Как и положенно б/у автомобилю, на Калине продожают выскакивать "болячки".
На данный момент произошло следующее: сначала на ХХ стали плавать обороты. Едешь — все нормально, остановишься и обороты сами по себе увеличиваются, уже не одного пешехода на пешеходном переходе так испугал, думают, что ехать собираюсь.)) Продолжалось это дня три, далее стала пропадать тяга. В начале дня ухудшилась динамика, Калина стала хуже разгоняться, но на "нейтралке" обороты набирала хорошо. Под конец дня обороты под нагрузкой перестали набираться, тяги не хватало, чтоб тащить собственный вес (до дома добирался со скоростью 5 км/ч, благо до дома оставалось метров 300), на "нейтралке" обороты поднимались очень не охотно. Чек при этом всем не горел.
На следующий день ситуация такая (на машине не ездил, просто заводил, чтоб снять видео): двигатель запускается только лишь, если педаль газа выжать наполовину. Педали газа двигатель не слушает вообще, обороты не набирали отметку в 500 об/мин, если педаль отпустить, то двигатель глохнет. Далее видео, не озвучивал, но в нем я пробую педаль газа жать по-разному, реакция на это нулевая.
Лично я стал грешить на ДПДЗ и РХХ, но так как я еще чайник не набрался опыта с инжекторными двигателями, то мои догадки надо было как-то проверить. Сделать я это решил путем проверки напряжения.
Напомню, что знания в области электронники у меня отсутствуют, пришлось, даже видеоуроки смотреть, чтоб понять, как пользоваться мультиметром. Но зато есть желание самому во все вникать.)))
Прежде чем делать замеры напряжения на датчиках, проверил погрешность мультиметра (включил режим сопротивления на 200 Ом и замкнул между собой два щупа). Погрешность нулевая, вычитать ничего не придется. Далее снял защиту с колодки на ДМРВ и замерил напряжение между первым и третьим контактом (отсчет от лобового стекла). Цвета проводов могут быть разными, но расположение всегда одно.
Мультиметр показал напряжение 1,08В. Рабочий диапазон ДМРВ от 0,96В до 1,04В. Если исходить из этих данных, то мой ДМРВ труп. (Эх, попал примерно на 2000 рублей)
Далее проверяю ДПДЗ.
Для проверки напряжения от ЭБУ к ДПДЗ измеряем напряжение между зеленым и бело-черным проводом. Должно быть 5В, у меня 4,98В. Считаю нормой. Далее измеряем напряжение между зеленым и желто-синим проводом. В спокойном состоянии 0,47В, поварачиваем флажок, напряжение плавно увеличивается. Пик 3,99В. Должно быть при закрытой дроссельной заслонке ниже 0,7В, а при полностью открытой более 4В.. На мой взгляд все в пределах нормы, отклонение есть, но небольшое. Сопротивление на ДПДЗ замерить у меня не получилось. Так же не проверил РХХ, так как требуется снимать дроссельный узел, а времени у меня на это не было.
Следующим шагом отключаю поочереди фишки с датчиков. На отключение ДМРВ заметной реакции в работе двигателя не последовало, ДПДЗ тоже, при отключенном РХХ и после его обратного подключения работа двигателя чуть изменилась: заводится все так же только при выжатой наполовину педали газа. ХХ все так же нет, при полном нажатии на педаль газа через 1-3 секунды обороты начинают подниматься. Но почему-то стала "отваливаться" стрелка тахометра.
После отключения ДМРВ загорелся чек (оно и логично), после всего этого подключил ELM-327. Ошибок оказалось три:
— 0340. Датчик положения распределительного вала.
— 1514. Цепь управления РХХ, обрыв или замыкание на +12.
— 0102. Датчик расхода воздуха — низкий уровень входного сигнала.
С ошибками ДМРВ и РХХ все понятно, я их отключал, но датчик фаз я не трогал. Попробую его проверить, заменю, так же проверю метки, сниму дроссельный узел и проверю РХХ.
Комментарии 13
посмотрите дает ли корекцию лямбда, и проверьте генератором дыма подсосы неучтенного воздуха, а так же нужно проверить датчик ОЖ возле термостата который на 2 провода . Если вы читаете машину елм адаптером у вас датчик ож должен показать реальную температуру на остывшем двигателе а не заниженную или не завышенную . ТАк же и лямбда должна при прогреве машины выйти на корекцию от 0.1 до 0.9 вольт и значения должны меняться постоянно
Почему через ELM сразу напряжения не посмотрел? ДМРВ помыть обязательно и РХХ, т.к. именно он влияет на холостой ход, на количество воздуха при прогреве.
Если бы были проблемы с ДРВ, то машину бы вообще не завел.
РХХ чистый, грязный только корпус, в ДМРВ мыть сетку надо или вообще весь полностью? Шток РХХ чуть болтается, должен жестко сидеть?
В зависимости от производителя рхх, шток модет где-то шататься и даже крутиться, проверять нужно где корпус и заклепки, я у себя герметиком промазал, там может лишний воздух подсасывать. Атам двигатель шток просто выдвигает на сколько нужно в зависимости от температуры и сигнала с эбу.
В ДМРВ промыть карбклинером (руками не трогать) чувствительный элемент. Его откручиваешь от фильтра и затем разок намочи, подожди минутку, прочисти напором, еще подожди намочи и прочисти снова, дай просохнуть и собирай.
Только не карбклинер
Garik-Sukkub
РХХ чистый, грязный только корпус, в ДМРВ мыть сетку надо или вообще весь полностью? Шток РХХ чуть болтается, должен жестко сидеть?
Но не от дмрв у тебя проблемы с холостым. Он считает количество воздуха через ФИЛЬТР и дает сигнал форсункам больше лить.
Значит воздуха лишку, раз холостые дажене держит. Если менять что-то хочешь, у друзей возьми на подмену, датчики у всех вазов одинаковые кроме дмрв.
MaroderA113
Почему через ELM сразу напряжения не посмотрел? ДМРВ помыть обязательно и РХХ, т.к. именно он влияет на холостой ход, на количество воздуха при прогреве.
Если бы были проблемы с ДРВ, то машину бы вообще не завел.
если бы были проблемы с ДРВ, если я не ошибаюсь, то ЭСУД переходит в аварийный, попарно-параллельный режим работы цилиндров, как на вазах где ДРВ вообще нет
Как писали ранее ДМРВ под замену, но я всегда советую помыть его. Иногда помогает, иногдаэнет, хуже точно ему уже не будет. Я на мытом есчо полтора года прокатался.
Чем его лучше всего промывать?
Мыл карбклинером, потом спиртом.
Продают специальную промывку для дмрв, у нас 200-300 руб. стоит
Не верил я, что промывка поможет, поетому использовал то, что было под рукой в гараже.
Просто я купил за 200, там в составе спирт, в остальном как карбклинер, т.е. ты мыл тем же