Система охлаждения двигателя.

Промывать систему охлаждения двигателя рекомендовано один раз в два–три года, в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля.

Нужно понимать, что любая охлаждающая жидкость (ОЖ), будь то тосол или антифриз, со временем теряет свои эксплуатационные качества.

Происходит разложение жидкости на отдельные химические элементы, одни из которых выпадают в осадок и частично перекрывают каналы, по которым она же и циркулирует, другие оседают на стенках в виде накипи.

Как следствие, антифриз или тосол через один-два года эксплуатации, за единицу времени начинают меньше забирать тепло от двигателя.

Период обращения жидкости по кругу увеличивается и КПД работы всей системы уменьшается.

Поэтому, чтобы у вас в дороге не возникали проблемы с перегревом двигателя, при каждой новой замене охлаждающей жидкости следует делать промывку всей системы.
Далее нужно определить степень загрязнения. Для этого нужно слить старую охлаждающую жидкость. Оденьте резиновые перчатки, чтобы кожа рук не соприкасалась с вредной жидкостью. Поднимите капот и откройте расширительный бачок.

Слейте старую охлаждающую жидкость из системы. Для этого выкрутите пробку (болт) на блоке цилиндров(я не стал) и откройте краник на радиаторе.

Я слил только с радиатора. Для этого использовал шланг, идущий от расширительного бачка к радиатору.

Слилось примерно 4,5 литра антифриза. Цвет хороший без каких либо отложений и примесей. Значит система была в норме
Когда снимал корпус печки обнаружил что у меня стоит один из лучших радиаторов, которые устанавливались на наши кузова. А именно медный, толстый(32 мм примерно), но тепла мне казалось он выдавал как то мало. Было решено промыть радиатор отопителя салона.
Промывать решено было с помощью купленной заранее водяной помпы BOSCH 0392020024. Для промывки использовал:
— Лимонную кислота (150 грамм ) 80 руб.;
— Дистиллированная вода (25 литров) 37 руб. за литр;
— Шлаг (2 шт. по 2 метра 16-20 мм.) и хомуты 400 руб.;
— Ведро и кипятильник;
— Водяная помпа и разъем для него 2720+75 руб.;
— Блок питания от компьютера.

Дело в том, что лимонная кислота вступает в реакцию только при больших температурах, 70 – 90 градусов.

Также очень важно правильно подготовить раствор, чтобы не навредить резинотехническим изделиям и металлу.

Обычно в 5 литров воды засыпают 100 – 120 грамм лимонной кислоты, соответственно на 4 литра – 80 — 100 грамм. Если не хотите рисковать, пропорцию можно уменьшить.
Далее нужно было демонтировать "подачу и обратку", а к печке подключить куски шлангов.

На просторах всемирной паутины много информации и видео по этому поводу. Вот одно из них Промывка Радиатора Печки. В разрыв шлангов включил помпу, а к помпе источник питания — взял от компьютера. Под БП положил диэлектрик.

Далее нужно прокачать систему, так как помпа не будет качать воздух — помните как старшее поколение отсасывало бензин из шланга? Но перед этим рекомендую перевернуть помпу и наливать туда воды и продувать пока не пойдет чистая вода, а то есть вероятность того, что антифриз попадет в желудок. После этого все заработало.

Далее сначала ведро кипятка с 150 гр. лимонной кислоты и затем ведро — чистой воды. Так как циркуляция была нормальной, сделал все без фанатизма — примерно по полчаса на каждый этап. Струя воды сперва была так себе, но после значительно увеличилась. Так что процедура была сделана не зря.
Так же вылезла проблема: разбух верхний патрубок радиатора.

Прикупил нужные расходники:
— Антифриз TOYOTA — 0888980014(1869 руб.);
— Термостат TAMA — WV48B82(458 руб.);
— Прокладка термостата резиновая TAMA — P102(62 руб.);
— Крышка радиатора TOYOTA — 1640120353(825 руб.);
— Прокладка крышки маслозаливной горловины TOYOTA — 9043037140(54 руб.);
— Патрубок радиатора отопителя от приоры (наш дороже был в раза три и не было времени ждать)(300 руб. за пару);
— Герметик "ABRO".

Далее поменял термостат. Открутил патрубок(головка на 10).

Далее собрал все как было и промывал всю систему водой, до тех пор пока не начнет сливаться чистая. Прогревал двигатель до 90 градусов и затем сливал. 2-3 раза хватит. Потом просто залил в радиатор концентрат антифриза качественного, он остатками воды в блоке разбодяжиться как раз до нужной кондиции.
Теперь нужно прогнать воздух с системы. Нужно машину загнать на горку мордой вверх. Но перед тем как загонять, пока двигатель и антифриз холодные, скручиваем пробку с радиатора охлаждения, и под вакуумный клапан, в виде металлической тарелочки, подсовываем кусочек U-образной проволочки, так что бы он всегда был открыт. В качестве U-образной проволочки, можно использовать канцелярскую скрепку, только разогнув её, и откусив кусачками всё лишнее.
Смысл этой проволочки, это сделать прямое сообщение системы охлаждения с расширительным бачком, так же при откручивании пробки, на прогретой машине, не будет выплёскиваться антифриз наружу, т.к. всё давление будет стравливаться в расширительный бачёк. Почему я и советую установить проволочку, пока двигатель холодный, потому что, когда прогреете, при открывании пробки, что бы не обжечься. Ставим пробку с проволочкой на радиатор, заводим машину, прогреваем до 90 град, загоняем машину на горку, мордой вверх, включаем нашу помпу, открываем капот, и кратковременно (секунды по 3), даём несколько раз, почти максимальные обороты (5 тыс). Потом, открываем пробку радиатора, уровень антифриза должен упасть, доливаем, ставим пробку назад, и опять большие обороты несколько раз. Открываем пробку, опять доливаем. И так, 6 — 7 раз, пока уровень не будет больше падать. В любом случае, всё что слили, всё должно залиться назад. Если вошло всё что слили, и уровень всё ровно падает, то это означает, что у вас, до установки помпы, были воздушные пробки. Это одна из основных причин, холодной печки. Придётся съездить в магазин, если заранее не купили, то купить антифриз на доливку. Я думаю, одного лира хватит, ещё останется на будущее.

Входящий и выходящий шланги на печки должны быть одинаково тёплые. Это тоже желательно проверить.
Как уровень перестанет падать, убираем U-образную проволочку из под клапана, закручиваем пробку назад, доливаем антифриз в расширительный бачёк до максимума, если там не максимум, и смотрим как теперь дует печка…