Доброго времени суток форумчане и гости Drive2.ru, прежде чем приступить к описанию еще одной доработки хотел бы выразить благодарность за то, что поддерживаете данный бортжурнал и активно задаете вопросы как в комментах, так и в личных сообщениях. Как обычно критика приветствуется и прежде чем приступить, большая просьба поставить свой царский Лайк именно машине, ну а Мы начинаем.
Треугольные рычаги… наверное сама нужная деталь подвески для всего ПП семейства ВАЗ ибо дают тот самый ощутимый и значимый приход исходя из своей конструкции и концепции цена-качество. На данном форуме Вы можете найти уйму статей про их установку от разных производителей, с разными конфигурациями, а иногда и даже печальные посты о том, как сломался их треугольный рычаг.
Кстати порой такие записи и закладывают то семя скептицизма у многих диванных экспертов, хотя больше трусов. Что касается меня, то Я по жизни экспериментатор и люблю пробовать новое.
При выборе треугольных рычагов Я отталкивался от двух составляющих.
1. Стойкость детали.
2. Возможность регулировать кастер.
В принципе со вторым принципом у всех более менее, а вот первый у некоторых хромает, поэтому представляю те рычаги, которые по моему мнению можно брать смело и ставить на свое авто.
1. Автопродукт. Ставьте только такие, если ставите без подрамника их же производства. У них есть еще другие по аналогии с заводскими саблями, но советую только такие.
2. Stinger-sport. Отличные рычаги по цене-качество. Стингер после долгих скитаний все же допилил достойный образец рычагов.
3. Подрамник с жесткими рычагами "Автопродукт". Если Вы все же решились установить подрамник, то ставьте с рычагами, которые идут с ним. Не эксперементируйте с другими. Часто можно увидеть на драйве кто ставил подрамник в купэ с рычагами Техномастер, но лично Я установил бы только их рычаги.
4. Техномастер. На мой взгляд самые надежные рычаги. Конструкция настолько сильная что погнуть или тем более сломать просто невозможно, разве что только при жестком ДТП. Считаю из всех самый проверенный вариант, но есть два минуса.
1.Тяжелый вес.
2.Цена.
Если с первым еще можно смириться некоторым, то цена оставляет желать лучшего.
Ну а вот и мои красавцы, которые Я урвал в Казани за 3000 рубенов, абсолютно новые и не ставились на авто. Человек купил, но так и не поставил. Рычаги из старой ревизии. Разница лишь в расположении регулировочной шайбы.
Данные рычаги были на обычной резине. Не стал ставить полиуретан, но решил приобрести нижнюю распорку рычагов от Автопродукта. В тот же день как раз и была куплена задняя растяжка опор.
Едем на установку.
Так как появилась растяжка, то заводской пыльник не встает на родные места, а рычаги и вовсе упираются в пластиковые боковые пыльники. Берем канцелярский нож и болгарина. Делаем в аккурате.
Крепим пыльник на 13 болты от Растяжки и Вуаля. Получаем некий аналог подрамника. С завода имеем балку, рычаги в роли параллельных силовых тяг, ну а растяжка закрепляет данную конструкцию
Теперь о самом главном, о доработке. Очень много постов на драйве об установке этих рычагов, но почти все гневаются на малый шаг регулировочной шайбы, тем самым не дающей увеличивать кастер. Как бороться с данной проблемой? Есть решение.
Дело в том что эти регулировочные шайбы слишком длинные, и при выкручивании уже не хватает шага. Снимаем их с рычагов и несем к токарю с просьбой сделать такие же покороче и с более прочного металла. Можно конечно купить их в магазине, но качество металла оставляет желать лучшего. Кстати в этих рычагах резьба это самое больное место, металл сыроват на концах крепления и на этих Шайбах.
Думаю по фото понятно сколько надо убирать. Металл родных шайб просто никчемен. Чтобы сделать данную доработку мне пришлось снять и одеть рычаги 3 раза, так что не повторяйте моих ошибок и сделайте это сразу. Ну а теперь, после обратной установки можно смело на развал.
Получаем нужные цифры. Это так сказать сфоткал сам процесс регулировки, выводили кастер в 3 градуса, как можно видеть осталось нам немного. Плюс Я попросил развальщика сделать отрицательный развал передних колес пол градуса, то есть -0,35. Схождение (угол Аккермана) оставляем в ноль. Все таки не болид и не дрифт кар. После установки такого кастера 16-ые колеса вновь стали трогать лонжерон при вывороте и это при +15мм проставках на колесах. О том как с этим боролся в следующей записи.
P.S. Прежде чем перейти к выводам и финалочке, хочу сразу ответить на вопрос почему не установил именно подрамник на жестких рычагах. Тут есть 3 момента.
1. Вес. Не такая принципиальная составляющая, но все же нагружать так морду не хочется.
2. Неудобство эксплуатации. Так получилось что кузов Приоры (10ки) не очень технологичен и оставляет желать лучшего. От этого подрамник от Авпродукта очень сильно снижает клиренс авто, к тому же и так заниженной машине на -7 пружинах. Плюс ко всему что-либо делать с машиной усложняется. Постоянно его снимать одевать это геморрой.
