и качать должен, завтра токоря доточат оставшиеся детальки для системы замера с краном, так что будем надеятся, что завтра я узнаю ответ на наболевший вопрос, кстати, фотки старого сварившегося насоса сделать не успел, как огалтелый пытался найти кран на 200 атмосфер, чтоб рейку отсечь, весь город объехал, кое как нашел.
Да вот я тоже понять не могу, даже если с рейки, то на то и фильтр там стоит.
Ну я больше склоняюсь к тому, что выработка в шлицах и ротор гулял на валу и задрал сам себя или металл сыромятина…
Ротор на шлицах и должен свободно сидеть.
В итоге машина заработала, по крайней мере пока. Из проделанного: померил давление в магистрали, на полностью выкрученных колесах 125 атмосфер, отсекаем рейку краном, 125 атмосфер. Руль ровно на холостых 10 атмосфер. В момент проверки насос был рабочим. До этого разобрал новый китайский насос, все у него хорошо, кроме лопаток на роторе. То место где они сидят в роторе. В этом месте они как будто в раковинах черного цвета, как будто их погрызла ржавчина. На ноготь было ощутимо. Сравнил с лопатками родного насоса, один в один. Старые даже чуть побольше, они вызвали больше доверия и поставил старые. Плюс между рейкой и бачком расширителя внедрил фильтр тонкой очистки газового оборудования OMVL, он в своем корпусе с двумя выходами, правда на 12, а шланги родные родные на 10, пришлось выточить у токаря два переходника с 10 на 12. Фильтр на сколько смог проверил, за сутки в масле не раскис, фильтрует отлично. Теперь ни каких продуктов износа в бачок, а соответственно и насос не попадет. И самое что интересное, до фильтра продукты износа есть, причем в основном золотистого цвета. Продавать надо человеку этот чудо надежный автомобиль…он достанет я чую.
Ну вот и победа. Хотя что же было причиной так и не совсем понятно. Фильтр тот газовый прочный? Зимой, когда жижа холодная, даже на обратке может быть несколько бар давления.
Фильтр в алюминиевом корпусе, позже пришлю фотки, вместе с проблемным насосом, мобильное приложение отстой. Ни чего отправить не могу.
Merso-vod
Ну вот и победа. Хотя что же было причиной так и не совсем понятно. Фильтр тот газовый прочный? Зимой, когда жижа холодная, даже на обратке может быть несколько бар давления.
Корпус точно выживет, использованный такой распилил, чтоб посмотреть на сколько внутри все серьёзно, принцип такой же как у топливных, только выходы толще. Сутки в масле пролежал, бумага не раскисла. А дальше время покажет. В идеале конечно для этих целей использовать от НИССАНовских вариаторов, он то как раз расчитан на масло. Но под них нужно изготавливать корпус, а это тоже целая ипопея. Которая выльется непонятными финансами. Если уж с этим будут проблемы, будем решать дальше. Пока 3 дня полет нормальный. А по части причины, да толком не ясно, что это было. Толи масло декстрон 3, вместо 6. Толи мельчайшая стружка клинила обратный клапан в насосе, толи лопатки из за раковин подклинивали, короче известно одному богу. Но пока работает. Самое интересное, что по замену понятно только одно, что насос качает, но и система вся работала нормально. Вообщем хрен его знает, дай бог чтоб еще тысяч 50 проработала.
Merso-vod
Ротор на шлицах и должен свободно сидеть.
насос кстати Motorherz P1008HG, это у которого лопатки ни то ржавые, которые с раковинами. При чем 2000 шкуркой не выходили, после чего плюнул и поставил с родного насоса.
Merso-vod
Мда, весело… Интересно взглянуть на фотки. Он без масла случайно не ездил?
Фотки можно в сообщение в личку передать, принял к сведению, завтра пришлю.
хороший и полезный репортаж, ждемс цифры после переборки насоса
Я еще не придумал как эти циферки интерпретировать, но все будет скоро. :)
ждем и учимся!СПС
Merso-vod
Я еще не придумал как эти циферки интерпретировать, но все будет скоро. :)
У меня тойота, тоже замерил давление, 110 как и должно!Руль тугой, редуктор перебран!Как замерить производительность?И на хх около нуля…