Вместо эпиграфа.
— Подскажите, пожалуйста, необходимо ли проводить замену ОЖ и как часто (маркировка G12)?
— Добрый день! Тормозную жидкость менять надо (по регламенту первая замена спустя 3 года, далее каждые 2, независимо от пробега).
Из личной переписки с ОД. Без исправлений.
— Подскажите, пожалуйста, какой антифриз залит в мой автомобиль с завода (VIN такой-то и год выпуска 2012), на бачке маркировка G12, на самом деле G12++ или G13? можно ли долить G12?
— Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее. В настоящий момент для автомобилей Skoda при производстве и на долив применяется новая линейка антифриза G13, который не только защищает от бла-бла-бла, но предохраняет от тра-ля-ля.
Из переписки со службой поддержки ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус.
Забавно, ответы такие разные, и ни в одном нет ответа ;)
А теперь серьезно. Так что же в черном ящике? Точнее, в белом бачке и всей системе охлаждения.
G12?
Очень и очень вряд ли.
В конце 2005 года вышел обновленный ваговский стандарт VW TL 774, в котором G12 заменен на G12+, соответственно, с 2006 года на заводах должны были заливать G12+.
С 2008 года появились антифризы стандарта G12++, с 2012 года – G13.
Т.е. конкретно в моей машине залит скорее всего G12++ или может быть G13.
В плане их смешивания, на самом деле, это и не особо важно, как может показаться на первый взгляд.
Допустим, с завода залит G12++. Это так называемый лобридный антифриз, в котором в качестве ингибиторов коррозии использованы как органические присадки, так и силикаты, не использовавшиеся в ваговских антифризах со «времен» стандарта G11.
Почему вновь появились силикаты? Потому что органические ингибиторы коррозии (карбоксилаты) воздействуют на уже возникшие очаги коррозии, силикаты работают по-другому, они предотвращают само появление очагов, покрывая металл довольно толстым защитным слоем, до 500 мкм. Это хорошо защищает от коррозии, но ухудшает теплообмен. Поэтому в G12++ содержание силикатов уменьшили, по сравнению с G11 (лобридный = low hybrid).
С чем, кроме дистиллированной воды, можно смешивать G12++? Посмотрим на состав.
G12++ это этиленгликолевая основа + органические присадки (в т.ч. карбоксилаты) + неорганические (в т.ч. силикаты) + вода.
G12 – это этиленгликолевая основа + органические присадки (карбоксилаты) +вода. Т.е. можно смешивать без проблем. Отсутствие силикатов на руку, ведь те силикаты, что были в G12++, свое дело уже сделали и более толстого защитного слоя не требуется.
G12+ – это этиленгликолевая основа + органические присадки (карбоксилаты) и дополнительно ингибиторы коррозии меди + вода. Т.е. тоже можно смешивать с G12++.
G12++ естественно можно смешивать с G12++ ;)
G13 – именно оно заливается сейчас на заводах и именно G13 есть у ОД. И именно про универсальность G13 отвечают во всех службах поддержки. Действительно ли ее можно смешивать со всеми предыдущими?
G13 – это основа в виде этиленгликоля (60-90%) и глицерина (10-40%) + органические присадки (в т.ч. карбоксилаты) + неорганические (в т.ч. силикаты) + вода
Т.е. от G12++ отличается, главным образом, наличием более «экологичного» глицерина.
Что будет, если глицерин, содержащийся в G13, попадет в другой антифриз? Ничего не будет.
Это такая же практически по свойствам жидкость, как и этиленгликоль, очень гигроскопичная, но немного более вязкая. Собственно говоря, в самом G13 эти два вещества мирно соседствуют ;) Поэтому добавлять G13 действительно можно в любой другой.
Ошибочно считать G13 антифризом на основе пропиленгликоля, не знаю, откуда пошло это заблуждение. В ваговском стандарте TL774 про него ни слова. К слову, пропиленгликолевые охлаждайки действительно есть на рынке, они более безопасны, ведь этиленгликоль это яд, смертельная доза в зависимости от чувствительности организма от 50 до 500 мл! А пропиленгликоль… смотрите сами –
Иными словами, В ТОРТАХ МЫ ЕДИМ АНТИФРИЗ (хорошо что без присадок), и это не шутка.)) Дело в том, что гликоли очень гигроскопичны — удерживают воду, тем самым не дают продукту черстветь и терять форму. Это актуально в хлебобулочных изделиях, бисквитах, жевательных резинках и не только.
