Скатался на ТО-120
В ходе ТО выявлено:
1. Рабочие тормозные механизмы: в норме, разница между левыми и правыми 0%
2. Требуется замена передних тормозных дисков (износил заводские до 21,9мм). Но ОД о необходимости замены скромно умолчал :)
3. Стояночная тормозная системы: правое заднее 20% от левого. Требуется вскрытие, осмотр и ревизия
4. Поврежден пыльник левой передней стойки. Требуется его замена
5. Требуется замена опор передних амортизаторов.
6. Требуется замена уплотнительного кольца между выпускным коллектором и катализатором (первое кольцо)
В планах:
1. Заменить передние тормозные диски
2. Заменить опоры и пыльники на передних стойках
3. Заменить кольцо глушителя
4. Ревизия стояночного механизма правого колеса. Выполнено
Камменты:
1. ОД ЛакиМоторс ЕКБ можно доверять, если при этом находишься в ремзоне и наблюдаешь процесс :)
2. Трещину на пыльнике стойки в районе стыка отбойника и пыльника я не углядел, когда производил замену колес. За что мастеру плюсик в карму, т.к. избавил от замены рабочих стоек.
3. Ценник за вибростенд вырос в 2 раза за 4 года :(
4. Машина явно не пердит пока, но изменение звука я заметил до ТО. Так что это была не моя_мнительность :)
5. На ТО затяжку колесных гаек производили динамометрическим ключом. После 150км протянул динамкой гайки — половина дотянулась, половина не ослабла. Рекомендую производить протяжку колесных гаек после снял-поставил и небольшой поездки. Об этом и в инструкции об эксплуатации указывается, но не жирным шрифтом.
6. Неприятно удивила стоимость Matic-S
7. От замены свечек за 6тр (ЗЧ+работа) отказался — пускай эти еще 30ткм побегают
8. Слесаря наконец-то научились пользоваться штангенциркулем и теперь их замеры не скачут в сторону увеличения толщины диска от предыдущего ТО, а соответствуют действительности :)
Вопросы:
1. Забыл про крепеж первого кольца. В этот узел еще никто не лазил. Насколько понял под замену пойдут и болты и пружины? — По итогу заказал оригинальные шпильки и пружины, т.к. узел тепло и вибронагруженный. Гайки Bosal омедненные М10х1,25, PN: 258047.
Комментарии 46
Так я и думал, что в оригинале Тотал. Значит можно смело брать его и экономить )
После всех постов и не думал, что автор ездит на ТО в сервисный центр. ))) Разрыв шаблона.
Дельта по деньгам не страшная. Потом на подъемнике в спокойной обстановке больше и лучше все видно, ну а если присовокупить своевременно (!) найденные у ОД проблемки:
— стояночник
— пыльник амо
— кольцо на выхлопе
то мне как бы и не особо печально.
Все правильно. Я как раз и считаю, что это самый конструктивный подход. Когда и сам все умеешь, но так же и понимаешь необходимость иногда заехать к сервисникам. Чаще бывает кто сам делает, они в сервис едут только если уж что-то отваливаться начало…
Ценник конский конечно :) хотя антифриз недорогой получился
Разговор про это первое соединение?
Ага. Большое кольцо под 80мм.
Лучше меняй все.
В смысле весь выхлоп от движка до жопы?
Нет. Ты спрашиваешь про первое соединение. Шпилку, гайку и пружину
VictorNT2
В смысле весь выхлоп от движка до жопы?
Остальные фланцы на выхлопе если не делал раньше, то логично сразу делать все стыки. Редко кто делает 1 фланец. Там даже если не сразу все прогнили насквозь, то при замене на одном стыке есть все шансы добить следующие гнилые.
Второе кольцо выхлопа и стык резонатор-глушак не трогались. Имеет ли смысл заглянуть в эти потенциально проблемные места? Или лучше не шевелить, пока не попросятся?
Это как с задним верхним пальцем суппорта. Масштаб проблемы у всех разный (от просто закисшей резьбы до заклинившей скобы и порченого диска), но проблема у всех. С выхлопом проще, не сделаешь сейчас остальные фланцы, ну начнут они пахнуть через год, заедешь и их сделаешь.
Загляни сам, если там реально остальные фланцы — труха, то может и не стоит сейчас шевелить только из-за первого кольца, а заехать чуть позже, но сделать все 3 стыка сразу ( вварить гофру на втором фланце и вварить проставку вместо третьего у глушителя). Официалы к слову сваркой не занимаются — только заменой, поэтому могли сказать только про первое кольцо.
