Свап раздатки Kia Sorento 1 поколения, часть 7. Сравнение раздаток TOD и Part-time: «интерьер» и «экстерьер».

Добрый день, по идее одинаковые

что с компрессором и мембраной в рпм?

крутилка в салоне 2 или 3 положения

2. При втором подожении через нейтраль включается пониженный ряд и на панели горит ПП.

тод

Принял. Спасибо. Это хорошо или плохо?

это не хорошо и не плохо)

Насколько я понимаю, знания мои в этой области никакие, правда, для моих условий тод все же лучше. Много снега, нет жесткого внедорожья, городская эксплуатация с съездом с дороги раз в год. Еще вопрос, если не сложно. Что следует обслужить или проверить в ПП после покупки авто?

жидкость залить норм, посмотреть люфты фланцев карданов, промвал и люфт внутренних гранат

Сделал осмотр подвески. Печальные новости для меня. Стоки стабов, лопнувшие пружины и пыльники шрусов это я ожидал. А вот разбитые шлицевые на переднем кардане сильно расстроили. Только замена? Где и что искать? Сколько стоит?

замена или бу на разборке

привет, все болт он

Спасибо)

Здравствуйте! Вы реализовали свои планы по замене партайма на Tod?

Здравствуйте!
Нет, пока нет .

привет. нужно купить парттайм нужной модели, супертод от льва и все это поставить на тачан

4с111?

если 5 ст Акпп, то да

А с тобой созвониться никак нельзя, поподробнее узнать о переходе на парт-тайм?)

в личку пиши)

уже нет видимо

знание — это главное, спасибо за прочтение!

Спасибо!

Да, и обозначение иное. А можно номер раздатки, на которой он стоял? Там ведь несколько разных номеров в зависимости от КПП.

я его купил б.у внешне такойже как и мой старый понижайка не включается с ним может стоит поискать ещё один .
прочитал уже очень много информации к выводу так и не пришол.
могу только номер своей раздаатки посмотреть

можно, или мотор и тип КПП скажите

ща поеду в гараж посмотрю . очень сильно хочу понижайку

Подскажите где найти номер только

Сверху раздатки бумажная табличка, больше нигде!)

Ну могу сам предположить по мотору и коробке передач, какая раздатка стоит.

Щас поищу. А предложение есть?

Какой мотор и коробка у вас?

3.5 АКПП V6

5-ступка? ТОД?

4-ступка

тогда, скорее всего, раздатка 47300-3C210. Моторчик к ней шел 47303-H1000, тот же самый, что и на всех остальных раздатках ТОД. По крайней мере, каталог применимости говорит об этом…
Но был еще моторчик 47303-H1001, замена артикула производителем. По идее, тот же должен быть.

ну да на моем уже ни какой номер не виден я его полностью вскрыл по сути там ломаться не чему

www.drive2.ru/b/454142283810341213/

ТОД

на машине увижу номер раздатки?

хренасе настрочил)))))

ТОД на 95% безопаснее и вобще подключаюсь где хочу;))

"Я на ТОДе тебя в грязи объеду, давай забьемся" ахахаха

колхозреспонз если прокнет то и с 80кой заедем. Только проставки ещё 50-ые воткну под пружины)

Разницы нет, Сам написал, что пониженная одинаковая, тогда кто кого объедет в грязи на понижайке? Тот, у кого мозгов больше и резина лучше, вот и все. А разницы ТОД с СуперТод и Парттайм не велика, ИМХО

Разница в том, насколько полный привод "полный". Фрикционы пробуксовывают, а железо нет

т.е. Кажется в 6-й части говрилось о том, что фрикционы "хер зазорвешь уже при 0,2А" уже не действует?
Никогда не чувствовал проблем именно из-за недостатка усилия на полный привод, а вот межколесная блокировка действительно не хватает.

Их не разорвешь руками, но не 3000Нм крутящего момента)

а я не буду много писать, я так скажу…
4 года на постоянном полном приводе на Санте-1
2 зимы на парт-тайме на тагере
4 года на Соренте с супертодом и тодом.

Вывод — ТОД лучше, проще, удобнее и так далее.

Роторный двигатель тоже лучше, проще удобнее и так далее, только почему то рыкс с ротором ездит мало;)

Ну дизель тоже вроде бы лучше… но в реальности — ресурс мал и слаб. :)