Но вернусь к ваговским антифризам. В интернете гуляют такого рода картинки:
Единственная адекватная картинка, на мой взгляд, – последняя. Смешивать можно все, но нужно учитывать, что карбоксилаты в G12 и его потомках становятся практически бессмысленными в системе охлаждения, где ранее был силикатный антифриз и все покрыто толстым защитным слоем. Но в плане безопасного смешивания проблем быть не должно. Единственное – при добавлении G12++ и G13 в G11 цвет меняется на коричневый ;)
Иными словами, представим, что мы добавили в борщ со сметаной майонез. Можно так делать? Можно. Но нежелательно ;) и не потому что суп самовоспламенится, просто майонез более вредный для здоровья и все полезные свойства борща со сметаной перестанут быть столь полезными ;)
К слову, в ваговском стандарте для антифризов TL 774 так и написано, что ВСЕ типы можно смешивать без проблем (!):
К чему я все это пишу. Ничего вечного пока нам не известно, моей машине шестой год, не пора ли менять ОЖ?
Срок службы G12 и G12+ до 5 лет или 250000 км пробега.
У G12++ и G13 за счет комбинированных присадок срок службы до 10 лет, т.е. при нынешней тенденции менять машины чаще – это «на весь срок службы автомобиля» ;).
Есть несколько способов проверить не пришел ли конец антифризу.
На вид. В бачке не должно быть осадка, жидкость не должна помутнеть и не сильно потерять цвет.
В моем случае ОЖ не помутнела, насчет цвета судить трудно, она сейчас лиловая, возможно чуть менее яркая чем была, может и такая же.
На плотность. Измеряется с помощью ареометра. Но с увеличением вязкости ареометры начинают врать, нужна калибровка, я не использовал.
На pH. Антифриз должен иметь слабощелочную реакцию, при окислении со временем он становится агрессивным по отношению к металлам, за этим действительно важно следить.
В ваговском стандарте TL 774 водородный показатель нормируется в пределах 7,7-8,5 (при разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:2).
Также существует стандарт ASTM D3306 – в нем прописан интервал pH 7,5-11 (и для концентратов, и для растворов 1:1).
В действующем ГОСТе 28084-89 pH нормирован в пределах 7,5-11 (при разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:1).
pH измеряется потенциометрическим методом. Я богат лишь лакмусовыми бумажками –
Для сравнения, антифриз G12 от Sintec по заявке производителя имеет pH 7,8. Бумажка показала pH примерно 8-9. Лакмус — метод ориентировочный, естественно.
На электропроводность. Со временем в антифризе накапливаются ионы водорода, что, кроме как по смещению pН в кислую сторону <7, можно определить по появлению тока через ОЖ. Берем мультиметр, ставим режим вольтметра, минусовой щуп к (-) клемме аккумулятора или любой точке мотора, плюсовой щуп опускаем в антифриз. Замер нужно производить при работающем двигателе. Норма – напряжение не более 0,1В. Этот показатель косвенно говорит о том, что в системе охлаждения либо есть (напряжение более 0,3-0,4В) либо почти нет условий для электрохимической коррозии металлов. В моем случае вольтметр показывает 29 мВ, что в 3 раза меньше допустимого.
На предмет утечки из системы охлаждения. Я подливал дважды за пять лет, грамм 100-200, один раз у ОД, и недавно долил чуть-чуть G12 от Sintec. Вода испаряется, что поделать ;) На самом деле, если уровень чуть меньше МIN это ничего страшного, главное чтобы патрубок был ниже уровня жидкости и желательно с запасом ;) Другое дело, если приходится регулярно подливать – повод проверить систему на герметичность.
Я ни в коем случае не агитирую не менять антифриз. Каким бы «долгоживущим» ни был состав с завода, охлаждайка из новой канистры (не подпольная, конечно) будет эффективнее старой жидкости в плане количества присадок, более благоприятной pH-среды. В инете статей много, а единого мнения нет. Я лишь попробовал расставить некоторые точки над i. Или поискать точку G, если угодно ;)
ЗЫ а вы какой торт любите? С глицерином или пропиленгликолем? ))
Комментарии 257
Классный пост! Не хватает также разжеванной инфы по g12evo…
В 2018 году его не было 😅
Чуток новое для меня. Подскажите такое. У меня залит ещё с завода Velred G12+. И я за весь срок ни разу не менял его. И вот тут он закончился и стал вопрос, а что дальше? Так же это концентрат, а я его заливал без разбивки. Что можете посоветовать?
Респект и уважуха за развернутый пост, хотя многие скажут букв многовато)) Есть вопрос — если на горячем моторе антифриз по мин в бачке — долив на 10 мм то есть на 1/3 между мах и min реально ли перелить)? диспут в комментах на ТО www.drive2.ru/l/521084949755855705/
G12 или g13 без разницы. Что вы так трясетесь над этим
Серьезный подход…
Меня на тиге впервые за 7 лет, с промывкой, , g13 залил
О, очень годная статья. Значит, мой g13 можно разбавить почти любым, или вообще водой?
Полезно!
Оч. Интересно, добавляю g13 не разбавляя водой- так нельзя делать выходит?
