⚡159. Установка межцилиндровых проставок; Замена ГРМ и МСК

Пробег автомобиля 263 800 км.
Пробег двигателя 194 300 км.
Пробег после свапа 59 300 км.
Потрачено на обслуживание и ремонт — 680 052 ₽
Потрачено на доделки и тюнинг — 1 351 229 ₽

Вот и сошлись все факторы в одной временной точке, чтобы я, наконец, решился вскрыть двигатель :)

— Ремень ГРМ менял еще G-Kostya, на пробеге в 135 000 км, так что, получается, пробег его уже к соточке близится и пора бы уже плотно задуматься о замене. Костя ставил оригинальный ремень, и сейчас внешне он как новый, как и ролики натяжителей. А вот задний пластиковый кожух был в печальном состоянии — он рассыпался прямо в руках, и, видимо, уже недолго оставалось до момента, когда он начал бы делать это сам по себе и попадать под ремень. Предполагаю, что возраст этого кожуха равен возрасту двигателя, т.е. никто никогда его раньше не менял.

Решил ставить SKF, у него есть удобный комплект "все в одном" — ремень, два ролика, помпа — за не слишком высокую цену. Да и IRIDIUM-SPB с ArtemChu его ставили и давно и успешно на нем катаются. Единственное — прокладка помпы из этого комплекта сделана из какого-то говнолина по типу промокательной бумаги, так что лучше купить другую, нормальную.

— Маслосъемные колпачки не менялись за почти 200 000 км. ни разу. Расход масла у меня был около 250 мл на 1 000 км. Колпачки были совершенно дубовые и деформированные, по сравнению с новыми.

С колпачками загадка — по каталогу Ford они идут одинаковые все 20 шт., по каталогу Volvo же — разные на впуск и выпуск, причины мне неизвестны. В записи alekseysergeevih Замена ГРМ с маслосъемными колпачками несколько исследован этот вопрос, можно посмотреть фото разных колпачков. Себе решил ставить комплект от Corteco, в нем двадцать колпачков и несколько аппликаторов для установки, у IRIDIUM-SPB, ArtemChu и многих других с ними не было никаких проблем.

— Межцилиндровые проставки ставлю, т.к. хочется замахнуться на ModY, а там наличие таких проставок крайне рекомедуется. Что бывает, если эти проставки не поставить и зачем они вообще нужны, хорошо рассказано и показано у Predator10 в записи Страшилки для ST-водов или что бывает, если хорошенько дунуть. Комплект был приобретен у Bard1n.

Также в планах поменять диск сцепления, о проблемах с ним после установки комплекта одномассового маховика я рассказывал в соответствующей записи.

Собственно, все вкупе это дает необходимость снятия головки блока цилиндров и коробки передач, а значит, самое рациональное по трудозатратам — это снять двигатель и КПП с машины и потом уже ковырять. Если бы не было хоть одной их этих операций, то я бы, скорее всего, все бы сделал на установленном двигателе, а так все будет реально проще.
Во весь этот блудняк, разумеется, вписался IRIDIUM-SPB, для которого скинуть двигатель — это уже как масло поменять, и его помощь, конечно, как всегда, неоценима.

При сборке, разумеется, будет поменяно вообще все, что можно/нужно, в т.ч. нужно, но не очень — абсолютно все пластиковые детали в районе ГРМ, весь крепеж и уплотнения, вплоть до шпилек и гаек выпускного коллектора. Полный список поменянных запчастей приведен в конце записи. Не буду менять лишь верхнюю трубку ВКГ Volvo 8670008 (менял 30 000 км назад, она сейчас как новая — мягкая и чистая) и
натяжные ролики ремней генератора (INA 534003010) с ремнем (ContiTech 5PK890) и кондиционера (INA 534002910) с ремнем (ContiTech 5PK847) (менял 28 400 км назад).

Итак, все по накатанной — загоняю машину, разбираю морду, все отсоединяю-отключаю-раскручиваю.

Пока двигатель еще на машине, срываю гайку шкива коленвала, которая поддалась только после нагрева газовой горелкой, а до этого я погнул хороший рычаг из своего набора Licota, пичалька :(

Срезаю ремень ГРМ, снимаю клапанную крышку и срываю болты ГБЦ — опять же, на установленном двигателе это гораздо удобнее, т.к. момент там бешеный.

Дальше на пару с IRIDIUM-SPB скидывам двиг, отсоединяем коробку и приступаем к разбору двигателя. Головку блока — на лабораторный стол.

Конечно, заглянул в турбину — все чисто, следов масла нет, люфтов крыльчатки тоже нет.