Так он и так лучше) больше тяги меньше расхода и всего 3 правила нужно соблюдать: хороший фильтр и потрогать ось турбины если дым пошел ну и на подогрев раз потратиться)
на коммерческом транспорте двиг до первой капиталки выхаживает по 500 тыщь.
У меня же двигатель уже тыщь 10 проехал на пробитой голове, в том числе и на алтай я с пробитой головой ездил. Перегревов было уже штук 15, свечи накала просто в качестве заглушек стоят, компрессия по котлам 24-20-24-20, цепи грм гремят и натяжители щелкают, балансиры от этого не в фазах и при всем при этом двигатель на мудовой резине выдает разгон до 100 лучше чем в паспорте указанно. Двигатель крутится в отсечку, особенно в говнах, где нет обдува и охлаждения. 2 года двигатель методично убивается мной в снегу, в воде, в песке, в говне и в прочих радостях и он все 2 года заводится с пол оборота и едет несмотря ни на что. Ну и кто ещё может похвастаться тем что турба и форсы ходят по 150 тыщь (и вполне себе бюджетно ремонтируются), цепи ходят по 200 тыщь, у остального ресурс ещё не изучен) Даже рав4 бензиновый с 3s-fe неубиваемым высасывает больше денег чем d4cb. Даже если бояться того что форсы вдруг по бороде пойдут (хотя я заправлялся откровенной ссаниной и все было ок, кроме того что двиг троил и не ехал)) можно тратить на заправку столько же, сколько и на бензинке, касарь в бак, касарь на форсы) за год хоть новый двиг покупай на сэкономленные. Грубо говоря у меня 5 к в месяц на топливо уходит (50 км в день), 5х12 60к экономии, 45к комплект НОВЫХ форс и 15к картридж для турбы, меняется все в гараже за пару часов. Но эти 60к можно и не тратить) т.к. врят ли кто то в год хотя бы 100к накатает) Не так давно с Иваном мы сравнивали: я заправился на тыщу, проехал 320 км, он заправился на тыщу, проехал 130 км. по трассе расход вобще 8.5 литров составил (на пробитой голове)).
На счет ресурса и реальности — все беды от глупости хозяина. К слову, у меня выдавило радиатор печки и лопнула голова из за того что пробку заклинило, про которую я естественно не вспоминал ни разу.
Те, кто просто следит за машиной бед не знают и деньги в карманах держат)
А газ на бензин это ИМХО не выход, с метаном ещё как то можно работать а с пропаном чур меня, возить петарду под жопой ну его нах. Ну и коллега у меня на хитриле с газом ездит, гемору он отхватывает куда больше чем я со своей аппаратурой и его настройкой)

чем метан лучше пропана?
В баллонах метана 230 атмосфер, в баллоне пропана 12 всего

Вроде как из за веса он чутка безопаснее, если прорыв будет то он вверх пойдет т.к. легче воздуха. На правду не претендую, с газом не имел дело, только косвенно от знакомых что то знаю.

РЖАЛ В ГОЛОС))))) Ну еперный театр, как так можно насиловать машину!))) Машина напоминает мула перед кончиной, но этот мул сцука дохнуть нихрена не хочет)))

Именно так и есть)

А на счет насиловать машину, было бы странно купить рамник и не ураганить по говнам или иметь 145 сил и не использовать их, смысл пропадает, можно было купить витц))
Ну и это некий ответ тем, кто говорит что сорента корейское говно или что дизель ненадежный или что пт говно)) Пока моя машина может передвигаться без внешней помощи, вертел я все эти стереотипы, предрассудки и отзывы на "дроме"))
До кучи же 130 сурф с 2л-те примерно такой же был в ремонтах, эксплуатации и прочем, только в профиль, ну и мост там лсд был.

Все относительно.
Многие кричат про ресурс турбины и форсунок ( ты в том числе), на стенде катал форсы 30к назад, все отлично, турбина до сих пор отлично. Но да, актуатор турбины второй раз дохнет. Но это мелочи. Других проблем нет. Пробег 160+. Все относительно в нашей жизни))

Согласен, ТОД намного универсальней, а с супертодом еще лучше.
Я не пытаюсь оспаривать выводы автора, но вероятность проскальзывания фрикционов, против отсутствия межколесных блокировок ни о чем.

А вот это как раз не так) Полно внедорожников, даже подготовленных корчей, не имеющих межколесных блок. Достаточно честного полного привода, подходящей резины, сбалансированного шасси и умелых рук, чтобы успешно месить и без межколесных.

Простое сравнение — на парттайме всегда будут крутить минимум 2 колеса, да еще на разных осях. При даже исправном ТОДе вероятны ситуации, когда будет крутить только 1 колесо сзади. Даже если бы сзади была 100% межколесная блокировка, то ситуации с потерей зацепа сразу на 2 осях на практике встречаются куда реже, чем потеря зацепа на обеих колесах задней оси. К тому же, выбираться из подобных ситуаций гораздо сложнее, как показала практика. Причина этого одна — длина машины гораздо больше, чем ширина.

Коллега, видимо, не имеет опыта гряземеса на 32" и более колесах, при которых, собственно, наиболее сильно проявляется недостаток зацепа. Причины тому две: 1) Большие колеса труднее крутить 2) Больших зубастые колеса крутить еще тяжелее. Зимой я тоже ездил на штатных колесах и везде проезжал, а как поставил Гудрайд и заехал в первое же засадное место, провел там несколько часов именно из-за "ленящегося" переда. Раздатка притом вполне исправна.

Так что, если честно, ответ в стиле "ни разу не сталкивался с проблемой зацепа на штатной шоссейке" сродни ответу "зачем вообще придумали спорткары, если по городу мне и лачетти хватает". Все верно, для обывательских целей хватает лачетти и ТОДа, но в пиковых режимах нужно что-то посерьезнее, хоть это и уменьшает универсальность.