до определенного момента, потом, система замерзнет зимой
Дк, вроде наоборот должно быть, не разбавляю ведь водой…
плотность меняется, как результат минусовая температура уменьшается
глицерин… лезет рифма маргарин.
Спасибо за подробности
Силикаты создают пленку в 500мкм? Толщина листа бумаги для принтера А4 100мкм. Складываем пять листов и удивляемся какой шубой укрыта СО.
просветился.спасибо большое за подробную статью
"Ток с напряжением …"
"при токе более 0,3-0,4В" — Пипец!
Когда была skoda fabia просрочил замену на 5 лет, доливая то концентрат то водичку дистиллированную, хотя надо было попросить замерить прибором и поменять перед зимой, в итоге утром машина из гаража поехала в офис, на улице -31 было, с автоодеялом, спустя 6 часов завелась, и спустя 10 минут начала закипать, притащил в тёплый бокс, сначала слилась прозрачная вода, в конце розовый антифриз, в итоге слава богу ничего не пробило и не повело, ремонт обошёлся с жидкостью в тыщи полторы, но теперь на всех машинах слежу, лучше поменять раз в 3 года, чем потом мучатся с прокладками, помпами и термостатами.
Зачем я это прочитал
я бабушкин люблю, но она умерла.
volkswagen-transporter-t4…yushchaya-zhidkost-zamena а тут написано раз в два года, может антифриз стал хуже
Спросили про антифриз а ответили про тормозуху.
по ссылке ? если там то про систему охлаждения))
Нет.Ответ официалов в начале поста.
точно сразу недопер подумал про все жидкости перечислено
у меня на немце в инструкции написано если антифриз не сливался то его менять ненужно, а если слил то обязательно новый заливать vw-transporter.5go.ru/html/2_16_3.htm
Это как это, мы разницу потенциалов измеряем между минусом (массой) и между… минусом ( а с чем у нас там контактирует ОЖ).
Так между ними по идее и нет разницы потенциалов.
Я инженер-электроник, когда читал эти строки про проверку на электропроводность, то чуть не пАлАмАлся.
"…при токе более 0,3-0,4В…" Афтар! Застрелись ап стену!
Ток измеряют в Амперах! А напряжение в Вольтах!
Что именно измеряли Вы, подключившись одним концом вольтметра к минусу, а второй опустив антифриз? Может быть и может возникнуть какая то разность потенциалов, но думаю, что это были просто какие то наводки.
Между минусом и минусом пассивная разность потенциалов не возникнет. Можно попробовать померять либо сопротивление между ОЖ и минусом, или разницу потенциалов между плюсом и ОЖ, т.к. вроде мотор то у нас заминусован
Я это понимаю. Про разность потенциалов написал потому что не знаю из чего сделаны его щупы. Может получится нечто подобное —
Тогда возникнет небольшой потенциал.
Я сильно сомневаюсь чтотщупы сделаны настолько разными что возникнет гальванопара :)
Один щуп это двигатель (может быть алюминий), второй — сам щуп от прибора — может быть латунь… Про такой вариант Вы не думали?
На заведённой машине? Думаю что там ни о каких гальванотоках речи нет.
Вот на заглушеной и с отключенным аккумулятором
И Вы туда же? Забудьте про аккумулятор, от него мы используем только клемму для подключения. Какая разница заведён двигатель или стоит уже полгода? Я вообще не принимал эти нюансы в расчёт, Вы сомневались, что щупы сделаны настолько разными, я предложил Вам вариант разных материалов, которые контактируют с антифризом. Кто Вас просил заводить или глушить мотор, да ещё отключать аккумулятор? ;)) Проехали.
Большая разница. Если двигатель заведен, то на кузове, да и вообще куда кинут минус и откуда взят минус для запитывания устройств полно блуждающих токов (протекающих от минуса к фарам или габаритам, или что там у нас еще массу с кузова берет). Слабую разницу потенциалов, которая может возникнуть от гальванопары щупов эти токи просто затопчут. А заводить двигатель перед замерами предлагал ТС.
Что Вы пытаетесь мне доказать? Кто и кого будет топтать? Есть простое правило Кирхгофа — алгебраическая сумма токов узла равна нулю. Подумайте над этой фразой, а то договоритесь как тот корреспондент, которому доверили освещать запуск электростанции; "Оператор включил рубильник и ток медленно потёк по проводам…"
PS
Реально угробили у нас образование…
Я человек простой. Тоже правда инженер.
Но буду краток. Москва же слезам не верит?