3. Внешний вид Как Я уже сказал выше, подрамник сильно снижает клиренс на 10 семействе ВАЗ, впрочем как и на 8-ом семействе. Ниже Я приведу фото и Вы сами все поймете. Единственные авто где Я вижу его установку это Калина 2 и Гранта. На данных машинах все идеально и отлично.
Думаю комментарии излишни. Единственное могу показать свое видение как бы Я установил, если решился бы. Пыльник заводской сохранить нужно обязательно, ибо без него куча грязи, да и к тому же он перед подрамника может скрыть
P.S.S. Ну а теперь финалочка. На данный момент по подвеске авто у меня установлен весь набор, не считая задней независимой балки. Данное предложение адресую тем диванным ребятам, которые говорят: "Вот установил распорку, че то ниче не почувствовал, херня это все, не нужная трата денег". Поверьте друзья, невозможно установив одну вещь получить колоссальное изменение в поведении машины. Все достигается установкой в купе со всеми составляющими и по чуть-чуть, вот тогда Вы получите желаемый результат.
Однозначно могу уверить Вас, что после установки рычагов Вы не узнаете свое авто и что данная приблуда является важнейшей составляющей подвески автомобиля ВАЗ. Рычаги дают ту устойчивость на дороге, ту уверенность, которой нет на заводских саблях. К тому же на них Вы можете спокойно регулировать кастер двумя гаечными ключами, забыв о каких-то шайбах.
После установки всех красно-желтых вещиц Я получил ту уверенность на дороге, которую задумал. Теперь даже пассажиры сидя в салоне при скорости 160 не верят, что мы едем столько, утверждая: "Да вроде 70-80 едем". Ну а теперь ниже Я хочу вам Расписать Таблицу вещей, которые соответствуют своей цене и желаемому результату.
Цена-ожидаемый результат:
Задняя распорка стаканов "Автопродукт" — 60%
Нижняя распорка рычагов "Автопродукт" — 70%
Задний стабилизатор балки "Техномастер" — 80%
Передняя распорка стаканов "Техномастер" — 80%
Усилитель щитка передка (УЩП) "Техномастер" — 90%
Передний стабилизатор на ШС "Техномастер" — 90%
Треугольные рычаги "Техномастер" — 100%.
Комментарии 221
АССАЛАМУ АЛЕЙКУМ))) На счёт заводского пыльника с подрамником и жесткими рычагами его будет установить невозможно. рычаги очень толстые массивные. там очень много нужно будет вырезать пыльника что уже и весь смысл о защите от грязи потеряет смысл
Ва алайкум салам. Не знаю что там невозможно. Я и товарищ Silver446shark спокойно его установили. Приварили доп гайки к подрамнику, покрасили порошком. Сам подрамник тоже доработали. Установили рычаги нового образца, так как брали б/у а они на старых были. Заводской пыльник сел отлично, ничего не подрезали, даже боковые пластиковые пыльники спокойно вкрутились в него. Мы такие вещи с машиной вытворяем, пыльник какой то что ли подогнать не сможем. Голова, сварка, болгарка все решают
Вот в том то и дело. то что ты скинул фотку с подрамником и пыльником там заводские тонкие рычаги. получиться как ты говоришь но полностью всё закрывать всё равно не будет
Если у тебя подрамник на жёстких рычагах, то все закрывается 1 в 1 как по заводу. Автопродукт это продумал. А если треугольные рычаги то да
Я проверю этот момент баркала брат. просто сомнения есть что влезет
Shikhlarov
Если у тебя подрамник на жёстких рычагах, то все закрывается 1 в 1 как по заводу. Автопродукт это продумал. А если треугольные рычаги то да
Привет
Есть подрамник от автопродукта, какие лучше рычаги взять, тот же АП или техномастер?
Лучше подрамник на жёстких рычагах сразу
Достался под обычные
Тогда без разницы. ТМ, Атвопродукт, IQ-racing
Iq-racing первый раз слышу 🤔
По отзывам многих считаются лучшими
Поищу
Привет! Не в курсе как на гранту кросс встают треугольные рычаги? Может знакомые кто ставил. :) На кроссе с завода кастор идет 2.5.
Привет. Не в курсе. Вроде обычно
Привет! Как рычаги себя ведут? Токарь бездарный тебе точил — слишком резкие переходы, нужно галтель делать!
Согласен, продукт не лучшей работы но свое дело делает. В заводских вообще сырье. Ведут отлично, машину держут. Сейчас уже другой конфиг. Они сняты.
Сколько килиметров пробежали эти рычаги?
У меня 50 тысяч, у предыдущего владельца 30-35 где то. Это самые надёжные из всех не считая сварных у автопродукта который сейчас у меня стоят в купе с подрамником. Я на Техномастер рычагах куда только не залетал, как только не нагружал.
Но подрамник с жёсткими рычагами лучше?
Другая структура другие задачи. Есть свои минусы тоже
Какие минусы кроме цены?
Снижение клиренса, масса конструкции, невозможность выставить кастор точь в точь с двух сторон до минуты, так как используешь шайбы, а тут раскрутка.
