Замена рулевых наконечников

Надеюсь, что мой опыт будет полезен тому, кто возжелает повозиться с машиной, но не знает с какого бока подойти.

Примерно год назад начали меня беспокоить, даже и не столько беспокоить, сколько настораживать подозрительные стуки, доносящиеся с передней части машины.
Езжу я аккуратно, в глубокие ямы не нырял, на скорости ничего не ловил, решил, что с моей манерой вождения, какое-то время еще покатаюсь (уж очень не хотелось заниматься машиной). "Какое-то время" растянулось почти на год. Результат на фото:

На самом переднем плане моя галоша)), чуть выше — заднее колесо, на самом верху — переднее. Со "слегка" стучащей передней подвеской я проездил год и в итоге передняя резина пройдет на один сезон меньше, нежели задняя. Да, я поменял перед и зад местами, да, на замену лежит новый комплект, но тем не менее минус один сезон — обидно. Мой опыт не советую повторять никому: рулевые да и в принципе передняя подвеска стуков не прощают.

Перед заменой я прошерстил интернет на предмет проб и ошибок, в итоге набрел на весьма полезную информацию: 1, 2, 3, 4.

Наученный чужим опытом я выбрал рулевые Sidem

В комплекте к наконечнику идет гайка, поэтому старую можно было не жалеть.

Начал я с того, что за неделю до предполагаемой замены все резьбовые соединения я обильно залил WD-40, дабы освободить крепеж от ржавчины.
Потом снял пыльники с обоих наконечников и обильно смазал Литолом-24. Не самый лучший вариант, но гораздо лучше той смазки, что была внутри. Ее было немного и она скорее предохраняла от ржавчины, нежели препятствовала попаданию грязи и воды внутрь шарнира.
Итак, приступаем.
1. Вывешиваем машину, не забыв надежно застраховать ее от падения (в моем случае это были кирпичи), снимаем колеса и еще раз проливаем резьбовые соединения. На этот раз я использовал жидкий ключ от Газпромнефти, купленный на заправке.
Со снятым колесом открывается примерно такой вид:

2. Ослабляем две гайки.

Одно замечание: нижнюю гайку откручиваем полностью, иначе потом это сделать будет весьма проблематично.
3. Нежными постукиваниями молотка по пальцу наконечника снизу, выбиваем его из посадочного гнезда.
Главное — сначала снять гайку, а потом выбивать. Я, вспоминая велосипедное детство с его вечным дефицитом запчастей, сначала выбил наконечник, а потом просто не смог снять гайку: она самоконтрящаяся и мне пришлось прибегнуть к помощи болгарки, которой я отпилил часть пальца вместе с гайкой.
После того, как наконечник выбит, он легко скручивается с тяги.

4. Далее обильно смазываем все резьбовые соединения Литолом и собираем в обратной последовательности: наворачиваем наконечник на рулевую тягу, вставляем и закручиваем нижнюю гайку

5. Все резьбовые соединения хорошенько смазываем Литолом, дабы потом было проще разобрать, все доступные на снятом колесе резиновые изделия я дополнительно обильно поливаю силиконовой смазкой.

6. Ставим колеса на место и едем на регулировку развала. Очень важный момент: на предыдущей работе после переборки передней подвески без регулировки сход-развала новую резину съело за какую-то тысячу километров. Так что несколько сотен рублей, потраченные на регулировку, принесут очень неплохую экономию.

Стуки исчезли, овчинка стоит выдели.

К слову, внешне снятые наконечники (TRW) имели весьма презентабельный вид и даже пыльники был целыми

А теперь цена вопроса.
На фирменном сервисе, который я посетил за два с половиной месяца до замены, мне диагностировали замену только левого наконечники (а в замене нуждались оба) с ценником 1 750р. за запчасть, плюс 500р. — работа. Соответственно замена двух наконечников — 4 500, при этом никто не будет жалеть подвеску, выбивая наконечник (из-за сильных ударов, кстати, может выйти из строя датчик АБС колеса) и уж точно никто не будет набивать смазку в шарнир, а это очень даже необходимо.
Я же приобрел два наконечника за 1 326 рублев, плюс смазки и прочая химия, в итоге уложился в полторы тысячи и получил массу удовольствия от проделанной работы.

З.Ы. Потрачено времени около трех часов, делал все сам первый раз.