На носу у нас что?
На носу у нас зима!
С регулярной периодичностью стали накатывать похолодания, всё морознее и морознее с каждым разом…
Печка пока в процессе постройки и потому даже +10С — это уже мороз.
Водкой не согреешься — окна запотевают…
Снегопадик небольшой — это ваще катастрофа… стёкла изнутри запотевают, а снаружи обледеневают… потом и изнутри начинается обледенение и тогда уже начинается настоящий хардкор!
Первый небольшой минус на солярке с температурой предельной фильтруемости в +3С(по сертификату) показал, что зима будет весёлая — рассветы мне придётся встречать мотая сопли на кулак в промороженном салоне… если я срочно не доведу до ума автозапуск на сигналке…
Как я победил сигналку читайте тут — www.drive2.ru/l/514190187215978597/
После переделки автозапуска авто заводилось с первой попытки почти две недели. В одно прекрасное утро ловлю себя на мысли, что уже третья попытка заводки закончилась неудачно…
На термометре сигналки отображается +7С. Такого конфуза ещё не было…
Грешить на солярку при такой высокой температуре нелепо.
Четвёртая попытка кончилась тоже ничем.
Шлёпаю к машине и на останках аккумуляторов завожу ключём. Завелась страшно вдогонку, с облаком белого дыма, но заработала сразу ровно…
На следующее утро стало потеплее, сигналка показала +9С, но история с дистанционной заводкой повторилась.
Почти неделю было не до машины, да и погода стояла мерзкая — холодно и мокро, потому даже не пытался разбираться с проблемой. Просто прокрутил в голове все возможные варианты и пути диагностики.
Чтобы не гробить аккумуляторы стал каждое утро спускаться во двор и заводить ключём.
Заводилась без проблем, без конвульсий и белого дыма, но явно вдогонку…
Выкроив немного времени — полез под капот с цешкой.
На шину свечей напряжение приходит, на контактах первых двух свечах напряжение есть, на двух других контактах померить не получилось — не подлезть…
Вердикт — мёртвые свечи. И, судя по всему — все.
А вечуром пошёл снег.
На следующее утро давануло +5С, ночью было ещё сильно ниже и даже с ключа завести двигатель утром я уже не смог…
Печалька…
На смену поехал общественным транспортом.
Оба ераплана наши на приколе, мой пипелац на приколе — тенденция, аднака…
Зато есть возможность погуглить про свечи. И определить самые фильдеперсовые…
Нагуглил NISSAN 11065-2W25A, оно же — NGK-CZ208.
Начал искать наличие в Алмате таких свечей. Через интернет нихрена не нашёл…
Печалька…
На следующий день слегка потеплело и машинко завелось в обед с ключа абсолютно нормально.
Получается граничная температура заводки моего ZD30 без свечей — в районе +5 градусов.
В ближайшую субботу поскакал на КарСити в поисках свечей.
Найти — нашёл, но от цен слегка прихренел…
Поскольку через пару дней я собирался почти на неделю уезжать в заграничное турне — свечи купил под заказ. Обещали как раз через неделю привезти. Почти в два раза дешевле.
Интересно, но по всем каталогам NISSAN 11065-2W25A не является заменителем NGK-CZ208.
И наоборот.
А на упаковке свечей эти два артикула напечатаны рядом:
Вернувшись через неделю благополучно получил свечи:
Поскольку длинная головка на 12 у меня была — смело полез раскидывать движок. Навесного на двигателе у меня намного меньше, чем на стандартном задохлике — потому и скидывать пришлось только блок заслонок с куском коллектора. Потому эта часть много времени не заняла.
Резиновые уплотнители свечей открутились без проблем:
А вот выкрутить свечки имеющейся головкой не получилось — она тупо не налазила на свечу.
Пришлось опять ехать на авторынок за очень-очень длинной головкой:
По факту оказались мёртвыми только 2 первые свечки, 2 другие оказались живёхоньки, но гайки на их контактах при разборе открутились от руки, были какие-то левые и страшно окисленные. Шина свечей также совершенно окисленная и какая-то вся мятая… Здесь явно побывала рука нашего електрикаСТО`шника!
В одной сказке чувак подхватил странную заразу — и всё чего он касался превращалось в золото.
