Данная запись без рекламы доступна на моём сайте:
Пропайка силовых проводов
Ну вот дошли руки до силовых проводов. Это ещё одна серия в борьбе за напряжение в бортсети УАЗа, что уже сделано можно посмотреть тут:
www.drive2.ru/l/9323882/
www.drive2.ru/l/9324078/
www.drive2.ru/l/453169216019760744/
Т.е. генератор приведён к почти идеальному состоянию — исправная механическая часть, правильный регулятор, умощнённый диодный мост. Теперь провода…
Многие меняют все провода на большего сечения, но однако я не вижу необходимости замены проводов АКБ-стартер и АКБ-двигатель, т.к. они и так с большим запасом, и собственно на потери там могут быть только в окислившейся/разболтанной обжимке клемм, но по-моему это не повод менять провод, если вы конечно умеете паять.
Сделал по-простому, из того что было под рукой, а именно — провод генератор-стартер заменён на старый провод АКБ-двигатель (масса), к которому припаяно соответствующее контактное кольцо под м8, а уже имеющееся обжатое — пропаяно:
Тут пару слов о технологии. Чтобы хорошо прогреть толстые провода и массивные клеммы, использовал газовый паяльник в режиме микрогорелки. Пламя направляется на массивную деталь, и примерно через минуту можно паять обычным 60вт электропаяльником.
На этот провод тоже надел гофру, да и контактое кольцо нужно не забыть почистить.
Плюсовая клемма — это очень важно, т.к. от неконтакта на ней греется плюс АКБ, что приводит к быстрому выкипанию электролита в первых банках и быстрому выходу батареи из строя.
Теперь по проводам АКБ-монтажный блок, АКБ-масса. Вот это уже слабое место — потребителей в машине много, а такие сопли. Тут тоже поступил самым экономичным способом — просто задвоил их:
Провод АКБ-двигатель у меня свежий, трогать пока не стал. А АКБ-кузов задвоил с помощю освободившегося провода генератор-стартер:
Результат превзошёл все ожидания, под вкл ближний/дальний/подогрев/помпа/печка/противотуманки зад/перед приборка показывает 13.8 вольт. Но не стоит забывать, что в этом также заслуга правильно приготовленного генератора, и если он не может, проводка не поможет)
UPD
Тут правильно заметили в комментариях, что просто пайка без правильной заделки провода черевата обломом жилы в месте перехода в пайку. Скопирую сюда свой ответ:
Просто нужно соблюдать технологию. Вот обычный бытовой утюг — выходящий из него провод находится в специальной пластмасске-демпфере, предотвращающей заламывание провода, которое и вызывает со временем перелом жилы. Тут то же самое — причём и в случае с обжимкой. Если посмотреть на обжимку любого провода, то обжим идёт в 2-х местах — ближе к контакту он обжимает зачищенную жилу, а дальше — провод вместе с изоляцией. Вот эта последняя точка и является демпфером совместно с изоляцией провода. Когда обжим идёт без этой второй точки, например, как на наших клеммах аккумулятора, то со временем ломается либо провод, если он тонкий, либо разбивается обжимка — если провод толстый. В случае пайки необходимо обеспечить заделку конца провода, в моём случае изолента — гофра — изолента, т.е. демпфер навроде как у утюга.
Итого — обязательно, после пайки контакта — слой изоленты, лучше тканевой, перекрывающей часть провода и часть клеммы, поверх плотно гофру для проводки, потом — ещё слой изоленты. Можно применить и толстую термоусадку вместо верхнего слоя изоленты. Ну и конечно, самые проблемные контакты на клеммах АКБ, самый вибронагруженный провод — АКБ-двигатель, поэтому это тоже одна из причин, по которой не стоит торопиться с его пайкой. Разобьёт обжимку, тогда буду запаивать)
UPD2
Уже 2.5 года прошло с тех пор, как я пропаял эти провода. Вопреки скептикам, ничего нигде от вибраций не переломилось!
Ну и до провода масса ДВС-минусовая клемма добрался, пропаял газовой горелкой, вводя в разогретую зону пайки проволоку припоя ПОС-61 с канифолью:
А итог всего такой: вместо того чтобы вкорячивать диоды, трёхуровневые регуляторы, регуляторы КАРГО, которые от нашего родного собственно ничем не отличаются (у меня генератор кстати словацкий с импортным регулятором изначально был, точно так же просаживалось напряжение… не из-за регулятора, а из-за плохих контактов!) и заниматься подобным …измом, нужно лечить истинную причину-плохие контакты. Так что паяйте провода, и будет вам счастье!
Комментарии 20
Плюсану за пайку. Паял и буду паять в авто. Просто делать с умом. Флюсы, канифоль не оставлять. Грамотно изолировать. Кто боится переломов в силовых проводах, отличный лайфхак со сверлением и залитием оловом.
Способ с дыркой оказался удачным — уже 6 лет прошло, а всё что спаял по-прежнему держится, контакт везде хороший. Причём делал так не только со старыми проводами, но и с новыми — у меня лебёдочные провода тоже на пайке. А обжимка, особенно на машинах которые съезжают с асфальта, периодически доставляет проблемы. Кстати по поводу канифоли, если она не на контакте, то вполне себе неплохой антикор для провода получается, по наблюдениям. Едкие флюсы конечно надо тщательно смывать.