Shikhlarov
Согласен, продукт не лучшей работы но свое дело делает. В заводских вообще сырье. Ведут отлично, машину держут. Сейчас уже другой конфиг. Они сняты.
Ассаламуалейкум .
Какие амортизаторы посоветуешь в перед без занижения?
Ва алайкум ас салам. SS20 Комфорт Оптима серебристые. Лучшие на чем ездил. И на трассе хороши и в городе мягкие. Если же больше по трассе гоняешь, то SS20 Шоссе серебристые.
90 %в городе езжу .а где их лучше взять без подделок?
Могу привезти или у Шамса можешь взять на акушинке а СТТ центре.
А цена какая у них ? И нужно чашки брать под них или пружины другие?
6400. Пружины оставь свои. Опорные чашки менять не нужно, можешь поменять на БМРТ
привет, а если ставить опорник сс20 голд( уже дает 1 градус кастера) и треугольные рычаги проставки нужны? или ставить опорник мастер и проставки?
О каких проставках говорим? Колёсных или под шаровую? И да СС20 голд для Приоры уже нет со смещением. Если брать Голд то только от Гранты как я и взял потом. Но это тоже самое что и БМРТ обычные взять
задумка такая, поставить опорник сс20 мастер и под него угловую проставку
и кастер сделать 2-2.5(треугольные рычаги стоят), на сайте голд со смещением на приору есть
Угловая проставка ставится от 3.0 градусов
а что посоветушь, хочу перебрать ходовую(перед) в данный момент стоят треугольные рычаги, в круг сс20 -30, и опорники мастер, но дороги не позволяют этого) хочется вперед поставить сток сс20 комфорт, опорник мастер, но треуголки оставить, соответственно думается если накручу кастер 2.5 -3 не навредит ли это опорнику
Не навредит. Я без угловых ездил 3 года на касторе 3 градуса 15 минут. Смотря какие цели стоят. Если цель сохранить комфорт и дать немного управляемости, то можно поставить вперёд БМРТ Гранты ЭУР или СС20 мастер Гранты ЭУР, серебристые аморты СС20 комфорт и оставить треуголки, пружины можно СС голд если есть средства, если нет то вернуть сток пружины или технорессор
а почему ты пишешь про гранту, у меня приора на нее это все тоже есть)
На Приоровских опорах нет смещения, а на Грантовских они есть и можно не выкручивать треуголки. Перечитай мои предыдущие записи по ГрантоОпорам и поймёшь.
спасибо тебе за ответы) еще один вопрос) а если при всем этом(сс20 стойках сток клиренс) зад оставить прежний стойки и пружины -30 это чему то вредит?
Жора будет ниже морды, во первых вид не очень, во вторых управление не то будет, в третьих на разгон и торможение так же влияет
недавно еще поменял рулевые наконечники, стойки стабилизаторов, сайленблоки и тд, сход развал не было возможности сделать, езжу и в поворотах колеса что то цепляют, какой то вой свист итд, причиной может быть развал? до замены этих звуков не было)
Может, если развал кривой. А так причин масса.
Рычаги живые ещё?
А то, живее всех живых.
Спасибо, собираю отзывы об этих рычагах
А что собирать, лучшие рычаги на рынке. 1 случай поломки только знаю. Два минуса: большой вес и слабая резьба на конце, во всем остальном плюсы.
Привет!
Можно поинтересоваться, какой в итоге кастор выкрутили, 3 градуса?
Я видел, что при большом касторе подкладывают проставки под опорный подшипник, иначе стойка на излом идет. При 3 градусах она не нужна?
И да, стандартный кастор сколько, подскажите?
Стандартный 1.40 минут — 1.55 минут. У меня 3.15-3.20. Пластины не ставил но уже от 2.55 можно ставить. 3 года полет нормальный но сейчас при замене всей подвески буду ставить.
Салам машина занижена -50 если трехуголки Техномастер поставлю какие дороботки надо ?
Да никаких. Они ставятся штатно. Если занижение -50 и аморт занижен то проставки под шаровые 10мм поставь.
проставки под шаровые Автопродукт пойдет ?
Да, вполне.
А новые скоко стоят они?
И установив их можно не снижая сток?
Что то около 7000. Рычаги не требуют занижения.
Какие аморты посоветуешь вперед для спокойной езды ?
Апоры с наклоном на аморт дают эфект ?
СС20 Стандарт или же всеми любимые Астон. Да дают.
Каяба что скажешь?
Уже все сказал.
Спасибо большое .
Shikhlarov
СС20 Стандарт или же всеми любимые Астон. Да дают.
Скажи пожалуйста у нас в Махачкале где можно купить сс20?
Магазин Стингер на Акушинского или же магазин Garage-bss в Избербаше. В Инстаграме оба этих магазина есть.
Баракаллагь брат🙋♂️
Все это вышло в 5к?
Да. Б/у рычаги 3500, распорка 700. Остальное по мелочам.
Очень грамотно всё расписал 👍🏼 Только совокупно установовив все девайсы, можно ощутить пятой точкой изменения в физике автомобиля
Благодарю, всё верно сказано.