СТО`шники наши поголовно страдают похожей болезнью, только всё чего касаются они — превращается совсем в другое… обычно дурнопахнущее… При этом золото образуется почему-то в их карманах…
Все снятые мной свечи были конструктивно в полном порядке — никаких механических дефектов наконечников не наблюдалось.
Просто обрыв спирали внутри корпуса.
Старые свечи стояли NKT CP-73.
Насколько я понимаю — это свечи с металлическим наконечником.
СтОят они ровно треть от цены моих новых японских NGK. Приблизительно как и весь аналогичный "китай" и "эмираты", которые мне маниакально пытались всучить практически все продавцы на рынке. При том, что на снятых свечках выбито Japan — скорее всего это китайская поделка. Ну и прослужили они на моем движке соответственно недолго и "умерли в один день"… Сунул две живые свечки в коробку от новых свечей и положил прозапас. Ставить их буду навряд ли, но пусть уж лежат на всякий случай…
Наконечник новых свечей приблизительно на треть тоньше, чем у старых:
Накаляется наконечник новых свечей раза в два-три быстрее, чем у старых — реально секунды за две-три, но накаляется только половина керамической части — самый кончик. Старая свеча накаляется дОльше, цвет накала чуть белее и светит ярче(как ни странно!), зона накала несколько более растянута к основанию — почти весь наконечник разогревается добела — зона накала раза в два больше…
Потому, большой вопрос — какая свеча обеспечит лучший запуск двигателя в реальный мороз. Похоже что металлическая!
Но и перегорит металлическая намного быстрее!
В интернете мне попадалась информация — что у NGK-CZ208 новый модифицированный керамический наконечник. Возможно, но похоже на то, что старые керамические свечи раньше изготавливались по технологии HTC, а NGK-CZ208, скорее всего, клепают уже по технологии NHTC — New High Temperature Ceramic glow plug.
Температура накала у таких свечей заявлена аж в 1350 градусов!
Нахрена нужна такая высокая температура накала — мне не совсем понятно. Солярка воспламеняется при гораздо более низких температурах. Даже всё более низкая степень сжатия у современных дизелей не объясняет эту гонку.
Ну да и шут с ним.
Степень сжатия у ZD30 довольно высокая для прямовпрыскового дизеля.
И, скорее всего, свечки наши керамические до таких высоких температур не накаляются — по крайней мере мне показалось на глаз, что новые NGK-CZ208 светят тусклее снятых NKT…
Ток, потребляемый свечами, я не измерял. Но заявленный производителем ток — 7 ампер, что по моим понятиям — очень даже скромно. Намного интереснее всё выглядит на машине — если со старыми свечками напряжение генератора проваливалось до 12,5-12,7 вольт(а пока не переделал натяжной механизм ремня генератора — то и ещё ниже) минут на 5-7-10 после заводки, то сейчас такая просадка длится не больше одной минуты. Через пару минут после заводки напруга уже в районе 13,8-13,9 вольт. А свечи то ещё работают — напряжение на шину подаётся!
Получается, что на режиме прогрева двигателя эти свечи тОка потребляют совсем мизер. Не знаю насколько сильно накалён кончик свечи в таком режиме, но думаю производителю виднее — что там и как.
Главное — работает, и как по мне — так работает замечательно!
Свечи типа CZ являются саморегулирующимися — им не нужна система управления, у них ток накала определяется температурой самой свечи — потому такие свечи накаляются реально за 2 секунды, но по мере разогрева ток накала АВТОМАТИЧЕСКИ уменьшается и такие свечи не особо страдают от длительной работы — так как спираль почти не работает в перекальном режиме. К тому же кончик свечи изготавливается из керамики, в которую нагревательный элемент ЗАПЕКАЕТСЯ на этапе изготовления наконечника. Получатся сразу два фактора, резко увеличивающих ресурс спирали:
1). Спираль имеет очень качественную теплоотдачу — потому накаляется равномерно и не имеет участков перекала спирали, на которых обычно и происходит перегорание.
2). Спираль находится в бескислородной среде и практически не окисляется.
Сама процедура замены свечей у меня прошла как по маслу — ничего сложного абсолютно. Выкрутились свечи легко, ничего не заедало, не крошилось, не ломалось.