Очень интересный и развернутый ответ на мое высказывание, спасибо.
Хочется уточнить, реальна ли та разница HI4 на парт тайме и 4hi на супертоде, ну и естественно на Лоу на обеих раздатках.
Меня что-то смущает — я не сталкивался с ситуацией, когда недокручивает какое-то колесо из передней оси, в том числе заднее, соответственно.
Единественно, чето мне не хватает это межколесная, но меня уверяли в силу ЕСП и имитации блокировки, которую я ни разу не увидел — но она якобы есть. Но это предрассудки.
Короче, я не считаю наш авто выдающимся проходимцем, но считаю, что те места, где паркетники плачут кровавыми слезами, мы проходим прикуривая сигарету не смотря особо на направление.

Что ж, попробую пояснить. Для начала, не соглашусь с мыслью о том, что соренто — посредственный внедорожник. Сила внедорожников не в том, сколько в них блокировок в стоке, а какова изначальная конструкция их подвески, шасси и трансмиссии. Правильная конструкция изначально предполагает большую перспективу для доработок.

Подвеска соренто классическая для внедорожников — двухрычажка спереди и балка сзади. Преимущества такой схемы обкатаны годами и дают большую надежность и весьма немалые ходы.
Длинноходная подвеска — это одно из важнейших преимуществ внедорожников над паркетами на бездорожье, потому что позволяет дольше цепляться за сильные неровности ландшафта и передвигаться по нему. А у паркетов подвеска рассчитана под управляемость, которой длинные ходы противопоказаны.
Что касается шасси, то для бездорожья важны углы въезда/съезда и рампы. Т.е. чем выше кузов автомобиля от дороги, тем лучше, что опять же плохо сказывается на управляемости.
Не менее важным является то, как под днищем расположены выступающие части — бензобак, глушитель, агрегаты. У соренто все это практически не выступает из-под рамы (за исключением глушителя и немного бензобака). У паркетов часто глушитель торчит так низко, что при касании с поверхностью первым принимает на себя удар.

Ну и трансмиссия. В посте про блокировки я рассказывал, что полному приводу настоящего внедорожника требуется уметь передавать до 100% крутящего момента двигателя на каждую из осей, чтобы полностью загрузить тягой колеса в большинстве засадных ситуаций. Это возможно только в том случае, когда в раздаточной коробке исключен проворот в муфте полного привода.
Парттайм такую возможность дает, потому что муфта, соединяющая переднюю и заднюю ось, металлическая.
У ТОД муфта фрикционная и выполнена таким образом, что если даже при штатных параметрах автомобиля, грубо говоря, заблокировать передние колеса и дать газу, то зад будет крутиться, а перед нет. Это происходит по причине того, что фрикционы способны выдержать ограниченный крутящий момент, который, к тому же, зависит от остатка фрикционного слоя и состояния АТФ. Поэтому проворот в ТОДе является штатным режимом работы, а в парттайме — нештатным.

Впервые об этом я узнал, увидев сообщение Льва, создателя супертода, но не придал значения. Потом на горке увидел, как не крутится перед. Поскольку межколесных блокировок нет, то чаще всего будет крутиться 1 колесо на задней оси. Потом в целине обнаружил, что муфта перегрелась и больше не крутит перед. Потом застрял в луже и перед не крутил. Апогеем стало эпическое застревание в реке. Т.е. реально в жизни железная связь осей оказалась важна.

Особенно усиливают проворот большие грязевые колеса — крутить их нужно сильнее, а момент у фрикционов тот же самый, поэтому перед начинает буксовать все чаще.

Т.е. получается, что ТОД нужно беречь, следить за ним, менять жижу чуть не после каждой покатушки, и все равно он на мудах неминуемо помрет. Зачем такие муки, когда есть старый добрый проверенный временем парт-тайм? Он хотя бы посреди засадного места не подведет.

Таким образом, соренту можно и нужно дорабатывать под бездорожье и тем самым прилично улучшать ее проходимость. А паркеты сложно заточить — если их лифтануть на 4-5 см, то хода подвески на отбой не останется. Геометрия там посредственная, трансмиссии еще слабее, чем наш ТОД, колесные арки маленькие и большие колеса не лезут.

Вообще, готовить нужно любой внедорожник, тогда он поедет, только нужно изначально правильно выбирать основу — сам автомобиль)

В это не лез и не полезу) Мозг парттайма не только этим управляет, но еще и включает магнит ( я так понимаю, для фиксации полного привода), а также компрессор актуатора переднего моста. Так что он там тоже работает огого.

Но для моего свапа это не требуется, так что оставим без внимания.

А как ты будешь менять только раздатку? без переднего моста и пневмохаба? На парттайме передний кардан не крутится по умолчанию. А если ты воткнешь себе парттайм раздатку и у нее передок будет всевремя во вращении от твоего старого кардана, ничего там не заглючит, если не сказать хуже?

просто будет включать стоя на месте и все будет ок. Уже обсуждалось.

Пневмохаб в парттайме сделан только для экономии топлива, и все. Ездить по сухому нельзя только на полном приводе, а преимущественно-то будет 2H, так что трансмиссии ничего не угрожает.
Переключаться пока планируется только стоя.