GeOLUH
Я в курсе про градусы )). На скрин посмотрел, в тексте не увидел. Открою тебе глаза на жизнь. На пп вазе ЗАПРОСТО можно сделать и 4 и 4,5. Написал как — опорой. Еще раз повторяю, 3 делается рычагом и 1 или 1,5 опорой. Т.е. колесо на месте, а верхний край стойки уходит к водителю увеличивая угол. И ничего не трет. В бюджетном варианте это делается опорой от люксовой Гранты, в не сильно бюджетной опорой СС, а в полуспорте опорой на ШС. Я и не предлагал вытаскивать колесо наружу, речь как раз о том, что так не надо делать )), а если делать, то уводить верх стойки внутрь. Про цель подрамника )) подумай еще раз. Он не меняет общую кинематику подвески и никак не влияет на крены и рысканья. Это кузовной усилитель, завязывающий между собой основные точки. И не более того. На счет всего остального — вопросы к подвеске. Как вы все любите заниженную подвеску )) У нее только два плюса — низкий центр тяжести и снижение подъемной силы за счет уменьшения просвета и объема пространства ее формирования. Не задумывался, почему совершенно стоковая Октавия с просветом 16 см рулится лучше, чем заниженый ваз? )).
Октавия от ВАЗа отличается явно не только клиренсом. И сама по себе высота центра тяжести без привязки к кинематике подвески мало что нам скажет.
Верх стойки вообще-то как раз желательно наружу вытащить, чтобы амортизатор принял как можно более вертикальное положение. Выигрыш в увеличении плеча обката не стоит того, что мы собьем центра крена вниз.
Плечо может и не сильно изменится — это пробовать надо. А вот если мы вытащим верх стойки наружу — уменьшится угол оси поворота и потянет за собой всю кинематику. Я больше склонен доверять расчетам ваза как базовым. Нигде ни на одной машине не видел чтоб стойки стремились к вертикали. Я имею в виду быстрые машины.
Ну учитывая соотношение плечей воображаемой оси поворота опора-шаровая и шаровая-дорога, то сместив центры стоек на 1 см внутрь, мы выиграем всего навсего 2,25 мм. Учитывая разброс значений вылета aftermarket-дисков, это практически ничто. Ну, например, попсовые диски Slik обычно бывают в вариантах вылета ET38 и ET32, для последних все равно этого недостаточно. Смещение опор на сток-подвеске, разумеется, неоправданно. А вот на удлиненных рычагах от тех же АП, очень даже разумное решение.
Йорсен Реймпель в одной из своих книг (пособия для конструкторов) пишет как раз об этом. Потому что от положения амортизатора в макферсоне зависит расположение центра крена. Поскольку верхнего рычага как такогового нет, мы условно принимаем его бесконечно длинным и перпендикулярным штоку амортизатора.
Я об этом и говорю. Смещение тянет за собой переделку конструкции. На удлиненных рычагах смещением опоры мы компенсируем уход наружу низа стойки. Возможно угол оси вообще не поменяется. Получается мы выигрываем только за счет расширения колеи, уменьшив поперечный крен.
Ну так оно и есть. Если вынесем центр стойки на то же расстояние, то можем оставить поперечный наклон заодским. Вот поэтому я так озлобился на АП, когда они сняли с производства рычаги +22. Это было бы очень элегантным решением
Как сняли? А я на них рассчитывал, и на удлиненные полуоси. Засранцы. Я им как -то предложил — давайте на подрамник на заднюю поперечину сделаем площадку и посадим КПП на нее через подушку двигателя либо с классики, либо заднюю УАЗовскую. Не захотели. Это считать надо, как нагрузки распределятся …
Вот так +22 мм больше нет. Остались только +70 мм.
Чуть более года назад я просил их выполнить спецзаказ: удлиненные рычаги, но не на сток подвеску, а именно цельносварные на их же подрамник. Я просто знаю, что они уже такое однажды делали для одного питерского кольцевика. Они такие: "ОК, сейчас счет выставим". А через неделю: "Простите, но +22 мы больше вообще ничего не делаем, оснастки больше нет". К сожалению, будь у меня Приора, я бы без раздумий согласился. Но в кузов десятого семейства такая колея не влезет. Не зря 106я имела свои дутые кузовные панели.
Естественно, это надо считать, но я был к этому готов и оплатил бы инженерию включительно без вопросов. Только сделайте, пожалуйста!
В итоге я теперь вынужден работать "топорными" методами: диски ET38 + проставки 12 мм. А другой комплект дисков ET15. Обратная связь не такая прозрачная, как хотелось бы, есть дорожный "шум" на руле, но крены как ни странно гасит.