И
На досуге нарисуйте эквивалентную схему, поймёте откуда берётся разница потенциалов
Зы.да, образование пало, вы правы. Даже успециалистов
А зачем в данной ситуации её рисовать? Разность потенциалов появляется в обоих случаях, что работает двигатель, что не работает. Следовательно, гальваническая связь таки присутствует, мои подозрения на этот счёт оказались правильными. Почему при работающем разность больше? Думаю из за того, что, может быть улучшился контакт жидкости с поверхностью, но и это не факт. Расширительный бачок не имеет постоянной связи с системой охлаждения по жидкости. Там стоит крышка радиатора, ток может пройти, но при не работающем двигатели жидкость может просто не касаться крышки, мал уровень. Всё эти измерения настолько притянуты за уши, что даже не знаю — стоит ли тратить на них время?
Вечером могу провести подобные измерения на своей машине. Система полная, антифриз залит новый два дня назад.
Могу даже применить плюсовые щупы из разных материалов…
Как по мне, то измерения надо проводить прямо в горловине радиатора. Убрать все эти промежуточные этапы: крышку радиатора, шланг к расширительному бачку… Тогда измерения будут более понятными и точными.
И на Вашем видео, не показаны одновременно и щуп, и показания прибора. Москва слезам не верит, но глаза должны видеть всю картину полностью.
Slavikkl
Что Вы пытаетесь мне доказать? Кто и кого будет топтать? Есть простое правило Кирхгофа — алгебраическая сумма токов узла равна нулю. Подумайте над этой фразой, а то договоритесь как тот корреспондент, которому доверили освещать запуск электростанции; "Оператор включил рубильник и ток медленно потёк по проводам…"
PS
Реально угробили у нас образование…
Затопчут в плане фиксации именно разн.потен. гальванопары, а не в плане того что электрончики не туда убегут.
При правильности измерений никто и никого топтать не будет. Ведь можно же измерить переменную составляющую в несколько милливольт на постоянном напряжении в 50 В. Никаких проблем это не вызывает. Если измеряемая цепь не участвует в других процессах, то прибор покажет именно потенциал в этой цепи. Правило Киргофа никуда не денешь. Сколько электронов вошло в узел, столько должно и выйти. Должен быть НОЛЬ. Поэтому, если даже, как Вы их назвали, "блуждающие" токи идут в направлении какой то лампочки, то всё равно разность потенциалов данных точек не имеет отношения к этому току, У него своя жизнь, у них своя.
D-AVerk
Затопчут в плане фиксации именно разн.потен. гальванопары, а не в плане того что электрончики не туда убегут.
В общем это гальваника. На заведённом не пробовал, да и так всё понятно. Смотрите на фотки.
В общем это не только гальваника. У меня показания вольтметра менялись от снятия установки клеммы. Я даже на видео это снял. Ну и на заведенной силтнее
Где Вы измеряли? В бачке? Это не правильно. Нет постоянной связи по жидкости. Если на то пошло, то измерьте как я, в горловине радиатора. Я считаю, что при условии одинакового уровня на электроде, напряжение измениться не должно. Есть, конечно, ещё вариант, что при перемешивании процесс пойдёт интенсивнее, но в этом вопросе я не силён. Надо будет — буду копать и разберусь, но сейчас я не хочу тратить на это своё время. И так мы достаточно его посвятили этому вопросу. Если будете проводить такой эксперимент, то напишите результат. У меня просто полная система, вдруг начнёт выливаться, одному не с руки, надо кого то за руль садить, что бы заглушил.
Связи нет, а разница потенциалов есть.
Я даже не знаю, что тут добавить.
Ничего не надо добавлять, это наводки.
Наводки? На обесточённой машине?
Большинство сомнения испытываю я.
Я ещё готов допустить, что при подключении аккумулятора где то возникает волшебное магнитное поле, влияющее на тестер
Посмотрите видео. Потом поговорим.
D-AVerk
Наводки? На обесточённой машине?
Большинство сомнения испытываю я.
Я ещё готов допустить, что при подключении аккумулятора где то возникает волшебное магнитное поле, влияющее на тестер
Посмотрели? А теперь объясните мне откуда появлялась разность потенциалов? прибор же должен на что то реагировать. С ним же не договоришься, у него или есть, или нет…
давайте я вам подскажу. Вокруг нас такое творится, что представить страшно. Электричество оно такое, оно везде. А мне, по роду моей деятельности, приходится проводить измерения не один раз в день, а регулярно, работа у меня такая. а когда работал в метрологическом центре, то там вообще голова шла кругом от всех этих допусков и погрешностей, поэтому мне было интересно с Вами пообщаться, но честное слово — вы не правильно проводите измерения. Я Вам это как метролог говорю.
D-AVerk
Связи нет, а разница потенциалов есть.
Я даже не знаю, что тут добавить.
Мне, честно говоря, нравится Ваша настойчивость и желание докопаться до истины. Но что то мне подсказывает, что вы мало пользуетесь своим прибором. Или не умеете анализировать полученные результаты.
