Двигатель. Часть 12. Финал!

Продолжаем сборку двигателя нашего "Рыжика"!

Мы собрали блок, и теперь настало время поставить головку блока цилиндров. Мы разбирали её при нарезании цековок под клапана — для примерки, и теперь нужно её собрать уже начисто.
И на этот раз при финальной сборке ГБЦ нужно не забыть про сальники клапанов (маслосъёмные колпачки):

Сальники взяли Elring, но это не так принципиально: подойдут любые импортные — Goetze, Victor Reinz, Corteco. Главное — не поставить подделку!
Поэтому внимательно смотрим на качество изготовления (чтобы надписи были чёткие, пружинки ровные, упаковка красивая и т.д.) и берём их у проверенного поставщика.
При установке не забываем, что сальники хрупкие, и их легко повредить. Поэтому вначале вставляем клапан.
Смазываем маслом и сальник, и клапан. Если есть опасения повредить сальник при надевании на клапан, можно использовать втулку-оправку для клапанов (иногда она есть в комплекте с сальниками).
Далее нужно аккуратно посадить сальник на направляющую, используя оправку.
Мы взяли просто кусок алюминиевой трубки подходящего диаметра — нужно чтобы она упиралась в металлический буртик сальника:

Чтобы не повредить сальник при запрессовке, можно перед этим снять его пружинку (и потом надеть обратно).
У кого-то даже получается засадить сальники от руки, а нам нужно было подстучать молоточком, чтобы они сели до упора.
В итоге, если сальники нормальные и зазоры направляющих верные, то все клапана удерживаются сальниками и сами не выпадают:

После этого засухариваем клапана, как мы уже проделывали не раз. Регулировочные болты рокеров опускаем на максимальный зазор.
Теперь снимаем ГБЦ со стапеля и ставим блок цилиндров.

* * *

Прокладку головки берём обычную паронитовую, с герметиком:

Скорее всего, это не оригинал Elring, т.к. таких прокладок нет в их каталоге. Но, во всяком случае, она довольно неплохого качества. Может быть, она даже делалась на том же заводе предприимчивыми азиатами, кто его знает…
Ставить прокладку металлопакет особых причин у нас не было: обычную прокладку не должно выдавить на нашей "атмо"-конфигурации двигателя. Да и на 79 мм их вроде бы нет, а ставить металлопакет большего диаметра от шнивы мы не решились, не имея опыта.
Остальные прокладки — тоже "китай", за исключением разве что Victor Reinz (скорее всего, и его там делают), но на который зато попадаются плохие подделки, плюс они идут без герметика…

Забегая наперёд отметим, что наша прокладка пока что оправдывает ожидания (тьфу-тьфу).

При установке прокладки тщательно обезжириваем и очищаем поверхности блока и головки!
Также выставляем все поршни блока в среднее положение — на всякий случай, чтобы клапана не встретились с поршнями при установке распредвала или его прокручивании — ведь фазы ГРМ ещё не выставлены, и нет цепи.

Теперь можно ставить ГБЦ.

* * *

Берём обязательно новые болты ГБЦ. Сейчас выпускают болты нового образца, с уменьшенной шляпкой, но при желании можно найти и новый комплект старого образца, с обычной шестигранной шляпкой, и шайбы к ним. Мы так и сделали:

Смазываем кончик резьбы, низ шляпки и шайбу капелькой масла (даём стечь) и затягиваем динамометрическим ключом в 4 прохода, по известной схеме.
Всякий раз начинаем от центральных болтов, и затягиваем остальные с одинаковым усилием, после чего сразу же повторяем ещё разок, с этим же усилием.
Вначале даём момент 4.2-4.3 кГ, затем следующий проход уже 7.0-7.5 кГ и после — 9.6-9.8 кГ. После этого вкручиваем малый болт ГБЦ (рядом с трамблёром) с моментом 2.5 кГ.
И, наконец, делаем 4-й проход с 11.4-11.7 кГ (наш блок старый, поэтому лучше не давать больше 11.6).
Наконец, затягиваем и тот малый болт — 3.8 кГ.

