Замена прокладок корпуса масляного фильтра. Как у всех, да не так)

Всем здравствовать, друзья и случайно зашедшие читатели!

Ахтунг, впередимногабукаф!

Причина проделанной работы — поиск и устранение протечек масла двигателя. Грешил на протечку, т.к. начитался отчетов друзей по Драйву, и к тому же вся коробка в масле была. Еще и после предыдущей эпопеи с термостатами, трубами, антифризами, в СОД "временно" плескалась дистиллированная вода, разбавленная антифризом Sintec. К зиме нужно было это временное допущение устранить и залить, как положено, антифриз. А, как известно, этот корпус МФ на EP6 изнутри омывается двумя средами: антифризом и маслом. Поэтому решил совместить замену воды на антифриз, чтоб уж насовсем, потому что все равно сливать).

Вернусь к тому, что до замены начитался всякого. У кого-то масло от текущего корпуса маслофильтра гнало потоком набегающего воздуха горизонтально по всему блоку аж до шкива коленвала. И во все другие стороны. На моем авто вся коробка была в масле. Было основание думать, что его гонит со стороны стакана фильтра. Так вот. Подготовился к разбору, было закуплено:

1. Антифриз Sintec unlimited g12++ 5 л + 1 л (1122 руб.).
2. Прокладки корпуса масляного фильтра Peugeot/Citroen 16 135 719 80 (661 руб.)
3. Хомут соединения коллектора с выхлопом Peugeot/Citroen 1713.66 (271 руб.)

Начал разбирать:

0. Нужно снять защиту и пыльник (у меня все это было снято еще месяц назад и хранилось у друзей в гараже (туалете гаража)))

1. Открутил 6 болтов на верхней крышке кожуха выпускного коллектора. Головка на 10.

2. Ниже открутил переднюю часть кожуха: 4 болта, как и сверху. Головка тоже на 10. В одном из отчетов писали, что этого делать нельзя ни в коем случае. Но без этого было бы проблематично открутить 2 нижних болта крепления выпуска к блоку. Да и верхние медные гайки потом было бы сложнее откручивать. В общем, открутил все что можно.

3. Сверху откручиваем 10 медных гаек со шпилек верхнего крепления выпуска к блоку. Головка длинная, ключ на 11. Тут некоторые шпильки выкрутились из блока, что добавило работы при сборке.

4. Выкрутил 2 нижних болта крепления выпуска к блоку снизу. головка на 13, ключ на 13 изогнутый. Где как. Дальше от руки.

5. Хомут снизу. На нем голова на 16. Но попытки стронуть эту голову с места после часового отмачивания WD-40 ни к чему не привели. На этот случай был куплен новый хомут. В итоге болт разрезал женой болгарина, разжал пассатижами хомут и снял.

6. Отключил разъемы датчиков кислорода: на одном (синем) разъеме отводим красную пластиковую скобу и разъединяем. На втором действуем тонкой шлицевой отверткой: вставляем в паз, оттягиваем фиксатор и разъединяем.

7. Откручиваем кронштейн крепления разъемов к стакану масляного фильтра, который в ближайшей перспективе планируем снимать. Головка на 10, болт покороче. На этом этапе сломал скобу крепления нижнего патрубка радиатора к вышеупомянутому кронштейну, когда планировал его отцепить.

8. Снимаем выпускной коллектор с оставшихся на месте шпилек его верхнего крепления и вынимаем наверх вместе с передним кожухом. Осмотрел, в т.ч. соты катализатора. Все чисто.

Нижний кожух, который ближе к блоку, остался на месте. Снимаем со шпилек и его. Вынимаем тоже наверх. Взгляду предстают каналы выпуска отработавших газов. Ожидал возможные отложения. Но они оказались чистыми. В отчетах камрадов картина была иной.

9. Сливаем антифриз (в моем случае – дист. воду с антифризом).
На этом все, что ограничивает демонтаж корпуса (стакана) масляного фильтра снято и слито. Стакан предстает перед нами, готовый к снятию. Так вот. Признаков протечек сверху не обнаружено. Все сухо. Сбоку тоже. С другой стороны, где коробка, не совсем видно. Посоветовавшись, решили снимать.

10. Откручиваем 4 болта головкой на 10. Отстраняем стакан от блока. Вытекают некоторое количество масла и антифриза. После снятия стало понятно, что старые прокладки не давали течи. Держали железобетонно. Все напрасно. Извлеченные прокладки были прощупаны. Они даже сохранили некоторую эластичность, хотя и были слегка деревянненькими. Но по кускам не развалились, как было у друзей по Д2. Тут стоит отметить, что малое кольцо, которое изолирует контур антифриза, было чуть растворено и немного расползлось вдоль поверхностей соприкосновения. Но все равно держало и не давало течи.