Посмотрите вот это видео, которое я только что снял для Вас. Объясните потом самому себе, почему связи у щупов нет, а разность потенциалов есть. Для того, что бы Вы не сомневались, что щупы подключены к прибору я в один момент их замкнул и на приборе был ноль.
drive.google.com/open?id=…bP9KnZhsTD7H0By5IvkvDWEiZ
Slavikkl
В общем это гальваника. На заведённом не пробовал, да и так всё понятно. Смотрите на фотки.
Вы меня извините, но Ваши измерения проходят на уровне наводок. Я Вам демонстрировал показания прибора на пределе 2 Вольта. Значения +0.777 и -0.101 Вольта. А Вы мне показываете изменения показаний в 5 милливольт. Возьмитесь рукой за щуп и получите показания больше тех, которые Вы мне демонстрируете. У Вас нет цепи, Ваш прибор висит в воздухе. Вставьте щуп в радиатор и увидите совсем другие значения.
D-AVerk
Кстати, ненавижу приборы с автоматическим выбором диапазона. Я привык знать на каком пределе провожу измерения, а эти черти сами скачут с предела на предел, попробуй за ними уследить. Тут думать надо, а ещё дополнительная нагрузка — следи за его выкрутасами.
Тут нет скаканий. Показания чётко стабилизируется на трех уровнях, одном при отключенном плюсе аккумулятора и другом при подключенной. И третьем на заведённой машине. Эффект повторяемый и стабильный. Если это и "помехи", то на удивление однообразные.
Всё бывает, но я ещё раз обращаю Ваше внимание на мои результаты и на Ваши. Ваши — 20 мВ, а мои — почти 800 мВ. Вам это не кажется странным?
D-AVerk
Ещё хочу добавить. Цитирую ТС:
"Замер нужно производить при работающем двигателе. Норма – ток с напряжением не более 0,1В. Этот показатель косвенно говорит о том, что в системе охлаждения либо есть (при токе более 0,3-0,4В) либо почти нет условий для электрохимической коррозии металлов. В моем случае вольтметр показывает 29 мВ, что в 3 раза меньше допустимого."
Если не обращать внимания на путаницу с Вольтами и Амперами, то можно понять, что при напряжении в 0.4 Вольта в системе творится что то страшное, Антифриз вообще никуда не годится и прочие неприятности… Но как же мне тогда быть, я промыл систему (грязи не было) и залил новый антифриз в субботу, сегодня понедельник… На не заведённом двигателе я получил почти 0.8 Вольта… Вот как то так…
D-AVerk
Затопчут в плане фиксации именно разн.потен. гальванопары, а не в плане того что электрончики не туда убегут.
D-AVerk
Затопчут в плане фиксации именно разн.потен. гальванопары, а не в плане того что электрончики не туда убегут.
D-AVerk
Затопчут в плане фиксации именно разн.потен. гальванопары, а не в плане того что электрончики не туда убегут.
Немного сумбурно получилось с фотками, но я сейчас всё объясню. Обратите внимание, один раз я использовал в качестве электрода медный провод. Напряжение: + 0.777 Вольта. Во втором измерении электродом был стальной шплинт. Напряжение: — 0.101 Вольта.
Как видите, даже полярность изменилась.
это я к тому что нехрен мешать если не знаешь что у тебя залито, знаешь то заливай, нет меняй всю сразу не скупись, мало ли что продают сейчас.Я когда покупаю беру еше пару литров тово же сразу, чтоб долить если что.
кто следит за авто тот меняет кто не следит за авто тому пофиг, пока не ткнут в сервисе, а скупой платит дважды в том же сервисе и скажут ты олух у тебя творог в системе плати бабки будем чистить.
антифриз ниче не стоит — следовательно нечего жаться на него, есть желание — поменял, нет да и хрен с ним .
только не ток, а напряжение 0,3-0,4В
Тосол и антифриз можно менять. Ничего страшного.
лей любой G12+ или ++. или смешай их. и не морочь голову. Да и брать не куй оригиналы по цене раствора золота. тот же самый NGN в концентрате и бодяжишь его с водой дистилированной. получаешь литр за 300 рублей. и не морочь голову.
Разве у G13 в основе не пропиленгликоль?
Я думаю, не трудно купить 5 литров и заменить. А то годают + или -. Нашёл деньги на машину, найдёшь на антифриз. Купят дорогую машину и плачат, что нет денег на ремонт. Надо брать машину по карману.
Это точно его можно не менять весь срок службы а только подливать.
а куда он девается, чтобы подливать?))
Температуры большие идёт все равно испарение
так вот куда девается мой антифриз 🤔
Может у тебя утечки или клапан на крышке нерабочий
у меня ушло грамм 100 за 3 мес и 6000 пробега, сомневаюсь, что это в двигатель, да и течи нигле нет…
Ну норма не зацикливаться подлец и все
mobile
так вот куда девается мой антифриз 🤔
avtopulsar.ru/kuda-i-poch…ichiny-utechki-antifriza/
WARLORD
у друга на Поло седан меняли антифриз на 90000км и 4 года машине, в бачке с антифризом уже было что то похожее на песочек черный. Заменили на Феликс г12+
Себе менял на пробеге 160к, 7 лет машине. Слился как новый.