Единственно — дотянуться до самой дальней свечи было уже совершенно не возможно… нужно иметь либо руки телескопические, либо ноги…
Пришлось накинуть на радиатор покрывало и, лёжа на том, что у всех нормальных мужиков называется пузом, на вытянутых руках проводить все манипуляции с 4 свечой… а по закону подлости именно с этой свечой все движняки затруднены из-за впускного коллектора, шлангов печки и прочей проводки, идущей по моторному щиту… при этом ноги мои торчали из-под капота и во время силовых манипуляций болтались во все стороны, тщетно стараясь сохранить пространственную ориентацию тулова… Забавное, наверняка, было зрелище со стороны — зелёный монстр проглатывает трепыхающегося в его пасти человечка…
Шину свечей я подправил молоточком на гранитном поребрике прямо у машины и тщательно зачистил ножом в районе гаек. Гайки нужны М4. В комплекте со свечами новые гайки не идут, а старые представляли из себя печальное зрелище… Но за неделю до замены свечей я прикупил для кожуха печки полкило замечательных гаек — потому с гайками проблем не возникло:
Силовой свечной провод тоже требовал зачистки и ремонта. Жила явно нагревалась до высокой температуры(провод однозначно тонковат для дешёвых свечей) — потому вся изоляция после разъёма растрескана, а жила сквозь трещины просвечивает зеленоватым цветом окиси меди… Пришлось накрутить поверх трескающейся изоляции матерчатой изоленты.
Ну раз изоленту достал, то и шину свечей обмотал на всякий пожарный…
На этом процесс замены был благополучно завершён.
Пока были запуски только до -12С включительно.
Движок опять запускается с полтыка! Ура.
Данная запись с отчётом создана больше для себя — через пяток лет уже и не вспомнишь когда менял то или иное… А мне интересно проследить — сколько проживут эти свечи. На МОЁМ авто.
У NGK-CZ208 наконечник керамический.
На профильных форумах полно ужастиков про то, что наконечники этих свечей "прогорают", останки откалываются и расклёпывают в цилиндре всё, куда попадут. Прямо кошмар…
У меня несколько иное видение этого вопроса.
Керамика не прогорает ни при нормальной работе дизеля, ни при его перегреве. Ни при нормальной форсунке, ни при льющей. Керамике пох на жар и пламя. У неё РАБОЧАЯ температура заявлена в 1350 градусов!
В принципе, свечи типа NGK-CZ208 являются практически "вечными". Ресурс таких свечей на исправном двигателе достигает 250тыщ км, против 100тыщ км у свечей с металлическим наконечником.
Производители всегда излишне превозносят свои новые разработки и уничижают старые, но в данном случае доля истины присутствует.
Керамическая конструкция наконечника свечи намного устойчивей к высоким температурам и давлениям в камере сгорания дизельного двигателя. Совсем не перегрева боятся свечи накаливания с керамическими наконечниками.
Единственно, чего боится керамика — это РЕЗКИЕ температурные перепады.
Резко нагреть что-то в цилиндре — тяжело. А вот резко остудить — запраста!
В переводе на русский матерный — если дизельное топливо будет содержать в себе значительное количество ВОДЫ, то в результате попадания капелек на раскалённый наконечник будет происходить резкое локальное охлаждение керамики. Керамика и такие воздействия переносит стойко, но у всего есть предел. Керамика хоть и сверхпрочная, но потому довольно хрупкая и при ПОСТОЯННОМ таком воздействии просто выкрашивается постепенно микрочастичками со стороны топливного факела — возникает полная иллюзия "прогара" наконечника свечи.
Особенно весело этот процесс идёт сразу после заводки двигателя — когда температура работающей свечи максимальна, а температура воды минимальна…
Думается, что установка ПРИЛИЧНОГО водоотделителя на корню решит и проблему керамических свечей накаливания и коррозии топливной аппаратуры.
К приличным лично я не отношу всякие SEPAR2000 и аналогичные ОТСТОЙНИКИ. Принцип их работы не позволяет удалять микроКАПЕЛЬКИ воды из топлива. А именно микроКАПЕЛЬКИ труднее всего удалить. В результате микроКАПЕЛЬКИ проникают сквозь фильтр и начинают осаждаться в разных потаённых местечках ТНВД. Накапливаясь там и превращаясь в МАКРОкапельки, они во-первых вызывают коррозию в ТНВД и в форсунках, а во вторых — разрушают нагревательный элемент наших керамических свечей накаливания.