Состояние поршней, цилиндров и ГБЦ. Грязненько, но в целом неплохо за 194 000 км. Хон на стенках присутствует.

Дальше залил ГБЦ керосином для проверки герметичности клапанов. Оказалось все в порядке, на фото было-стало через три часа.

Разбираю ГБЦ…

А дальше — мыть-чистить-драить все и вся. Потратил кучу времени, моющих средств и воды. Вот, что было использовано:

Димексид, надо сказать, вообще тема, не врут в интернетах. Клапанную крышку, например, я просто закрыл тряпками, залил димексидом, оставил на сутки и потом промыл керхером. Для доведения ее до того вида, как на фото ниже, оставалось только соскрести остатки старого клея и все. Нагар и масло димексид отмачивает очень хорошо. Выпускные каналы в ГБЦ чистил точно также, нагар просто отваливался пластами. А вот с выпускными клапанами возникла проблема — я их держал в димексиде двое суток, грел, но чуда не произошло, пришлось их чистить механическим способом.
Для поршней использовал Лавр, решил попробовать их недавно вышедший продукт ML203, который, по аналогии с Mitsubishi Shumma, должен действовать в пределах получаса-часа. Результатом, в принципе, остался доволен. Было бы очень интересно увидеть их сравнительный тест с Shumma.

И вот, что получилось в результате:

Уфф, теперь можно, наконец, собирать. Думал, этот момент уже никогда не наступит :) Собираю ГБЦ, еще раз проверяю на герметичность — все отлично.
То, ради чего все затевалось — межцилиндровые проставки:

Запчасти на фото: 601007

С IRIDIUM-SPB ставим на место ГБЦ и уже хотели было класть на место распредвалы и ставить клапанную крышку, но тут выясняется прискорбный момент — на шестернях распредвалов отсутствуют метки для их правильной установки. Ну то есть совсем. Вообще. От слова "абсолютно". Да, я знаю, что эти метки очень маленькие, незаметные, и обнаружить их с непривычки сложно, но поверьте, мы вдвоем осмотрели каждый квадратный миллиметр венцов шестерней с обеих сторон, и ничего не нашли, тем более, что у Кости есть уже опыт в сборке этого двигателя.

Оказалось все просто — когда машина с моим двигателем была еще на гарантии, из-за течи масла были поменяны муфты VCT, которые идут в сборе с шестернями. А на новых сервисных шестернях пресловутые метки отсутствуют, т.к. видимо, наносятся они только на производстве при сборке двигателя.
Вот фото новых муфт с шестернями (позаимствовано у JOropck из записи Отчетность 2), можно увидеть, что меток действительно нет:

Ни я, ни Костя такого не ожидали, и, конечно, не удосужились проверить это перед снятием валов и нанести свои метки. А это значит, что путь только один — откручивать задние винты распредвалов и использовать специальный инструмент для выставления и фиксации валов, благо, такой инструмент есть в наличии, заблаговременно купленный Костей для сборки своего двигателя. В этом случае потребуются новые винты, которых, я, конечно, не покупал, не зная, что они понадобятся. Но, к счастью, у Кости они оказались в запасе.

На словах все просто, а на деле… Проблемы с откручиванием этих винтов испытывают почти все, кто меняет ремень ГРМ без разбора ГБЦ. Опять же, неясно, почему так происходит — штатный момент затяжки там мизерный, всего 17 Нм, но для откручивания надо приложить совершенно адское усилие, которого не выдерживают ни сами винты класса прочности 8.8, ни инструмент.
В моем случае была сломана бита T30 из набора Licota и полностью сорвано посадочное место в одном из винтов, который пришлось высверливать. Винт на втором валу был сравнительно несложно откручен после его хорошей прожарки газовой горелкой. Как все это проделывают при замене ГРМ в автосервисах, на установленных двигателе и валах — ума не приложу.

У меня, кстати, эти винты были не первой свежести — по их деформированным шлицам было видно, что как миниум один раз их уже откручивали и ставили повторно, видимо, при прошлой замене ремня ГРМ. И, кстати, никто не знает, как и каким моментом их тогда закручивали. Может, в сервисах их тянут от руки и слишком сильно, поэтому они так плохо и откручиваются потом.

Как бы то ни было, задающие кольца распредвалов мы сняли, а значит, сможем правильно выставить валы.
Меняем сальники коленвала и распредвалов, подготавливаем поверхности ГБЦ и клапанной крышки, наносим герметик и ставим крышку на место.