По цвету был как новый но в бочке был песочек
Слил почти 10 литров антифриза, точно не помню, никакого песка там не было.
Jorjetta
Себе менял на пробеге 160к, 7 лет машине. Слился как новый.
У меня сейчас уже 6 лет джетке…
Я и не собираюсь его менять)))
Литруха дешманского синтека по 100р в багажнике валяется и всё…
Грам 100 в год или 200 доливаю и всё😂😂
ELEMENT64RU
Замена ож входит в регламентные работы раз в 24 месяца(если соблюдать то радиатор охлаждения прослужит гораздо дольше и кондей не будет отключаться в пробках)
"Замена ож входит в регламентные работы раз в 24 месяца"
Чушь какая.
"радиатор охлаждения прослужит гораздо дольше"
Тоже чушь.
Для многих да, но стоит мне распаять "ваши"радиаторы и показать как он выглядит изнутри… у некоторых меняется мнение, а кто то пусть меняет радиатор…
Также как алюминий головки блока.
Налет одинаковый что в радиаторе, что в гбц, только диаметр пропускных отверстий гбц и в сотах радиатора отличается в разы…
Тоесть ты не про коррозию, а про налёт?
Налёт — это накипь присадок из старого антифриза.
Чем чаще менять антифриз, постоянно поддерживая высокую концентрацию присадок — тем быстрее будет идти налётообразование.
Немного не так, у каждой присадки есть ресурс, отработав его она теряет свои свойства и образует эту гадость в виде налета. Все просто-это физика и химия)))
Логика есть.
Друг держит свой сервис, имеет высшее инженерно-техническое образование, делает такие вещи-просто пипец! Вот такую бы башку иметь))))
чорд, как всё сложно(( раньше лил жидкость "Лена", слитую с самолёта в москвич-41 и не парился…
Меняю раз в два-три года на российском автопроме превентивно. Обычно лью Нордик, последние пару раз — Ага. У него высшая температура выше.)
"Меняю раз в два-три года"
Зачем?
Начинает сильно мутнеть и охлаждать медленнее. Субъективно, конечно. Но вместо зеленого — серый…
Jorjetta
"Меняю раз в два-три года"
Зачем?
а что не менять совсем по рекомендациям вага…один раз на весь пробег! только у вага пробег заканчивается концом гарантии …а дальше по х…
"один раз на весь пробег"
И?
У антифриза только 2 функции:
1.Не вскипать и не замерзать.
2. Защита от коррозии.
Требования к антифризу: не должен оставлять отложения.
Все 3 аспекта качественный G12 — G12++ превосходно выполняет и после 10 лет эксплуатации.
да да! и масло в коробасе и в редукторах тоже…сто лет и нет им износу! и антЫфрыз вечен! ваще ниче трогать не нАда! катай пока не заклинит! ты сделал мне вечер! спасибо! читай больше ептЫрнет смотри дуркотуб и слушай диллера с производителем! на лохах(без обид) весь автопром держится!
Серёженька, глазки протри. Про масло я ничего не писал.
Масло в АКПП я поменял пару недель назад, вот пост:
www.drive2.ru/l/505183537717052249/
Если с первого раза непонятно: антифриз НЕ теряет свои свойства, НЕ ухудшается, присадки из него не вываливаются и потому менять его нахер не надо.
И да, антифриз, помпу, термостат, все ремни и все ролики, масло и масло ГУР я поменял как только купил машину.
А "читать" — это тебе надо, потому что пока твои знания в отношении функционирования ДВС и жидкостей в нём околонулевые.
UPD. Ну и ничтожество. Обосрался, написал оскорбления и добавил меня в игнор) Поэтому отвечаю тут:
SerijVolkodav, не надо палить свои комплексы на тему обладания Skoda Yeti. Во-первых, ещё более жалко выглядишь, во-вторых, нормальная машина, чё позорного-то? Ну разве что дизайн на любителя. И да, педерастические замашки будешь своим корешам в гейклубе показывать.
ты реально семицветный пробитый везде? по делу и без дела геев поминаешь! или жопа покоя не дает напоминает о твоем успешном или печальном опыте гребня на параше? НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЙ ЗАМАШКИ, машки, СВОИ НА ДРУГИХ… КОЛЬ САМ ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ! усек вася?
п.с. подгорело у тя знатно месяц дописывал…значит я прав!..
какой игнор клоун? игнор надо заслужить! но даже на это дебилы некоторые неспособны!
Прикольно, ведь точка G это у баб есть. Значит бабы тоже это должны знать
они там каждый месяц обновляются)
Красава, красиво расписал, спасибо.