Считаю самым эффективным такой тип фильтров-отстойников, как MANN PreLine270 и аналогичных.
Там так же присутствует отстойник, задерживающий большие количества явной воды. Но!
Тонкий перехват оставшейся влаги осуществляется специальной фильтровальной бумагой. Внутренний слой фильтровальной бумаги — гидрофобный и плохо пропускает влагу. Но фишка не в нём — такая бумага должна использоваться на всех нормальных фильтрах. Специальный наружный слой спецбумаги MultiGrade F_PFO хорошо смачивается водой — потому мельчайшие частички влаги накапливаются на границе внешнего и внутреннего слоёв, объединяются(все же знают что такое коалесценция?) в капельки побольше и стекают под собственным весом по волокнам бумаги наружнего слоя вниз, в общий отстойник.
В результате удаляется почти 100% влаги из топлива.
Подробнее здесь — www.abs-auto.ru/news-item?id=117
Нормальная фильтрация нашего топлива жизненно необходима и ТНВД с форсунками — потому качественной фильтрации топлива необходимо уделить самое пристальное внимание:
Но про фильтрацию топлива поговорим подробно как-нибудь в другой раз.
Вернёмся к свечам накаливания.
У меня в машине свечкам достаётся по полной программе — поездки ежедневные, но короткие.
И каждый раз свечи работают "на износ", пока двигатель не прогреется до +50С. Уж так заложено в компьютере двигателя ZD30 — для соблюдения экологических норм при запуске и прогреве.
А ещё комп двигателя устанавливает на холостом ходу очень поздний впрыск для минимизации образования окислов азота и ускоренного прогрева катализатора.
Потому ZD30 настолько тихий на холостом ходу — в отличие от большинства клацающих на ХХ европейцев.
Потому — так много топлива жрёт при прогреве.
И потому — настолько вонючий у него на холостом ходу выхлоп при удалённом катализаторе.
Немного изменив алгоритм работы свечей можно значительно продлить их ресурс.
Поскольку двиг ZD30 стабильно заводится без свечей уже при температурах выше +10С, то можно свечи:
1). вообще не включать, если температура двигателя выше +15С;
2). включать только при заводке, если температура двигателя ниже +15С;
3). включать при заводке и выключать либо по нагреву двигателя до +5С, либо после 3 минут работы двигателя при более низких температурах — в камере сгорания температура уже будет достаточно высокой для стабильного воспламенения топлива;
На штатном компьютере добиться этого можно, если подкорректировать сигнал с датчика температуры двигателя, что идёт на мозги. При температуре до +15С можно показывать мозгам температуру в районе -30С(тогда опережение впрыска делается ранним — что уменьшит расход топлива на прогреве), а при превышении +15С — сразу подсовывать мозгам температуру в районе +95С(тогда комп гарантированно перестаёт греть ампутированный катализатор и расход должен снизиться уже и на ходу).
Но это всё — уже планы на весну…
Комментарии 28
Офигенная статья
Спасибо. Грамотно и понятно.
Ппппроффесор, , , т.е крышку клапанов скидывать не надо ?
Нет.
Афигеть, процесс замены свечей изложил как профессор кафедры на лекции и с примерами на слайдах. Столько информации лично для меня, просто супер. Иногда ловлю себя на мысли, за чем я читаю про дизель? Может из за того что когда то владел террано с двигателем ЗД 30, и не мог нормально ездить на нем, даже при замененной турбине? К слову был пруль и в очень хорошем состоянии кроме двигателя.
Куда только не обращался в Ате все отказывались смотреть этот двиг, типа сложный, типа ТНВД однаразовое и не чинется и не настраивается и т.д. говорили они дай нам делику или паджеро дизель мы тебе конфетку сделаем…
Таки пришлось расстаться этой машиной…
Расход был 16 или 18 литров дизеля, я удивлялся какая нафиг экономия от такого дизеля.
Кстати что можете сказать про Х5 Е53 дизель, м57 двигатели?
У меня не было бмв. Но м57 — шикарный дизель. Легенда.