Первое однозначно под замену сейчас пойдет, тк зч уже все заказаны — к ноябрю приедут — там и заменю. Потом… вдруг через первое кольцо орать и пахнуть начнет? Оно мне совсем не надо. ОД выгодно озвучить все траблы и смысла им утаивать я никакого не вижу.
Pekarnik
Это как с задним верхним пальцем суппорта. Масштаб проблемы у всех разный (от просто закисшей резьбы до заклинившей скобы и порченого диска), но проблема у всех. С выхлопом проще, не сделаешь сейчас остальные фланцы, ну начнут они пахнуть через год, заедешь и их сделаешь.
Загляни сам, если там реально остальные фланцы — труха, то может и не стоит сейчас шевелить только из-за первого кольца, а заехать чуть позже, но сделать все 3 стыка сразу ( вварить гофру на втором фланце и вварить проставку вместо третьего у глушителя). Официалы к слову сваркой не занимаются — только заменой, поэтому могли сказать только про первое кольцо.
Заказал детали и для второго стыка. До кучи пару ориг резиновых подвесов по 350руб (а их у нас 5шт одинаковых) и один подвес от Бозаля (100руб) для сравнения и теста. И думается мне, что уставшие подвесы и пружины выхлопа как бы по-хорошему менять надо, чтобы к ФэнШую быть ближе :)
Какие ты детали то заказал на второй стык? Там одна деталь нужна — гофра.
Не хочу гофру. Кольцо, болты, гайки. Из 4х бу пружин пару наверно выберу получше. Две пружины новые на первое кольцо пойдут. По этому выбору есть какие-то серьезные аргументированные возражения?
На первом стыке проблема только в прокладке. Здесь все просто. Берем прокладку оригинал и бед не знаем. Болты и гайки с большой вероятностью открутятся, но на всякий случай лучше взять, тем более есть не дорогой аналог. На втором и третьем фланце проблема хлеще. Там прогнивает и отваливается сам фланец, а не прокладка. И если даже допустить что фланцы там на первый взгляд еще живые, то заменить только прокладку там вряд ли получится ибо там с большой вероятностью все закисло заржавело закипело в халам. Соответственно остается отрезать и восстанавливать. Наиболее надежный вариант — вварка гофры. Приделывать новый фланец на хомутах — не надежно, а приваривать ремонтный не вижу смысла, т.к. получается та же работа со сваркой что и гофра, но лишняя морока со стыковкой. Итого плюсы гофры: надежно, относительно простая работа, не нужен дополнительный крепеж, отлично гасит вибрацию, нет лишних стыков. Минусов не вижу.
Ну вот теперь все понятно, логично, по полочкам (по стыкам) разложено. А я в поиске нагуглил, что кто-то сразу пару колец менял со снятием/установкой каталика и решил аналогично поступить, а тут: "вон оно че, Михалыч". Сварить выхлоп из нержи на 57 трубе с переходом на Евро2 в 30тр выходит. А каталик новый от 15тр до 35тр в инет магазинах. Пока верхнее (первое) кольцо с крепежом намахну, а далее "будем посмотреть". Попробую болты на втором кольце поглядеть и стронуть. Далее по ситуации. Еще раз благодарю за подробное разъяснение и за терпение :). БУ каталиков в евроавто в приглядном состоянии нет, есть только в сильно неприглядном (я искал фотки бу каталиков в разрезе "как он там по крепежам").
Самое верное решение, прошивка под Е2 и уход от катализаторов и всей не нужной хрени. Я так понимаю на тиидах с 2010 уже Е5 шло? Меня ещё напрягло, что лямбда стоит вертикально, до нее добраться с виду не реально, я уже молчу про открутить.
А тебя не подбешивает дымящий КАМАЗ на трассе или сизый дым от старого ВАЗика в пробке?
В плане экологии согласен да, но простота и ценник — радует ) На жиге шил ЭБУ под Е2. Кроме противного запаха из выхлопа в остальном все гуд было.
VictorNT2
Не хочу гофру. Кольцо, болты, гайки. Из 4х бу пружин пару наверно выберу получше. Две пружины новые на первое кольцо пойдут. По этому выбору есть какие-то серьезные аргументированные возражения?
www.drive2.ru/l/477720211156370160/ Куда там болты? Гофра наше все.