Ну и дальше все несложно — ставлю новую помпу, вешаю ремень ГРМ, впускной коллектор с ресивером (попутно разбираю и чищу топливную рампу и меняю форсунки), турбину, пластиковые кожухи, проводку (конечно, приведенную в относительный порядок) и прочую мелочь. Ну точнее как несложно — на проводку я потратил еще лишние несколько дней, за которые успел ее возненавидеть :)
Все сопрягаемые поверхности, конечно, максимально очищаются перед установкой прокладок. Все затяжки крепежа строго номинальным моментом.
Наконец-то двигатель становится похож сам на себя :)

Про установку рассказывать не буду. Как написано в мануалах — последовательность действий обратная процессу снятия :)

Первый пуск делал еще на разобранной машине, без подключенных датчиков, антифриза, впуска. Завелся сразу и без проблем.

Потом, уже после окончательной сборки, появлялась ошибка по медленному отклику положения выпускного распределительного вала, потом она пропала. Списываю это на отсутствие масла в управляющем клапане VCT первое время после запуска.

Ну и окончательное фото. Жаль, что такая чистота под капотом очень ненадолго…

Напоследок покажу, как должна быть установлена защита ремня ГРМ Volvo 8699501, т.к. штатно ее на ST нет. Деталь, который идет по этому номеру, подрезать, как это, бывает, пишут, НЕ НАДО, все прекрасно встает в исходном виде. Возможно, те, кому приходилось подрезать, брали не тот номер, я его нашел сам в каталоге на Volvo S40.

Также попутно что еще было сделано:
— Сделан вывод вентиляции картерных газов в атмосферу, вместо всасывающего патрубка компрессора.
— Установлен толстый радиатор охлаждающей жидкости (52 мм), "холодный" термостат на 82°, заменен бачок охлаждающей жидкости и его пробка.
— Заменен радиатор, расширительный клапан и все уплотнительные кольца кондиционера.
— Отремонтирована моторная проводка.
— Заменен диск сцепления. Почему, зачем, и что получилось в итоге — подробно описано в соответствующей записи.
— Установлены топливные форсунки 550cc.
— Заменен механизм выбора передач в КПП. У моего был люфт балансира относительно центрального вертикального вала, из-за чего ощутима болталась кулиса. Свой старый механизм для замены мне отдал IRIDIUM-SPB, спасибо большое! На нем тоже есть некоторый люфт, но гораздо меньше, чем на моем.
— Заменена трубка сцепления на усиленный вариант.
— Заменен кронштейн и все болты правой опоры двигателя, т.к. в моем кронштейне оказалась смятая резьба в одном из отверстий. Пока не окончательно сорванная, но в следующий раз ее уже можно сорвать, поэтому поставил все новое.
— Заменен все три болта крепления нижнего заднего кронштейна КПП, т.к. еще с установки двигателя там сборная солянка из болтов.
— Заменены обе шпильки крепления стартера, по той же причине.
— Заменен пластиковый зажим для двух патрубков охлаждающей жидкости к печке, который на моторном щите посередине, т.к. у моего зажима была отломана крышка.
— Заменены две оставшиеся резиновые втулки короба блока управления двигателем. Одна была поставлена еще раньше, т.к. ее вообще не было, а сейчас заметил, что оставшиеся две в плачевном состоянии, так что тоже под замену.
— Заменен теплозащитный экран рулевой рейки и установлен экран тормозных трубок и топливопровода.
— Проложена проводка для будущих потенциальных доработок — ЭПВС и переднего парктроника. Не знаю, буду ли я их делать, но проводку гораздо удобнее было прокладывать сейчас, пока двигатель снят.

Зажим патрубков печки и шпильки стартера мне просто так, от широкой души отдал iamkras, у него как раз в разборе оказалась ST со всем необходимым. Виталик, огромное спасибо еще раз!

Конечно же, моя бесконечная благодарность Косте IRIDIUM-SPB за постоянную помощь везде и всегда, и за то, что позволил два месяца, пока моя машина стояла в гараже, ездить на своей гонке, лишив меня удовольствия освоения общественного транспорта :)

Крышки и ремни:
— Набор Помпа + ремень ГРМ + 2 ролика, SKF VKMC06038 — 5 798 ₽
— Боковая верхняя крышка ГРМ, Volvo 30750945 — 1 410 ₽
— Боковая нижняя крышка ГРМ, Volvo 30750852 — 1 410 ₽
— Задний кожух ГРМ, Volvo 30650687 — 2 864 ₽
— Верхняя крышка ГРМ, Volvo 31251754 — 1 404 ₽
— Нижняя крышка ГРМ, Volvo 30757554 — 328 ₽
— Защита ремня ГРМ, Volvo 8699501 — 448 ₽
— Ремень привода генератора, Contitech 5PK890 — 352 ₽
— Ремень привода компрессора кондиционера, Contitech 5PK847 — 394 ₽