Патрол с Zd30 надеюсь будет жрать по городу у МЕНЯ в районе 10 литров.
Жалко конечно что когда жил в Ате и ездил на ЗД 30 не знал про вас и про драйв в целом. А то думаю вы бы помогли бы мне разобраться что к чему.
Насчет м57 как то мимо ходом видел статьи что их свапали как раз на патролы. Но тогда было не совсем интересно.
Посмотрел сейчас разница между нжк и оригиналом ниссан представленных нтмеров чуть более 50 рэ на свечу))) и да, а как проверить работают ли свечи?
Оптимально — подключаешь свечку к аккумулятору толстым проводом секунд на 30-40. Все свечки должны раскаляться одинаково.
Никаким прибором нормально работающую свечу на двигателе ты не определишь. Можно только определить явно дохлую — у такой будет обрыв внутри и потому бесконечно большое сопротивление. Крайне редко встречаются свечки с коротким замыканием на корпус. У таких почти нулевое сопротивление. Но поскольку и у рабочих свечей сопротивление крайне маленькое — то по сопротивлению лучше не ориентироваться…
К тому же бывает замыкание ЧАСТИ спирали на корпус — сопротивление немного меняется и такая свеча начинает чрезмерно разогреваться, потребляя повышенный ток и ухудшая работу остальных свечей.
Ну а механические повреждения вообще без снятия не определить.
Ясно. Заводится вроде пока и в -5 нормально, но белый дым есть и колбасит секунд 10
Заводится на нормальных горшках. Колбасит пока не повысится температура в проблемных — тогда и в них начнётся нормальное воспламенение топлива. С понижением температуры эта проблема должна прогрессировать.
Но у меня на Сюрфе самый пик этого приходился на -5-10С. Разброс компрессии по горшкам был и даже при рабочих свечах были пропуски воспламенения. При более сильном похолодании комп делал впрыск более ранним и колбасня отсутствовала.
Возможно и не свечи?
Конечно. Задир цилиндра, зажатые клапана, льющая форсунка… Причин не так много. Со свечами просто намного проще разобраться…
Stanislav056
Посмотрел сейчас разница между нжк и оригиналом ниссан представленных нтмеров чуть более 50 рэ на свечу))) и да, а как проверить работают ли свечи?
Очень странно, что не было гаек в комплекте, я брал и керамические и металлические свечи но оба раза NGK, оба комплекта были с гайками…кстати говоря 1 свеча керамическая коротнула примерно за год(((
Экспериментировали со свечами и их работой…если свечи отключаются пока двигатель не нагрелся до +15 его весьма прилично колбасит, у меня в текущем чипе свечи отключаются при +20
Если двигатель колбасит — значит наличествуют пропуски воспламенения. На ХХ у ВСЕХ дизелей очень запозднённый впрыск. Даже на вихрекамерниках старых с мехаппаратурами специально делали так называемый автомат прогрева — он до нагрева охлаждайки специально удерживал впрыск в раннем положении — иначе был плохой запуск и работа двигателя. По мере прогрева вспоминали про экологию и опять позднили впрыск чрезмерно.
Все компьютерные дизеля удерживают УОПТ поздно, буквально на грани воспламенения — потому при малейших проблемах с компрессией(например зазоры клапанов чуть расползлись) или с распылом будет троение(колбасня) и белый дым.
Я специально акцент сделал — у меня при запуске без свечей работа сразу ровная была. Это говорит о хорошем состоянии двигателя.
Керамические свечи меняют на металлические не только из-за того что их обломки портят цилиндры но и из- за трещинами в ГБЦ которые появляются из- за резкого перепада температур, особенно зимой, например от-15 до + 1350С. Как на счёт этого?
По-моему — очередные глупости.
Свечка потребляет не больше ста ватт. Её наконечник разогревается до высоких температур только пока нет потока воздуха. Опустите свечу в стакан с водой и засеките время, пока эта вода разогреется градусов на 10 хотябы. Наконечник свечки даже не покраснеет при этом. А многокилограммовая головка блока из алюминия будет нагреваться от свечи вечность. Особенно на работающем двигателе. Не стОит также забывать, что нагрев головки вокруг наконечника свечи осуществляется через зазор воздуха минимум в 1мм…
Тогда от чего появляются такие трещины как эти?
