Я очень долго шёл к этому моменту: сначала обнаружил проблему, потом лечил её в сервисе, обнаружил повторно, анализировал причины, закупал инструменты, изготавливал приспособления, покупал запчасти и даже пытался уже всё сделать, хотя помешала мне вода. И я добился своего.
Лето в этом году не радует теплом, а радует ежедневными дождями пополам с холодом. Поэтому отпуск, выпавший на июнь, пришлось провести в решении накопившихся бытовых проблем, лечении детей и прочих делах. Но я твёрдо решил, что один или два дня, если понадобится, я проведу в гараже, проведя давно запланированный ремонт.
Итак, дети отправлены в сад, жена на работу, вещи и инструменты собраны, отец призван на подмогу в качестве помощника – едем в гараж! Резиновые сапоги в наличии, в яме всего 3см воды, решётка деревянная выступает над поверхностью воды – работать можно!
Во время подготовки к ремонту я состряпал себе документ по разбору пошаговый, который по большей части выдернул из Dialogys и дополнил на основании просмотра видеоролика. Кстати, это самый понятный ролик по замене ГРМ на Рено. Да и вообще канал отличный, очень помог в просвещении.
Машина над ямой, защита снята, масло слито, всё готово к тому, чтобы начать работу. Начать я решил со снятия поддона картера двигателя: если мне удастся эта затея без снятия подрамника, то в дальнейшем проблем не предвидится, а вот если не удастся – придётся сначала снимать подрамник, убирая его в сторону, и тогда работа уж точно затянется на 2 дня минимум.
Первым делом открутил болт, держащий масляный щуп и выдернул трубку наверх. На трубке резиновое уплотнение, поэтому нужно тянуть и подкручивать – вылезет.
Спустился в яму и открутил 3 болта, удерживающие промежуточную опору, на которую крепится приводной правый вал. Саму скобу от подшипника откручивать не нужно, только болты, крепящиеся к двигателю.
Дальше по мануалу открутил 4 болта, удерживающие поддон, вкручивающиеся в коробку, один болт, вкручивающийся в кронштейн, удерживающий навесное (генератор, кондиционер и т.д.) и 20 болтов, соединяющих поддон с блоком. Действуйте по принципу «откручивай всё, что видишь», ошибиться там невозможно.
Теперь аккуратно и нежно тянем поддон вниз, подстукивая кулаком в разных местах, герметик с прикипевшей резиной расшатаются и поддон упадёт вниз – держите аккуратно. Поддон достаточно лёгкий. Покрутил немного его и вытащил вниз, подрамник практически не мешал.
Поддон у меня без демпфера-маслоуспокоителя, может оно и к лучшему – не мешалось ничего. Прокладка визуально вполне живая, герметик в стыках в хорошем состоянии.
Будьте аккуратны – масло задорно, бодро и весело капает со всех полостей блока цилиндров и коленвала, а особенно весело течёт с маслонасоса. Капать оно будет ещё несколько часов. Чистюли могут загнать машину в гараж на ночь и проводить всё при стёкшем масле, я такой вариант осуществить не смог.
Что можно сказать о двигателе? Всё отлично: нагара нет, всё чисто, сетка маслонасоса как новая, стружки нет, задиров нет, следов перегрева не видно. Единственное, что мне не нравится, это состояние привалочной поверхности между поддоном и картером: что-то «чуется» мне, что негерметично оно, особенно возле маховика, у меня там как раз отпотевания какие-то начались, похожие на течь сальника коленвала заднего. Может это и не сальник течёт? Глядел в «колокол» КПП – нормально там всё, такое ощущение, что капает чутка только, причём не задевая маховик.
А вот течь переднего сальника коленвала – налицо: вон, вся крышка передняя блока в масле, крышка ГРМ нижняя пластиковая – тоже в масле. Ну, это не новость, поэтому я сюда и полез. Шестерню маслонасоса тоже видно: жди меня, подруга, я иду к тебе!
Кстати, вопрос: а это нормально, что цепь маслонасоса висит ненатянутая? Прям видно, что провисает.
Снимаю маслонасос, открутив 2 болта: аккуратно, выльется грамм 50 масла!
На этом этапе не забудьте снять нижнюю реактивную опору! Её ещё нижней подушкой зовут. Она будет мешать поднимать и опускать двигатель во время смены ремня ГРМ и вообще может повредиться. Там нужно открутить только 2 болта, прикрученные к коробке.
Вылез я из ямы и привязал движок за 2 проушины к лебёдке при помощи цепи, а потом приподнял его и открутил опору. Там всё просто и легко, только заранее обведите место установки опоры двигателя. Прям карандашом по лонжерону. До этого снял патрубок воздушного фильтра, дроссельную заслонку, топливную магистраль отсоединил от рампы и выковырял заглушки распредвалов из блока.
Комментарии 22
На 40 тысячах?
Подскажи какое расстояние между маслозаборником и поддоном?
Без понятия, там непонятно
Хорошая работа !
Да! Это не движок а беда ! Как тренажёр для механика!
про цепь эт норма, новую ставят, при целых шестернях, точно так же она провисает
Интересно, почему? Ведь когда износится, ещё растянется и может перескочить.
ну чем то они руководствовались) а так, хз. несколько записей прочел про замену, именно к4м, везде пишут что новая и старая абсолютно идентично выглядят
Я тоже читал и фотки видел, потому и не испугался.
Очень полезный пост! А за фото отдельное спасибо! Хоть у меня и не такой двигатель, а вот другим реноводам всяко пригодится!
Спасибо.
Да, многое сходится, а вообще семейство К4М огромное.
Заодно и вкладыши махнули бы;)
(Сказал владелец дизельной полторашки;)))
Не, мне это не требуется. Да и несложно снять поддон на самом деле.
Ну это в Вашем случае, когда руки "ровные";)
Можно на "ты".
Да фиг знает, прямые ли, инструкции всё равно неполные, инструмента всего тоже нет, как и приспособлений.
Это дело наживное, главное руки;)
Некоторые с клипом и набором инструментов дуболомы, хуже меня;)
Я хоть признаю это;)
Большой объем работы!
Но поэтому я и не покупаю новый авто :)
Точно! :))
Еклмн. На 40 тысячах столько геморроя. Авто не на гарантии что ль?
На это я вам могу ответить лишь: "Читайте мой БЖ". :)
Египетская сила…
А когда пишут "да мне в сервисе сменили сальник с шестерней" — выглядит уныло, неинтересно и совсем не пугает, правда? :)
На самом деле всё просто — крути гайки и крути.