Shikhlarov
Обычная Грантаопора хватает, зачем какие переходные пластины. Покажи Приору с 4-4.30 Кастером, не вижу. Для меня это секрет как же колесо там поместилось. Никто не говорит что подрамник не дает жесткость. И да, это называется ДвухРычажка, такая подвеска даже на Заряженной RS7, все просто и эффективно. Обзорщик как раз недавно сравнивал RS7 с классикой, говоря мол да тут спереди все одинаково )). На жестких амортизаторах возможно и нашлепает в поворотах Джетта меня, а что насчёт шашек? Резких перестроениях? Кузов вилять будет, без занижения никак. Дело же не в опыте который скопился у тебя, а в ощущениях от проделанной работы. Поездив на той же Весте Я могу сказать с уверенностью, что она едет как та Джетта 1 в 1, можно сказать, что купил машину и забыл о всяких переделках вроде моих, но без занижения она будет играть. Я видел сравнение на BMW когда сняли подрамник и когда он был. Кузов играл мама не горюй, лонжероны бегали как будто не из металла а из желе сделанны, но главного не потеряла машина, а именно управляемость. Возможно на кочках и ямах он ощутил бы как руль бегал бы и вибрировал бы. Подрамник вещь, никто не спорит, но если сейчас снять мое барахло и установить его с жесткими рычагами, не получу ту разницу, за которую готов платить деньгами, клиренсом и убитым временем.
Lada 111 с кастером 4,5* на высоких покрышках 195/55 R15. Зазор в палец, можно было бы еще немного, но резьба муфт кончилась.
А как ездить?))) В городе не развернешься, вид убогий, бампер цепанет даже на полобороте. Если вдаваться в крайности то давай поставлю передние суппорта от Кайена и буду кататься только на 17 дисках, поставлю движок 500 сил и КПП Эво. Это же все крайности товарищ. Вы слишком близко к сердцу воспринимаете слова и принимаете это как вызов. 5-6-7 градусов хочешь я тебе сделаю тоже, дай болгарку и сварку.
Речь же шла в принципе о возможности сделать такой угол и как помещается колесо. И это реализуемо без болгарки и сварки. А что с разворотом не так? Бампер не цепляло. Но я не говорил, что это правильный вариант настройки))) Касательно кастера: больше — не значит лучше.
Не принимал я никакой вызов, я лишь показал конкретный ответ на конкретный вопрос.
Спорим на твою тачку что как только он повернет колесо, бампер цепанет и колесо в лонжероны уперется ))) ты и сам это прекрасно понимаешь. Я говорю что больше 3 или 3.30 в 10чной Приоровской арке не сделать. Все! Это априори так и это факт. Все что больше это непонятный дроч ни к чему не приводящий. Ни к красоте ни к удобству
Во-первых, спорить я не собираюсь. Если не веришь на слово, я не буду особо переубеждать.
Во-вторых, на фото как бы моя машина и есть. И бампер спокойно жил себе поживал. Лонжерон вообще-то может цеплять и при нулевом кастере, не от него это зависит, а от вылета диска и профиля покрышки.
В-третьих, повторюсь, сделать можно, но не нужно. И не нужно не потому что что-то выглядит некрасиво, цепляет или нужна болгарка, а потому что такая настройка в принципе не работает.
А какая по твоему мнению самая идеальная? Лично я остановился на 3-3.2 градусах Кастера, 1 градусе развала и 0 градусе схождения тобишь Аккерман.
Насчет "идеального" кастера не знаю, но меня устраивает 3*. Меньше я сделать не могу, а больше — машина не прибавляет управляемости. Вообще кастер — это третьестепенный угол подвески, развал и схождение гораздо сильнее меняют поведение машины. Потому что кастер дает ощутимый приход развала только при большом вывороте колес. А как часто машина ездит так? По сути лишь разворачиваясь во дворе, когда вообще не важно как и какие колеса на ней стоят. На малых углах поворота руля углы больше пляшут от деформаций кузова и подвески. Банально статическим развалом спереди можно улучшить зацеп передка в поворотах.
Я считаю для города оптимальным кастер 3*±10`, развал около 1*30` и схождение либо 0`, либо легкий плюс 1.2`. На самом деле передние углы мало что говорят в отрыве от углов задней подвески. Ибо задница тоже вносит немалый вклад, но точнее её настроить нельзя. Поэтому при установке углов обычно стоит отталкиваться именно от неё. В частности, например, мне нравится когда развал спереди/сзади примерно равный или спереди немного больше. А схождение, наоборот, спереди больше в плюс, чем сзади.
У меня сзади балка -1 с завода. Спереди -1 сделал так же и отлично все. Мне нравится.
Shikhlarov
А какая по твоему мнению самая идеальная? Лично я остановился на 3-3.2 градусах Кастера, 1 градусе развала и 0 градусе схождения тобишь Аккерман.
Стоп. Аккерман и схождение — разные вещи немного. Аккерман — это зависимость изменения схождения при повороте руля. При нулевом схождении Аккерман может быть абсолютно каким-угодно. Или ты расчеты по нему делал? Кастер вот кстати влияет на него, а схождение само по себе практически никак.
Shikhlarov
Спорим на твою тачку что как только он повернет колесо, бампер цепанет и колесо в лонжероны уперется ))) ты и сам это прекрасно понимаешь. Я говорю что больше 3 или 3.30 в 10чной Приоровской арке не сделать. Все! Это априори так и это факт. Все что больше это непонятный дроч ни к чему не приводящий. Ни к красоте ни к удобству
Три градуса ровно. Зазор колеса в арке спереди и сзади практически симметричный. И как ни странно, это вообще минимально возможный угол кастера на моем железе. Я могу сделать его больше еще примерно на градус, но никак не меньше. Так что все реально.