я бы по другому сделал, намазал конец ликвимоливским жиром и какследует опресовал бы наконечник гидравлическим инструментом…
Гидравлического инструмента нету, зато есть паяльник и горелка. Тут каждый исходит из того, что у него есть и что он умеет) А вариант с запрессовкой по технологии тоже хорош, и быстрее!
вся фишка в том что гибкий многожильный провод обпаивая ты делаешь не гибким а ломким при постоянной тряске, плюс если паял с кислотным флюсом будет потихоньку кородировать, ведь это твоя безопасность, стоит ли на этом экономить?
а если интересна напряжение борт сети можно глянуть у меня в бж в разделе борьбы за вольты
Да, но тут уже была дискуссия по поводу обжимки или пайки. И там и там важно соблюдать технологию, в случае пайки заделывать хорошо, и не будет ничего ломаться.
ну принципе можно все свести вопросу религии
olegkozhevnikov, Олег, тебе абсолютный плюс.
Не обращай внимания на последователей "высокотехнологичной" обжимки, эта хрень возможна только в потолочном плафоне, если откажет, то можно пережить.
Я уже пол машины перепаял, осталось залезть в салонный блок, никак не осилю…
Только пайка обеспечит надёжный контакт на очень долгое время.
Я тоже пропаял массовый провод, только с клеммой сделал проще, со стороны зажима просверлил отверстие 4 мм, нагрел клемму газовой горелкой и заполнил оловом.
Использовал радиотехнический припой с флюсом, толщиной 1 мм, очень удобно, клемму нагрел и в дырочку засовываешь проволоку припоя.
У меня сейчас напряжение в сети ниже 13.8 вольт на холостых, с включёнными светом, печкой, подогревом сидений и зеркал, можно и стоп нажать, не меняется.
С геной не делал ничего.
Михаил, благодарю! А вы случаем не радиолюбитель? Чувствуется родственный подход) После пайки множества всего в разных комбинациях все остальные соединения воспринимаю весьма скептически, но ребята правы — если просто запаять и так оставить, то обломит провод, так что по делу замечание…
PS
А с дыркой в клемме хорошо придумано, наверно применю на минусовой клемме, там как раз вибронагруженность больше, должно хорошо получиться!
Как про любителя сказать, не знаю, с 1% азов знаком)))))
Сейчас есть термоусадка, она легко сыграет роль виброкомпенсатора.
В несколько слоёв, с перекрытием.
А пацаны, кому пайка негожая, пусть мучаются с просадками напряжения…
Пайка — ХУДшее соединение для электропроводки в вибронагруженных условиях авто. Только обжим, в крайнем случае "правильная" скрутка. ГОСТы по скруткам существуют еще с древних времен.
Почему тогда в военном авиастроении только пайка? В автомобилях многое делается так просто из-за удешевления, качественная пайка — это долго и следовательно дорого.
пайка только если обеспечена неподвижность соединения.
На обжимке тоже необходимо обеспечить неподвижность — поэтому на контактах под обжим 2 точки обжима — одна контактная, вторая, которая обжимает провод с изоляцией, обеспечивает неподвижность. С пайкой то же самое, как ни странно, и по-моему это не повод терпеть потери в хреновых контактах и скрутках)
Да согласен, везде есть нюансы. Просто нельзя так категорично заявлять — пайка круто. Люди тут доверчивые, напаяют а потом будут думать, почему через год поотломились все провода. Пайка тоже должна быть правильной.
Да, надо подробнее написать про правильную заделку…
SeregaSmiles
Да согласен, везде есть нюансы. Просто нельзя так категорично заявлять — пайка круто. Люди тут доверчивые, напаяют а потом будут думать, почему через год поотломились все провода. Пайка тоже должна быть правильной.
да что доказывать… ето же его собственная безопасность, я бы с такими соединениями рекомендовал автоматический огнетушитель под капот засунуть…
К сожалению, но пайка и вибрация вещи не совместимые. Провод переламывается на месте перехода. Не сразу, но ломается.
Тогда почему в военной авиации применяется только пайка? Просто нужно соблюдать технологию. Вот обычный бытовой утюг — выходящий из него провод находится в специальной пластмасске-демпфере, предотвращающей заламывание провода, которое и вызывает со временем перелом жилы. Тут то же самое — причём и в случае с обжимкой. Если посмотреть на обжимку любого провода, то обжим идёт в 2-х местах — ближе к контакту он обжимает зачищенную жилу, а дальше — провод вместе с изоляцией. Вот эта последняя точка и является демпфером совместно с изоляцией провода. Когда обжим идёт без этой второй точки, например, как на наших клеммах аккумулятора, то со временем ломается либо провод, если он тонкий, либо разбивается обжимка — если провод толстый. В случае пайки необходимо обеспечить заделку конца провода, в моём случае изолента — гофра — изолента, т.е. демпфер навроде как у утюга.
Может я не дописал, тогда да фиксация провода имеет большое значение для долговечности. А точнее, правильная фиксация.