После первичной затяжки ждём несколько часов и повторяем контрольный проход, с окончательным усилием:

* * *

Приступаем с сборке газораспределительного механизма (ГРМ).
Ставим постель распредвала (гайки затягиваем по аналогичной схеме).
Тут нам понадобится "тюняшка" — разрезная шестерня (регулируемая звезда):

В нашем случае она обязательна, т.к. у нас фрезеровались поверхности ГБЦ и блока (хоть немного, но расстояние между шестернями уменьшилось), а также для точной настройки фаз ГРМ — учитывая наш нестандартный распредвал. Да и вообще, это полезная во всех отношениях вещь! :-)
Разрезную шестерню пока не затягиваем, а просто примеряем.
Распредвал должен прокручиваться без заеданий.

Ставим успокоитель цепи. В продаже есть резиновый и пластмассовый.
Взяли резиновый, но качество оставляет желать лучшего: его нужно обязательно примерять на болты, потому что если он сядет криво, то одной стороной будет задевать цепь.
Подгибаем его проушины с гайками так, чтобы сидел ровно. Также болты его крепления могут пропускать масло наружу двигателя (это известная "болячка"), поэтому мажем их герметиком.

* * *

В качестве натяжителя цепи мы использовали Автонатяжитель ISAI:

Он хорош тем, что обеспечивает плавную регулировку натяжения, а не ступенчатую, как широко известный "Пилот".
Плюс, у него защита от перенатяжения цепи — за счёт обратного хода винта, под действием вибрации:

Под крышкой-гайкой находится стопор, который нужно будет извлечь.
Закручиваем натяжитель на место штатного, и заодно ставим корпус помпы:

Корпус помпы нового образца, 21073-1307015. Это важно, т.к. саму помпу поставим тоже от семёрки, с увеличенным диаметром крыльчатки, и должно быть соответствие.

Внимательный читатель может заметить тёмное пятно на корпусе помпы. Это такое качество новых запчастей! На корпусе оказался дефект литья — сквозная трещина. Пришлось "по-колхозному" замазать её эпоксидкой — держится! :-)

* * *

Теперь займёмся выставлением фаз ГРМ.

1. Сначала выставляем по меткам ВМТ 1-го цилиндра отдельно распредвал (крутим за шестерню) и коленвал (крутим за цепь). Крутим их очень внимательно и аккуратно — сначала распредвал, затем коленвал — осторожно подводим поршень 1-го цилиндра к ВМТ!

2. Снимаем разрезную шестерню, накидываем цепь на неё и в преднатянутом положении (по ходу вращения двигателя) ставим её обратно. При этом выбираем такое положение цепи, чтобы регулировочные болты шестерни были примерно посредине (для запаса регулировки). Если нужно, перекидываем цепь на 1 зуб в нужную сторону.

3. Включаем натяжение цепи по инструкции ISAI (см. текст выше на фото), после чего затягиваем болт шестерни распредвала динамометрическим ключом;

4. Теперь совмещаем наши метки на коленвале и распредвале с помощью болтов разрезной шестерни. Если всё окей — затягиваем болты, загибаем стопорную шайбу шестерни.

После выставления ГРМ, можно поставить соответствующую метку и на разрезной шестерне. Там уже имеется заводская метка, но она, конечно, не совпадает с нашей. Тем более, что нашу ВМТ распредвала мы задали чуть-чуть в опережение:

* * *

Далее, регулируем клапана. Мы это уже проделывали в процессе предварительной сборки, но на этот раз требуется особая точность.
Многие переоценивают точность регулировки по индикатору, которая зависит от того, в какую именно точку рокера попадёт ножка индикатора (и от качества литья самого рокера):

Поэтому обязательно проверяем регулировки по широкому щупу.
Затягиваем регулировочный болт и контр-гайку двумя ключами одновременно, и строго по индикатору, чтобы не сбить зазор!