У меня к бамперу чуууууть ближе колеса но со стороны смотрятся вровень. У меня минимальный 2 градуса 30 минут.
GeOLUH
А подрамник и не должен препятствовать задиранию морды )). Это дело амортизаторов. Подрамник дает поворачиваемость. Ты повернул руль и машина тут же повернула. Без задержки.Никакие растяжки этого не дадут. Если рыскает — неправильные настройки подвески. 2,5 кастор вообще-то маловато. 3 это минимальное значение для пп ваза. Лучше 4. 3 на рычагах и 1 на опорах. Вот тогда рыскать не будет.Плюс вылет нормальный чтоб Аккерман в допуске был. Настройка подвески это тонкий процесс.
Должен. И препятствует. Там иная кинематика рычагов с повышенным центром продольного крена.
Поворачиваемость и отклик — понятия несколько разные. Поворачиваемость подрамник практически не меняет. Про поворот "без задержки" — это слишком преувеличенно) Отклик на руль гораздо лучше, но до мгновенного ему еще далеко. И он не станет таковым, пока рулевое управление не увязано с рычагами.
Рысканье от кастером сложновато убрать. Если машина нестабильна на прямой — это больше претензии к развалу.
Какая связь вылета колеса и угла Аккермана?
И каким образом позвольте узнать он препятствует задиранию морды? )) Никто и не писал про прям мгновенный отклик. Утверждение относилось в сравнении с системой рычаги-нижняя распорка. Рысканье убирается увеличением кастера. Вернее увеличивается стабильность в движении по прямой. Сделайте 4 градуса, проедьте — потом обсудим. Да хотя бы 3, но только в сравнении со сток системой. Вылет и Аккерман — схемку нарисуйте. Ну лень, правда, или в инете поищите.
Очень просто. Передний сайлентблок у него перенесен ниже и назад по сравнению с точкой крепления стандартной реактивной тяги (сабли). Меньше плечо между центром продольного крена и центром тяжести. Перед/зад — без разницы, суть та же. Для макферсона принцип тот же, что и для двухрычажки, только верхний рычаг принимается условно бесконечной длины.
Меньше какое плечо? Это имело бы смысл, если бы точка крепления упругого элемента подвески передвинулась. А так мы имеем только изменение кинематики рычага, и то половинчатое, что играет роль для общей стабильности модуля макферсон с колесом, а не для уменьшения кренов кузова. Если считать от центра продольного крена, то ничего не поменялось. Конечно, можно принять во внимание то, что сайлендблок передний работает по другой схеме и возможно при движении в вертикальной плоскости более жесткий, но на практике это влияние ничтожно. Я на этом подрамнике два года езжу. И по факту крены на сток стойках и с ним и без него были, а уменьшились только с газ/маслом. Заметьте, АП пишет одно и то же описание на оба типа подрамника, хотя кинематика рычагов у них разная ))).
ОК "продольный крен" заменим на "тангаж", я именно о нем говорю. Но точка то как раз и передвинулась. Плоскость рычага у АП в итоге наклонена вперед. То, что ось сайлентблока развернута, имхо, не дает кинематически никакого профита. Плюс его, наверно, больше в "жирности" резинового элемента и, соответственно лучшем сопротивлении деформациям и большем ресурсе. В ромашках, похоже, из-за их меньшего размера большее давление на резину/полиуретаен приходится. У меня во всяком случае они быстро выходили из строя.
Возможно, копипаст маркетологов. Но для цельносварных рычагов это реально оправданно.
Я тоже езжу на таком подрамнике два с лишним года. Про поперечные крены я ничего не говорил, они никак не меняются, да и не должны. Это отдельная история опор стоек и проставок шаровых… Но клевки на торможении двигателем и козление на разгоне реально уменьшилось. Не очень характерный пример, но все же. Выход из поворота, вторая передача, педаль в полу. Крутящий момент двигателя в конкретно данный момент 210…220 Нм. Не смотрите на поперечный крен, обрати внимание на параллельность порога машины земле. Подвеска при этом околосток: амортизаторы Демфи и пружины Эйбах с детской жесткостью в 20 кг/см.
С чего вы взяли про плоскость рычага? Я понял, о чем речь — принцип антикренового эффекта в расположении рычагов. Только сам рычаг по крайней мере на моем подрамнике сохранил заводское положение, разве что угол уменьшился слегка. Я имею в виду то, что передний сайлендблок выше заднего и соотвественно плоскость положительная.
Это видно невооруженным глазом. Задняя часть рычага АП, которая является стандартной деталью осталась на своем месте. Но приварная передняя гнутая труба имеет другой "угол атаки" по отношению к дороге. Тот вертикальный сайлентблок VW смещен сильно вниз. Что кстати и является причиной уменьшения клиренса.
На фото, что я прикрепил выше, если присмотреться, видно этот сайлентблок снаружи. В то время как на стандартной балке и подобных ей конструкциях "ромашки" упрятаны под бампером.