Когда только купил машину то купил жижу хайгир g12+ и её подливал. Щас вот сам незнаю может поменять тоже, цвет нормальный, осадка вроде нет) спасибо за статью. Планирую лить G13
проработав N-ое количество лет в сфере VAG,
скажу только одно по поводу антифриза
1. долить G12 в G13 (не более 1л разведённого антифриза или 0.5 концентрата) можно
2. долить G13 в G12 (не более 1л разведённого антифриза или 0.5 концентрата) можно
3. смешивать G13-G12, а также G12-G13 — категорически нельзя из-за химического состава жидкостей
G12 — старый химический состав
G13 — новый улучшенный химический состав
Было очень много гарантийных автомобилей, которым доливали после пробития радиаторов антифриз не той марки и в дальнейшем текла\клинила\появлялась коррозия на помпе, что не являлось гарантийным случаем.
Через химический анализ подтвердить G12 или G13 антифриз — очень легко
сам то понял что написал?
1ое и 2ое доливать 12 в 13 и 13 в 12 можно но смешивать нельзя))) так как же тогда можно доливать если их нельзя смешивать?))
как у Джеймса Бонда: "Взболтать, но не смешивать!"
)))))
Sahkansk
проработав N-ое количество лет в сфере VAG,
скажу только одно по поводу антифриза
1. долить G12 в G13 (не более 1л разведённого антифриза или 0.5 концентрата) можно
2. долить G13 в G12 (не более 1л разведённого антифриза или 0.5 концентрата) можно
3. смешивать G13-G12, а также G12-G13 — категорически нельзя из-за химического состава жидкостей
G12 — старый химический состав
G13 — новый улучшенный химический состав
Было очень много гарантийных автомобилей, которым доливали после пробития радиаторов антифриз не той марки и в дальнейшем текла\клинила\появлялась коррозия на помпе, что не являлось гарантийным случаем.
Через химический анализ подтвердить G12 или G13 антифриз — очень легко
какой на куй улучшенный состав? ухудшенный и бешенно дорогой в угоду экологии … кретинизм и противоречие самому себе…но в принципе у диллера вага таких много потому и песец такой…
Все высказал?
была бы возможность добавил бы…короче и яснее.
Всего было 17 машин, доливал, то что по цвету подходило…
И все ок, ни когда не парился!
А лучше заливать то, что в инструкции написано!)
Жигулей? 17 машин
Нет, из них 5 аудей и 3 фольца
После тигуана, фанатом вага быть перестал…
пять аудей…девять мерсав…2 магнитофона отечественных…
Мерсов не было, мафоны были!..)
Eclipse0705
пять аудей…девять мерсав…2 магнитофона отечественных…
xD
Где же диванные знатоки ? Давайте послушаем !
Производители разные, а моторесурс как правило-один( + — ).
ELEMENT64RU
Когда читаю такие вопросы всегда интересно:-вы как права получали?ведь в автошколе учат всему и в том числе тому-как и когда менять все жидкости в авто! Или сейчас уже не учат?
Давно уже не учат, да и регламенты у всех производителей разные.
замени полностью и не парься, глисантин 30 от басф (G12 будет), или если найдешь гсантин 34 (будет G13, вообще маркировка G чисто ваговская), все эти плюсы от лукавого (личное мнение)
тормозуху, если не прибора для контроля влаги (как у меня) каждый год и будет тебе счастье
Хорошая статья, спасибо!
BrodyagaAl
Авто 12 года, заменил ож через 5 лет владения. Вроде как не пишут регламент замены, но рекомендуют из за потери св-в. Кстати был залит с завода фиолетовый G13.
Если налить только антифриз, без дистиллированной воды, то он на морозе замерзнет:), надо концентрат разбавлять 40\60
Если посмотрите инструкцию к G13 то поймете что концентрат как раз таки замерзает при более низкой температуре, чем разбавленный водой.
Так я это и написал
Если налить только антифриз, без дистиллированной воды, то он на морозе замерзнет:), надо концентрат разбавлять 40\60 . Повторюсь концентрат не замёрзнет его т замерзания ниже чем у разбавленного водой.
ELEMENT64RU
Когда читаю такие вопросы всегда интересно:-вы как права получали?ведь в автошколе учат всему и в том числе тому-как и когда менять все жидкости в авто! Или сейчас уже не учат?
Для именно управления автомобилем в современных реалиях знать как и когда меняется ОЖ в том или ином ДВС нет особой необходимости)))
Согласен конечно, но я угараю над роликами ютюба"Подборка жести на сто".Посмотри и поймешь к чему приводит незнание тех.части авто!
Да я и без ютюба насмотрелся вдоволь о таких горе водителях))
доливаю концетрат g13 без миксов
в йети g 12 + или ++ льют с завода. на …там 13 не вплющился.