Абсолютно стандартные для дизелей межклапанные трещины. Наличие отверстия под свечу и само наличие в отверстии узла из стали — металла с сильно другим коэффициентом температурного расширения по сравнению с алюминием — только усугубляет температурные напряжения. Особенно при РЕЗКИХ нагревах, характерных для дизеля при начале движения при неполном прогреве. Особенно для малообъёмного современного дизеля.
Могу ещё добавить.
Эти трещины ОДНОЗНАЧНО развиваются не со стороны наконечника свечи. Какая бы у него ни была температура — он не может БЫСТРО прогреть металл головки через зазор воздуха. Да и сам раскалённый наконечник выступает из колодца в полость камеры сгорания — смотри фото чуть ниже. Фотка не от ZD30, но смысл тот же…
На новых керамических свечах наконечник тоньше и до головки в колодце не меньше 2мм воздуха. Как только двигатель начинает работать — в этом зазоре воздух с каждым тактом меняется и теплопроводность падает почти до нуля.
Излучение тоже не обеспечит значительного теплопереноса.
А вот если глянуть на строение головки — то окажется, что свечной колодец значительно расширяется в глубине. Так же как и каналы входного и выходного коллекторов. Там слой алюминия намного меньше, чем кажется снаружи. Ну а где тонко — там и рвётся.
То есть свечи не при чём и все зря их меняют на металлические я так понимаю? А как можно избезать этого самого РЕЗНОГО нагрева?
Прогревать до усёру — пока стрелка не станет вертикально. Но даже и тогда стартовать плавно — поскольку вертикальное положение стрелки это ещё далеко не норма… да и температура охлаждайки и температура головки — это совсем не одно и тоже.
Это правило и турбине жизнь продлит здорово.
Тоже самое касается и глушения. Не глушить сразу после НАГРУЗКИ.
Всё понял, благодарю за ответ!
То есть свечи не при чём и все зря их меняют на металлические я так понимаю? А как можно избезать этого самого РЕЗНОГО нагрева?
Зря-незря вопрос спорный. Металлический наконечник не хрупкий и от воды не крошится. Это плюс. Нагревательная способность я бы сказал выше у металлических свечей. Но они при этом жрут тОку заметно больше и в разы дольше. Так что бояться трещин от нагрева свечей я бы лично стал сильнее при металлических свечах. Нагревательный элемент у них более примитивный и потому в итоге метсвечи живут в разы более короткую жизнь.
Но если посмотреть что творит ВОДА с ТНВД и форсунками — то правильнее всё-таки бороться с водой и грязью, а не с последствиями их "работы".
На сколько я знаю у металлических свечей температура накала в пределах+ 900С, а вода это да, это не хорошо!
Дело не в температуре наконечника. Наконечник окружён воздухом. Теплоотдача никакая и потому он раскаляется добела. Но одноватная лампочка тоже раскаляется добела…
Для поджига солярки эта температура играет важную роль.
А для тех вопросов, что мы сейчас обсуждаем — больше интересна потребляемая мощность. Именно она характеризует объём ТЕПЛА, выделяемого свечой накаливания СОВОКУПНО.
И если метсвеча жрёт 150вт все 10минут прогрева, а керсвеча — 100вт в течение минуты и 50вт оставшиеся 9 минут — то это тоже важная информация для размышления.
Насчёт температуры разогрева наконечника. Я чёта стал скептически относиться к рекламным заявлениям производителей. Они слишком часто лукавят.
Для керамических свечей нормировано время разогрева до +900С. А вот откуда взялась температура в +1350С и нахрена она вообще нужна настолько высокая — интересный вопрос без ответа…
Тогда от чего появляются такие трещины как эти?
Вот фото головки у которой одна трещина идёт через свечной колодец, а вторая шурует напрямую через перемычку, где никаких свечных дыр нет. Так что свеча особой роли не играет.
Тогда от чего появляются такие трещины как эти?
А вот головка, где вообще свечей не предусмотрено. И такие же трещины на межклапанных перемычках, но уже от колодца форсунки.
Форсунка сильно греется?
Моск у некоторых товарищей сильно греется. Вернее то место, где он должен быть.