Начиналась обратная сборка.

Поверхности соприкосновения стакана и блока тщательно зачистил. Канавки размещения прокладок дочиста вымыл карбклинером. Внедрил новые прокладки в канавки и приладил стакан к блоку. Затянул усилием на глаз. Руководства гласили, что нужно затягивать моментом 10 Н*м (1 ДН*м), но у меня ключ начинается от 24 Н*м. Поэтому затягивал «на глаз».

Далее следовало оперативно вернуть на место выпуск. Что я и попытался сделать. Взял коллектор и навесил на оставшиеся в блоке шпильки, предварительно все почистив и протерев. Сразу решил прикрутить два болта крепления коллектора к блоку снизу. Прикрутил и затянул. Так же затянул новый хомут на соединение выпуска с выхлопом. Вернулся наверх. Накрутил медные гайки на имеющиеся шпильки до конца без затяжки. Дело дошло до вкручивания выкрученных ранее шпилек в блок. С установленным выпуском шпильки никак не хотели вкручиваться. Хоть тресни. Пришлось давать задний ход и откручивать снова хомут снизу, два нижних болта и накрученные гайки. Вынимать снова выпуск.

Пришлось шаманить и закручивать ВСЕ вывернутые при разборе шпильки без выпуска и после сворачивать с них оставшиеся медные гайки, придерживая шпильки головкой со звездочкой на 20 вроде.

Только после этого вновь попытался навесить выпуск уже на полный комплект шпилек. Навесил, накинул пару медных гаек по краям выпуска, чтоб выпуск не соскочил. Полез закручивать два болта снизу, но теперь они вставали с перекосом и не хотели вкручиваться. Кое как, дергая выпуск вверх-вниз на шпильках, удалось наживить нижние болты на свой страх и риск и затянуть. Очень боялся сорвать резьбу в алюминиевом блоке. Стружка уже предательски начала сыпаться, пока наживлял. Но все закрутил по резьбе в итоге. Видимо, коллектор как-то деформировался, пока лежал в снятом виде.

После этого снова затянул нижний хомут ключом на 16 и зятянул нижние болты повторно.

Приступил к закручиванию верхних медных гаек. Тут все так же, как при разборе. Затягиваем по диагонали для равномерности затяжки.
Ставим передний кожух и фиксируем 4-мя болтами.
Соединяем ранее рассоединенные разъемы и крепим кронштейн, на котором они расположены коротким болтом на 6, головка на 10.
Прикручиваем верхнюю крышку кожуха выпуска шестью болтами на 6 (голова на 10).

Заливаем антифриз.

Проверяем уровень масла, если нужно, то доливаем.

Радуемся окончанию работ, прибираем инструмент и рабочее место).

Хочется подвести итог. То, на что грешил, не оправдалось. Замена оказалась превентивной. Если взглянуть с другой стороны, то в процессе разбора были осмотрены каналы выпуска, отложений кокса в них обнаружено не было, есть повод порадоваться. У братьев по драйву картина была иной. Есть основания все таки доверять рекомендованному производителем тоталовскому маслу малозольнику Ineo Esc, т.к. меньшее количество присадок в виде золы не отложилось в каналах при угаре.

Так же не подтвердилась статистика течи прокладок стакана корпуса масляного фильтра. Этому, возможно, послужило то, что ДВС я ни разу не мыл и едкие реагенты ни разу не текли по поверхности блока и соответственно не попадали в разъем соприкосновения двух деталей и не разъеда прокладки снаружи.

И совет всем: при обратной установке выпуска на блок не вздумайте сразу затягивать болты и гайки. Сначала все наживить, а только после этого тянем, иначе со смещением и перекосом при затяжке с одной стороны, с другой уже ничего не наживить.

В общем, спасибо за внимание. Примите к сведению вышеизложенное, если соберетесь заняться тем же.

Как всегда традиционное спасибо моим друзьям из мастерской Brilliantcar76. Тут и помощь и инструмент и знания с опытом и перекуры с разговорами по интересам. Хотя и их профиль — кузовные работы и удаление вмятин без покраски. Миша, Серега и Егор, спасибо вам и привет!

А всем осилившим сагу — здравия и пока!

До новых встреч! Удачи с авто!