Да, точно. Правда угол рычага все таки не отрицательный. Площадка с передней опорой чуть выше кронштейна заднего сайлендблока
Не сказал бы. Продольная труба идет практически горизонтально, изгибаясь только уже ближе к поперечине. Так вот кронтшейн переднего сайлентблока приварен примерно по центру трубы. В то время как "ушки", обнимающие стандартный кронштейн рычага на кузове задраны вверх. К сожалению, сейчас только на глаз по фото могу судить.
Но как бы то ни было на фоне стандартных "сабель", смотрящих в небо, это колоссальный прогресс)
Ну это да. Залезу вечером в гараж — гляну. Интересно даже стало.
GeOLUH
Меньше какое плечо? Это имело бы смысл, если бы точка крепления упругого элемента подвески передвинулась. А так мы имеем только изменение кинематики рычага, и то половинчатое, что играет роль для общей стабильности модуля макферсон с колесом, а не для уменьшения кренов кузова. Если считать от центра продольного крена, то ничего не поменялось. Конечно, можно принять во внимание то, что сайлендблок передний работает по другой схеме и возможно при движении в вертикальной плоскости более жесткий, но на практике это влияние ничтожно. Я на этом подрамнике два года езжу. И по факту крены на сток стойках и с ним и без него были, а уменьшились только с газ/маслом. Заметьте, АП пишет одно и то же описание на оба типа подрамника, хотя кинематика рычагов у них разная ))).
Для понимания разницы вид с того же борта, когда машина едет на ровном газу с примерно постоянной скоростью. Видно, что задок в принципе ниже от "старости" пружин.
А не думаете, что эффект антиклевка как раз и связан с просевшим задом, соответственно изменением центра тяжести от этого другими углами работы?
Нет, и объясню почему. Просевший зад — это результат многолетнего систематичекого использования автомобиля для перевозки грузов. Пружинам лет 7 примерно. А подрамник, установленный 2,5 года назад, дал в одночасье ощутимый эффект. Эффект плацебо? Тогда чисто логически, ведь кинематика передней подвески не зависит от задней. И сколько зад не поднимай/опускай, положение центра тяжести кузова и положение рычагов передней подвески относительно него же ведь никак не будет меняться. Мы можем лишь изменить положение кузова и его ЦТ относительно дороги, но ведь плечо силы ЦК-ЦТ будет всегда постоянным. В случае с поперечными кренами, это уже уже, естественно, совсем не так. Но для продольных верно.
Если честно, я уже плохо помню, как менялись клевки с подрамником и сток стойками. Но изменения были не большими — это точно. Помню — очень удивился точности руления, она была получше, чем со всеми растяжками и на Плазе Спорт с заниженными пружинами.
На мягкой околосток подвеске это ощущалось сильно. Но меня больше поразило именно сочетание точности рулежки и плавности хода после обычных треугольных рычагов на красном полиуретане СС20.
GeOLUH
И каким образом позвольте узнать он препятствует задиранию морды? )) Никто и не писал про прям мгновенный отклик. Утверждение относилось в сравнении с системой рычаги-нижняя распорка. Рысканье убирается увеличением кастера. Вернее увеличивается стабильность в движении по прямой. Сделайте 4 градуса, проедьте — потом обсудим. Да хотя бы 3, но только в сравнении со сток системой. Вылет и Аккерман — схемку нарисуйте. Ну лень, правда, или в инете поищите.
С увеличение кастера увеличивается стабильность руля, но не обязательно машины. Ну да, выше возвращающее усилие, но как будто машина от этого станет сильнее вгрызаться в асфальт.
"Без задержки" в русском языке = "мгновенно" и это абсолютное утверждение, а не сравнительная степень. Уточнили бы тогда, что относительно.
Рысканье убирается не увеличением кастера, а устранением его причины. Это прием чисто симптомативного лечения. Уменьшив возмущающее усилие на рулевом колесе, мы лишь облегчим работу водителя по удержанию оного в руках. Но ведь машина легко может рыскать и на абсолютно прямых колесах.
Да без проблем, хоть 4,5*. Только что от этого изменилось? В данном случае больше не = лучше.
Ну вытащив колеса наружу мы не изменил разность углов увода при повороте колес, коим и является угол Аккермана. Центры вращения стоек ведь останутся неизменными. Больше шансов испортить кинематику как раз, играя с кастером и меняя тем самым колесную базу.
К словам придираетесь?))Выдвинув колесо мы меняем угол между центром колеса и осью поворота, а меняя этот угол меняется угол развала колеса при повороте руля. А это влияет на стабильность при движении.
Речь про плечо обката? Угол имеется ввиду во фронтальной проекции?
Да
Но угол поперечного наклона оси стойки никак не связан ни с кастером (хотя является его антиподом), ни с Аккерманом. Выдвигая колесо наружу, мы просто параллельно переносим его. Даже угол развала не меняется.
Да, вылет диска портит плечо обката и приводит на руль всякие паразитные рывки. Но кинематику подвески это никак не изменяет. Центры и углы поворота такие же.
