Замена трубки ГУР высокого давления, замена масла и прокачка системы ГУР

Привет.

С большим опозданием продолжаю тему ТО 200000.
Хочу напомнить, что одной из приоритетных задач для меня тогда, была замена «сопливой» трубки ГУР высокого давления. Отмечу, что с момента обнаружения проблемы прошло более трех лет. Жидкость доливал единожды.

Обо всем по порядку.
Трубка (далее магистраль) соединяет условно неподвижную рулевую рейку с постоянно перемещающимся насосом ГУР, закрепленным на двигателе (двигатель на опорах подвижен). Она (магистраль) состоит из металлических и резиновых участков, имеющих ряд сочленений, каждое из которых — потенциальное место протечки. Из-за высокого давления и постоянного движения, рано или поздно, магистраль начинает течь в том или ином месте. Однако, в большинстве случаев, процесс протекает вяло, поэтому дефект мало кто замечает, а в силу дороговизны (от 13000 р. в Москве) новой детали, редко кто устраняет.

Считаю эту проблему одной из болезней RX второго поколения.

Магистраль, помимо присоединительных, имеет четыре точки крепления, к трем из которых добраться непросто. Две за впускным коллектором, одна на двигателе, чуть выше насоса ГУР.

Запчасти на фото: 4432730030, 4441048180

Для замены потребуется:

— магистраль ГУР высокого давления (44410-48180) — 1 шт;
— прокладка соединительная (44327-30030) — 1 шт;
— жидкость ГУР Dexron II/III — 2 л.;
— яма и пара страховочных упоров/пеньков, а лучше подъемник;
— чемодан с ключами и головками;
— времени — день и куча терпения.

Первым делом, необходимо демонтировать механизм переднего стеклоочистителя вместе с кожухом. Да, это грустно, но тем не менее.
О том, как это сделать я писал в предыдущей записи.

Далее нужно открыть крышку бачка жидкости ГУР и отсосать масло при помощи шприца и одетой на него трубки подходящего диаметра.

Затем перемещаем хомуты крепления шлангов подальше от бачка жидкости ГУР, откручиваем бачок и отсоединяем шланги (придется поднатужиться, сидят крепко).
Промываем бачок и откладываем его в сторону. Для промывки я использовал уайт-спирит.

Поднимаем правую сторону, снимаем колесо. В арке обнаруживается насос ГУР.
Откручиваем болт крепления магистрали к насосу (польется масло).

Мне это далось с большим трудом, как в прочем и следующее крепление к двигателю, которое не то, чтобы открутить, а даже увидеть сложно (особенно если его нет).

После замены я все-таки закрутил его, лежа на полу через жопу арку колеса

Теперь лезем под машину и откручиваем магистраль (польется масло) и ее крепление от рулевой рейки.

Болт крепления видно только сверху, но крутить, пожалуй, лучше снизу, потому что сверху хрен достать.

Далее возвращаемся в подкапотное пространство, и откручиваем два болта крепления магистрали за впускным коллектором.

После этого магистраль можно извлечь.

Видео по теме:

Установка производится в обратном порядке.

К сожалению, с момента проведения мной выше описанных работ, прошло много времени и, по понятным причинам, сегодня я не могу передать впечатлений, полученных от процесса. Все неудобно.

Прокачка системы ГУР

Устанавливаем бачек на место, одеваем дальний шланг (отбора жидкости). Взамен второго шланга (обратки) ставим заглушку. Резиновый колпачок штуцера прокачки заднего тормозного цилиндра и саморез помогают решить задачу на пять.

Запчасти на фото: 2112113900

А шланг обратки чудесно удлиняется при помощи гофрированной трубки бензонасоса ВАЗ 2110.
Вставляем трубку в шланг и направляем в любую подходящую ёмкость.
Заполняем бачок ГУР маслом до верха.

Процедура заполнения и прокачки системы ГУР состоит в плавном вращении руля от упора до упора. Двигатель при этом работать НЕ должен.
— Как, Карл? Он же нихрена не крутится!
Звонок другу, — вдвоем веселее.
Ну а если серьезно, перед началом процесса необходимо подвесить передние колеса.

Ключ зажигания в положение «ACC» и вперед.
В процессе вращения руля, чистое масло из бачка уходит в систему, а отработанное выливается в емкость через шланг обратки. Все это происходит достаточно быстро и сопровождается появлением пузырьков воздуха в свежей жидкости.

Необходимо постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно подливать свежий Dexron. С другом, в данном случае, действительно веселее.

Когда из шланга обратки польется чистое масло, процесс можно останавливать. К этому времени у меня ушло около двух литров. Теперь можно вытащить заглушку и установить шланг на место.

Далее запускаем двигатель (в бачке снова появятся пузырьки воздуха) и повторяем процедуры вращения руля еще несколько раз, удерживая его в крайних положениях по 2-3 секунды (по мануалу). Будет слышен характерный шум, — это нормально, с таким звуком работает перепускной клапан.
В моем случае, даже после восьми (+/-) вращений от упора до упора, пузырьки воздуха в бачке не иссякали.
Обычно это указывает на негерметичность системы, но поскольку подтеков не было, я не стал переживать на этот счет, а перешел к реальным тестам. Спустя пару десятков километров, воздуха не стало.

Полагаю, что описанная выше процедура заполнения (замены жидкости) и прокачки системы актуальна для большинства моделей с гидравлическим усилителем рулевого управления.

Все, пока.
Удачи и до скорого…

У меня есть, продолжение следует…