Проверяем: собранный мотор (без свечей) должен сравнительно легко вращаться от руки за маховик.

* * *

Теперь настало время снимать двигатель со стапеля и устанавливать его на наш "Рыжик"!

Используем тот же полиспаст (таль), что и для снятия двигателя, только действуем в обратном порядке:

Подкладываем, где нужно, старую покрышку в процессе установки.

Остаётся только установить крышку клапанов:

Не забываем поставить теплозащитный кожух под правую подушку двигателя. Это важно, т.к. паук 4-2-1 обычно проходит очень близко к ней, и сильный нагрев может уменьшить срок её службы.

Крышку плапанов оставили старую, но нам ещё предстоит её немного доработать впоследствии.

К слову, для её крепления нужны правильные шайбы. В продаже есть кооперативные тонкие шайбы, которые хуже заводских:

На фото видно, как более тонкая шайба (вверху) изогнулась при несильной затяжке и уже не может распределять равномерно давление на крышку клапанов.

* * *

После установки откапиталенного двигателя и нового масляного фильтра необходимо залить и прокачать масло в системе.
Масло залили синтетику Mobil 1 5W-50 (см. фото в Часть 2).
А для прокачки масла нужна самодельная приспособа:

Просто отрезаем шлицевую часть от старого грибка маслонасоса и привариваем к шпильке. Шпилька через резиновую муфту-шланг зажимается в патроне шуруповёрта (дрели).
Если мы вставим эту приспособу в двигатель вместо грибка через отверстие трамблёра, то сможем прокрутить дрелью маслонасос и тем самым прокачать масло!
Заодно проверяем показания давления масла и убеждаемся, что оно появилось (и лампа погасла) и держится даже на небольших оборотах дрели.

* * *

Также можно до запуска измерить компрессию. Конечно, нет особого смысла так мерять — на холодную, да ещё и кольца совсем не притёрты… Но нам просто было интересно:

Получили по 11.5 единиц в каждом цилиндре. Как-то маловато, прям захотелось супротека залить :-)
Что ж, после запуска померяем ещё на горячую, и будем надеяться, что компрессия поднимется в процессе обкатки…

Напоследок, закрутим свечи:

Запчасти на фото: WR78

Посмотрим, как они себя проявят…

На этом, основную сборку двигателя можно считать законченной!

* * *

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Все работы по капиталке двигателя заняли суммарно чуть больше 3-х месяцев, поскольку, ввиду занятости, мы редко могли приходить в гараж.
Наверняка многое можно было сделать проще, быстрее и, главное, лучше.

В плане тюнинга, "за бортом" осталось много известных доработок, например:
— изменение формы камеры сгорания (увеличение детонационной стойкости, улучшение наполнения);
— маслофорсунки;
— однорядная цепь;
— полуторный маслонасос и т.д.
Мы были ограничены финансово и не имели достаточного опыта для более сложного тюнинга.
Более того, мы вовсе не старались сделать двигатель "на все времена и всем на зависть", а просто хотели не наделать ошибок.

Также мы ещё не рассказали об установке на двигатель остального навесного оборудования:
— впускной коллектор и карбюратор;
— паук и выпускная система;
— стартёр и генератор;
— система зажигания;
— маслоуловитель и т.д.
И да, нам ещё предстоит сделать первый запуск двигателя! :-)

Постараемся, по мере возможности, коснуться всех этих вопросов в дальнейших записях бортжурнала.

* * *

Итак, мы заканчиваем серию записей про ремонт двигателя "Рыжика". Надеемся, вам было интересно!

Что дальше? Начало нового "сериала", про нашу гибридную коробку передач — уже скоро! ;-)

---
Полный бак и ни гвоздя, ни жезла!