Фактическое значение угла Аккермана не изменится, сместится лишь немного положение "идеального" центра качения колес (когда они идут без увода) при повороте, но на порядок меньше, чем его может изменить колесная база (+кастер) и статическое схождение.
Да, протуканил.
Shikhlarov
Тоже так думал когда-то. Поездив на нем не ощутил того, что заставило бы закрыть глаза и установить его. Байки о том что подрамник не дает задирать морду при старте тоже забудьте. Ставили его на ТурбоКорч, как рыскала так и рыскает и это на -90 и на ПлазаСпорт. Да есть от него приход, но не тот чтобы говорить Вау моя машина стала картингом. Единственное что хотелось бы, то перенести рулевую на него если бы была возможность.
Ну, во-первых, не байки. И есть даже разумное объяснение этому.
А, во-вторых, по поводу рысканья: привода стандартные?
Рысканье это изменения траектории в горизонтальной плоскости. Козление — изменения наклона кузова в вертикальной плоскости. Совершенно разные и не связанные вещи.
Производители подрамником пишут, убирает задирание морды и рыскание на старте. Задирание и есть козление, рыскание и есть рыскание. Тоже самое пишет ПроКар про свой ПромВал. Но это тоже не так, на турбо ломается он просто на раз. Рыскание можно убрать увеличив колею теми же рычагами АП, изменив углы Аккермана и дать большую резину.
Ну он действительно его снижает. Не убирает полностью в ноль, на разница большая.
Так все же турбокорч козлит или рыскает?
У кого-то ломается, у кого-то нет… Вот конкретно ProCar и турбо, опять же на моей машине. Примерно 20 тыс.км на атмосфернике и еще столько же на турбомоторе. Не шибко большой пробег, но у меня двигатель уже три коробки сожрал, а промвал жив-здоров. Может, ломается не Про-Кар, а что-то другое? И то, что они пишут тоже правда, проверено на себе.
Машина с блокировкой на неровной или грязной дороге в принципе будет рыскать по определению. В остальных же ситуациях ни колея, ни что другое не спасет особо. Не совсем понял, как угол Аккермана влияет на уводы, если мы говорим о прямолинейном движении?
Только прямолинейное. Дрэг же.
Ну так Аккерман проявляется только повороте руля на значительный угол. При движении просто прямо — это статические углы схождения.
А что на счёт проставок для шаровых? Как я знаю рычаги должны смотреть вниз когда авто стоит ровно а уже потом при движении меняться. Вот у меня сейчас рычаги стоят прямо, то есть нужно ставить проставки чтобы вернуть заводской ход рычага?
Проставки в теории вещь очень хорошая, но на практике мнения расходятся. Во-первых, можно нарваться на ударное подруливание. Во-вторых, надежность крепежа вызывает сомнение.
Ну так то да, ибо рулевые тяги поднимаются вверх и это не хорошо. В общем пока сам не попробуешь не поймёшь.
Есть варианты с переносом рулевых сошек, но это надо тщательно все просчитать и обдумать перед реализацией.
эти все рычаги о подрамники я в своё время хотел купить.но потом сел посчитал нагрузки и трубы должны быть милиметров четыре стенка.диаметр наружний трубы около 30 милиметром минимум.это чтоб держало все нагрузки не хуже заводской конструкции.и мало того все сварки проектировал человек который ни херра не шарит в технологиях сварных швов нагрузках и прочего.всё это говно для самойцы .за такие вещи этих производителей надо сажать.
Вывод ставить только от 21106?)
нет брать профи кросс подвесон либо самому посчитать и мутить.
Guskart
вот я тоже думаю раз пружины норм то вдруг рычаги тоже, да и цена 3100 рублей
Это обычные рычаги Формаш а не технорессор
понятно. и как по качеству не в курсе？
Честно говоря сколько я их привожу и продаю ни у одного проблем с ними не было в моей практике. А так ни чего лишнего сказать не могу
Спасибо
Рулевая рейка обычная стоит или 2190?
3.1 скажем так. 2190 та же самая Приора просто рейка короче и крепления другие. Но сейчас еще короче, добавлю пост позже, а так пост про Рулевое управление есть в моем БЖ, посмотри ниже
Сошки укоротил?))
Нет зачем. Прочти запись все поймёшь.
Marky7
Щас собираюсь в армию. К Дембелю возьму новую приору и нафарширую её по твоему журналу ))))
То что в бортжурнале на 40% что с ней сделано. В армейке следи за моими записями, к твоему приезду как раз и продавать надумаю ее)) чем делать, проще же готовую взять?
тоже верно)
Shikhlarov
То что в бортжурнале на 40% что с ней сделано. В армейке следи за моими записями, к твоему приезду как раз и продавать надумаю ее)) чем делать, проще же готовую взять?
Подскажи если занижение-70, и поставить рычаги как у тебя, нужно еще что то дорабатывать? Вчера на четырке друга катнулся с такими рычагами, разница прям очень ощутимая, машина более взбитая, рулиться интересней, вот тоже загорелся желанием махнуть сток на три уголки.
Да нет. Просто скрутки новые сделай из лучшего металла и все. Чтобы кастор мог регулировать
Принял! Спасибо🤝