VictorNT2
Не хочу гофру. Кольцо, болты, гайки. Из 4х бу пружин пару наверно выберу получше. Две пружины новые на первое кольцо пойдут. По этому выбору есть какие-то серьезные аргументированные возражения?
www.drive2.ru/l/479734791336362141/
а вот та же история но с приваркой нового фланца.
сложнее и муторнее, лишние детали и лишнее слабое место созданное собственными руками за свои же деньги
VictorNT2
Не хочу гофру. Кольцо, болты, гайки. Из 4х бу пружин пару наверно выберу получше. Две пружины новые на первое кольцо пойдут. По этому выбору есть какие-то серьезные аргументированные возражения?
У себя так сделал
www.drive2.ru/l/487793112056333075/
На 1 стыке — поменял прокладку (болты, гайки и пружины остались старыми),
На 2-ом стыке (перед резонатором) — вварили гофру вместо фланцев,
На 3-м последнем стыке вварили проставку вместо фланца.
Всем доволен, кроме того что поспешил и прокладку поставил не оригинальную и как мне кажется она слегка пропускает уже.
на втором стыке болт вкручивается в каталик? или там родное соединение болт-гайка?
гайка
VictorNT2
Ага. Большое кольцо под 80мм.
www.drive2.ru/l/487248029166862954/
Я вот такую запись делал в свое время
…"FISCHER 751970 (самый распространенный аналог)"… Я бы в записи той пометку сделал, что аналоги — в топку… очень уж они не годные. Поставил. Скоро поеду менять на оригинал.
Ну можно впринципе
Pekarnik
…"FISCHER 751970 (самый распространенный аналог)"… Я бы в записи той пометку сделал, что аналоги — в топку… очень уж они не годные. Поставил. Скоро поеду менять на оригинал.
Фото дублей отсмотрел в инете — тупо проволока витая прессованная без всякого намека на графит, что как бы намекает, о том что все это жесткое будет скрипеть и "точить" геометрию выхлопа как получится.
VictorNT2
Ага. Большое кольцо под 80мм.
с кольцом там есть свои нюансы. Несколько очень похожих вариантов. Часто подсовывают аналог от Енота, которые вроде как копия, но не совсем… но стоит дешевле.
Блин, я такого масла и не видел никогда!
Что-то новое?
И еще. Раз уж Вы так внимательно читаете мурзилку, то, возможно, заметили, что вязкость 0W-30 не фигурирует в перечне рекомендуемых…
0w30 от 5w30 только на холодном запуске разница будет (нулевку на холодном движке прокрутить легче). На горячем движке индекс 30 одинаковый. В качестве бонуса более низкий ток стартера и АКБ на прокрутке в мороз.
Да, я это все понимаю, но в мурзилке его нет.
Интересно почему?
Думаю, что и не планировали поставки движка в суровые регионы. Потому и не тестили в низкотемпературной среде обитания.
Dexon72
Блин, я такого масла и не видел никогда!
Что-то новое?
И еще. Раз уж Вы так внимательно читаете мурзилку, то, возможно, заметили, что вязкость 0W-30 не фигурирует в перечне рекомендуемых…
>>> Что-то новое?
Ну какбы с покупки авто такое лью… :)
Кстати, всеобщий разум так и не нашел масло, на котором HR16DE можно запороть :) (ну кроме поддельного масла и перепробега на масле)
Так а что, что 0-30, что 5-30/40 разница не такая уж и большая. Сдвиги +- по 5 градусов
Вот прикинь ты в 100км от населенного пункта и за бортом -30. В одном случае завелась, а в другом не завелась. Есть разница?
Ой, не хочу этого маслосрача))), а не заводится больше по причине плохого аккумулятора или ещё чего.
VictorNT2
>>> Что-то новое?
Ну какбы с покупки авто такое лью… :)
Кстати, всеобщий разум так и не нашел масло, на котором HR16DE можно запороть :) (ну кроме поддельного масла и перепробега на масле)
Ну, с этим соглашусь! ))
Сам меняю масло через 5 тыс.
И подделок старательно избегаю ))
Где берешь масло?
Вот cardone.org/Inside/Home проверенный магазин. В основном пользуюсь мх услугами.
Иногда в "Руси" покупаю.
Благодарю. А то все жалуются что подделки кругом, а где покупать хрен знает. Exist emex autodoc. Все одно. А тут еще и доставка бесплатная. Попробую.
Берите смело — лет пять там закупаюсь.
Можете попросить — они сертификат привезут на любую продукцию.
Первое кольцо откручивается хорошо, оно почему-то не сгнивает как последующие.