Крепеж:
— Гайка шкива коленвала, Volvo 3531111 — 238 ₽
— Болт шкива коленвала (M8 x 25), Volvo 985374 — 4 x 74 ₽ = 296 ₽
— Болт заднего ролика натяжителя ремня ГРМ (M8 x 53.5), Volvo 987498 — 108 ₽
— Болт переднего ролика натяжителя ремня ГРМ (M8 x 20), Ford 1381661 — 2 x 118 ₽ = 236 ₽
— Болт крепления кронштейна правой опоры верхний (M8 x 70), Volvo 987453 — 104 ₽ (менять не обязательно)
— Винт крепления декоративной крышки двигателя, Volvo 986009 — 8 x 69 ₽ = 552 ₽
— Винт распредвала задний, Ford 1386528 — 2 x бесценно
— Болт ГБЦ (M12 x 157), Volvo 6842347 — 12 x 420 ₽ = 5 040 ₽
— Шпилька выпускного коллектора (M8 x 50), Volvo 982667 — 12 x 244 ₽ = 2 928 ₽
— Гайка выпускного коллектора, Volvo 985868 — 12 x 81 ₽ = 972 ₽
— Шайба выпускного коллектора, Volvo 419401 — 12 x 104 ₽ = 1 248 ₽
— Гайка крепления даунпайпа к турбине M8, медная, самофиксирующаяся, с юбкой (от BMW) — 3 x 30 ₽ = 90 ₽

Уплотнения:
— Сальник распредвала передний, Corteco 20026695B — 2 x 256 ₽ = 512 ₽
— Сальник коленвала передний, Corteco 20019851B — 283 ₽
— Прокладка помпы, Volvo 30677767 — 401 ₽
— Уплотнительное кольцо маслозаливной горловины, Volvo 8692870 — 428 ₽
— Уплотнительное кольцо крышки маслозаливной горловины, Volvo 925063 — 140 ₽
— Комплект маслосъемных колпачков, Corteco 19036115 — 714 ₽
— Уплотнительное кольцо свечного колодца, Victor Reinz 407674100 — 5 x 35 ₽ = 175 ₽
— Уплотнительное кольцо клапана VCT, Volvo 30612805 — 2 x 412 ₽ = 824 ₽
— Шайбы банджо-болтов трубок турбины, Ford 1386500 — 7 x 85 ₽ = 595 ₽ (5 из них не понадобилось, т.к. не откручивал трубки от турбины)
— Прокладка турбина-трубка слива масла с турбины, Volvo 30777955 — 187 ₽
— Уплотнительное кольцо трубки слива масла с турбины в поддон, Volvo 31251439 — 160 ₽ (не понадобилось, т.к. не вытаскивал трубку из поддона)
— Прокладка ГБЦ, Volvo 31251501 — 3 293 ₽
— Герметик клапанной крышки, Permatex 51531 — бесценно
— Прокладка выпускного коллектора, Volvo 8699467 — 408 ₽
— Прокладка впускного коллектора, Volvo 30650074 — 925 ₽
— Прокладка турбина-даунпайп, Volvo 30677190 — 563 ₽
— Прокладка ресивер-впускной коллектор, Volvo 31331885 — 5 x 173 ₽ = 865 ₽
— Прокладка дроссельной заслонки, Volvo 30637439 — 408 ₽

Прочее:
— Комплект межцилиндровых проставок — 2 500 ₽
— Кронштейн правой опоры, Volvo 8670393 — 2 673 ₽
— Болт крепления правой опоры к двигателю (M12 x 55), Ford 1355132 — 2 x 140 ₽ = 280 ₽
— Болт крепления правой опоры к кузову (M12 x 40), Ford 1382628 — 2 x 140 ₽ = 280 ₽
— Болт крепления крепления нижнего заднего кронштейна КПП (M10 x 45), Ford 1381667 — 3 x 183 ₽ = 549 ₽
— Шпилька крепления стартера, Ford 1473599, б/у — 2 x бесценно
— Кронштейн патрубков охлаждающей жидкости к печке, Ford 1567734, б/у — бесценно
— Втулка короба блока управления двигателем, Volvo 30637165 — 2 x 326 ₽ = 652 ₽
— Моющие средства — ~3 000 ₽

Итого 47 035 ₽