в статье всё описано
хуже с 13м не будет точно
по тбольшому счету если налить дистилированной воды то тоже ничего не будет…и поедет и доедет и всю весну с летом и осенью отьездит и все будет в порядке. вопрос а смысл в G13:
да можно из колодца набрать воды и по старинке с ведром гонять на крюке
да никакого кроме как с людей денег содрать
он же раз и на 10 лет.кому это надо
10 лет при норм эксплуатации ни радиаторы ни помпы ни термостаты не ходят а при замене хоть частично но антифриз заменят… это раз. во вторых откуда сведения что антифриз холит 10 лет? сведения от производителя?
Из статьи выше про 10
Мне не принципиально
Взял 13й и не жалею
Не вижу поводов для себя брать другой
дык я не агитирую… 13-15-20 G M P L… главное что мы на этом отлично зарабатываем!
все хотят кушать у меня на долив была куплена банка 13го, за зиму чуть уходит, и после дальняков на скоростях.
а так если кризис прижмёт — буду воду доливать
обычный ngn g+ стоит в концентрате 274 рубля…плюс литр воды 30. итого 304 рубля литр отличного антифриза.
я эту агитацию не понимаю
у меня банка 13го стоит 3 года, подливаю по чуть. даже до половины не дошло
бесит что всё не по вашему?
ничего я не агитирую… да и по х че вы там заливаете… люди читают кто ни бум бум в том как эксплуатировать авто с адекватными затратами…а потом тратят деньги на всякую кню втридорога не понимая что и как. мы тут собираемся и обсуждаем в помощь друг другу а не бабло на ветер кидать… чего вы так разнервничались? вон выше один из кретинов утверждает что ваще антифриз менять не надо он сЦука вечный! дык по мнению вага и трансмиссионные масла вечные не меняются…и масло в ДВС тоже на 15 000 хватает… а потом сцуко ваг гавно. масло жрет радиатор текет коробас накрылся помпа потекла…
заботу такую к себе не понимаю когда у меня всё есть и устраивает
компромисса не ищу
к вам у меня заботы нету… успокойтесь…
parker85m
был залит пентосил(вроде, если не ошибаюсь) красный, 3 или 4 года откатал с доливками красного AGA, на 4 год решил поменять поменял — ничего не почувствовал) как ездила так и ездит, слилась такая же, чуть краснее чем розовая.)
а вот тормозуху не прочь и раз в полгода менять…
зачем так часто тормозную жидкость менять?
Стоит копейки, зато проблем меньше будет с закисанием.
Stiven-Sergio
Если антифриз розовый — лей любой розовый. Если сини — лей синий и т.д. Соответственно есть срок его службы. Одними доливами не обойдёшься. Фигею от таких заморочек. Кстати шкода тогда отходила у меня 6 лет и новый хозяин даже не парится…) Может обсудим какой воздух в шины закачивать? Или какими салфетками приборку протирать?))
цвет антифриза ни о чем не говорит) Цвет это краситель, который добавляют на заводе.
А для чего думаете его красят? Чтобы состав различать? Нет?
Красят для того чтобы утечку легче было найти, так как он очень ядовитый для окружающей среды
А цвета зачем разные? Красный менее ядовитый что ли?))
А вам не попадалось G11 красного или жёлтого цвета? Вроде как мы привыкли, что он синего или сине-зеленоватого цвета… На цвет нечего смотреть. надо смотреть что на этикетках написано…
Согласен!
Хорошая статья. От себя бы добавил. что это касается антифризов W . У других производителей цвета могут быть какие угодно по их прихоти, или заказчиков — это просто краска. Мешать разных производителей то же лотерея, пакеты присадок на совместимость никто не проверяет по причине не надобности и дороговизны, а результат может быть крайне неприятный
помню что люди путались потому что хонда делали зеленый G12)
Нормальная практика тот же Синтек делает всю линейку антифризов по W и красный G 11 чтоб не расслаблялись оттенки я в расчет не беру
Супер
С завода был залит G12, недавно заменил на G13, руководствовался прошедшим временем, пробег небольшой. Все отлично.
Для эксперимента и по необходимости махнул в тойоте красный антифриз на G13, всё тоже отлично.
Покупал концентрат 5 флаконов 1,5л на две машины. На долив много осталось.
У меня 5 флаконов на одну ушло…
Концентрат?
Да, концентрат разбавлял. Там его 12 литров в системе.
Как смогли так осушить систему если приготовили 15л, а объём 12, пролив?
Не 15. 60% концентрата + 40% воды и на долив осталось.
Понял. У вас морозы сильные?
До -30 и ниже, но в последний год тёплая зима была.
А в позапрошлый ниже -30 не было, зато около месяца -20 стояло.
С утра как -25 — так пробки нет, до -20 потеплеет — больше народа заводится и пробка.)