Амортизаторная стойка в сборе: снятие, разборка, дефектовка, установка.

Запись более для себя, ну и почитать тем, кому предстоит залезть в этот узел в первый раз :)

Вводная часть.
Предыдущая запись в БЖ о поломке передней пружины: www.drive2.ru/l/527825505789938673/ .
В запасе у меня внезапно оказались передние стойки в сборе б/у с кувыркнувшейся тииды. С них взял:
— пару подшипников 30-шариковых с маркировкой SNR (без номера). Разобрал их, выкинул пластиковые сепараторы, сделал безсепараторные подшипники на 71 шарик диаметром 4,75мм (брал в веломагазине 6-шариковые подшипники 20шт по 10руб, шарики отбраковывал микрометром), набил Литолом;
— пара пружин в одинаковом хорошем состоянии с неизвестной историей;
— правая амортизаторная стойка Каяба оказалась деформированной (на выброс), видимо левая останется одиночкой-неликвидом.
Также заранее были приобретены опоры стоек и пыльники (оригинал для Тииды 54050-ZE70A). Левый пыльник мне еще полгода назад на ТО забраковали — думаю, что и правый на подходе. На вибростенде претензий к работе передних амортизаторов обнаружено не было.

Подготовка и проверка.
Для начала надо определиться с гайками на опорах — могут быть закручены до усеру ударным гайковертом на сервисе, кроме того, родные гайки на 18 (PN: 54588-JP00D, цена 100-150руб), а Каябовские на 17. Забрызгиваем резьбовую часть штока очистителем ржавчины. На машине наставляем соответствующую торцевую головку с адаптером на гайку и рычагом 0,5м пробуем стронуть гайку. Если стронулась, то шестигранником на 6мм фиксируем шток и пытаемся открутить гайку на 1-2 оборота накидным изогнутым ключом — тут без фанатизма, т.к. есть шанс развальцевать этим шестигранником торец штока и тогда откручивание гайки станет непростой задачей. Если гайка "не идет", то откручивать ее надо на снятой стойке с "заневоленной" пружиной ударным гайковертом (шиномонтаж в помощь, но у них головки "на 18" не используются — надо со своей приходить). Если гайки стронулись, то затягиваем их обратно без фанатизма — все дальнейшие действия можно будет проделать своими силами без участия сервиса. В моем случае с лопнувшей пружиной были звуковые эффекты типа скрежета при повороте руля — тут надо запастись химией типа антигравия.
Из неходовых инструментов понадобятся:
— гнутый накидной ключ "на 17" и "на 18";
— стяжки пружин;
— изолента.
Внезапно могут потребоваться болты крепления стойки к кузову — на одном оказалась испорчена резьба. Видимо в прошлый раз на сервисе у ОД "что-то пошло не так".

Разборка.
На левой проблемной стойке гайка штока не пошла, как ни упирался. В результате внутренний шестигранник штока слегка "потек". Решил что сниму стойку, сожму пружину и пойду с ней до шинки, чтобы ударным гайковертом открутили гайку. В прошлый раз мне меняли опоры стоек у ОД по гарантии и гайки закручивали ударным гайковертом. Интересно, что гайка на правой стойке легко стронулась и легко откручивается/закручивается.
Гайка стойки стаба "на 14" — ее стронул накидным ключом + молоток. А т.к. сломанная пружина закрывала гайку на стойке, то отворачивал стойку со стороны стабилизатора. Палец оригинальной стойки стабилизатора выполнен с шестигранником "на 17". Кулак крепится к стойке болтами и гайками одной размерности "на 21" (низкая головка "на 21" на шляпу болта + длинная свечная головка "на 21" со стороны гайки). От стойки надо отсоединить провод датчика АБС и тормозной шланг.
Сверху стойка к кузову крепится тремя болтами М8, шляпа на 13, особенно веселый третий болт, который спрятан под жабо. И если к третьему болту правой стойки можно подобраться инструментом на 1/4" торцевой головкой "на 13" через съемную резиновую заглушку в жабо, то с левой стороны это у меня не получилось — как ни старался, но пришлось снимать дворники и жабо. После снятия дворников (гайки "на 14") и жабо (держат 2 клопа 66820-AX020 по углам и 5 тугих ломающихся фиксаторов 66820-ED000, вероятность поломки 1/5 (дубль SAT ST-M12301, продаются упаковкой 10шт) увидел что сервисмены погнули элемент крыла, когда через карданчик откручивали этот болт без снятия жабо. Рационально третий болт откручивать в последнюю очередь и оставлять на нем ключ.
Снял я стойку, виток пружины окончательно покинул стойку, а оставшийся кусок пружины болтался так, что стягивать пружину мне уже и не пришлось. Тут меня посетила мысль, что мне крупно повезло, т.к. пружина лопнула за 150км от дома. Пошел в шинку, ударный гайковерт в наличии, головку на 18 я предусмотрительно взял с собой (у них такая в работе не используется). При попытке отвернуть гайку она крутилась вместе со штоком. Тогда я сжал рукой отбойник пыльника и гайка не сразу, но отвернулась. УРА! Ну как бы повезло, что пружина болталась на стойке, иначе пришлось бы фиксировать шток иным способом. При тщательном осмотре-ощупывании резьбовой части штока выяснилось, что верхняя часть начала слегка развальцовываться, когда пытался открутить гайку с помощью шестигранника. В тисах закрепил шток через отбойник некондиционного пыльника (внезапно полезная штука), на штоке прогнал резьбу плашкой М12х1,25 и несколько раз прогнал гайку по резьбе.

Осмотр и дефектовка деталей.
— Пыльник с трещиной в районе нижней шейки. Трещина хорошо видна на снятом пыльнике, если его слегка погнуть.
— Опора подорвана — это на машине было хорошо видно в крайних положениях руля.
— Родной оригинальный подшипник СКОЛЬЖЕНИЯ (пробег 130ткм, ни разу не вскрывался) вращается туговато, но равномерно, без закусываний. Маркировки на нем нет никакой. Поставлю вместо него шариковый — он крутится значительно легче.
— Демпфирующие элементы пружины со следами износа — поставлю их обратно в другое положение и зафиксирую по всей длине изолентой. С завода они были посажены на клей.

Сборка.
— Антигравий в арку в случае необходимости.
— Стойку ставим вертикально, накидываем опору, фиксируем гайкой и несколько раз прокачиваем вверх-вниз. Стойку оставляем в вертикальном положении (на бок не класть и не переворачивать).
— Вытягиваем шток вверх, а пыльник опускаем по штоку вниз до упора и в этом положении фиксируем шток от самоутапливания плотной намоткой изоленты на шток в 10-20 слоев. Конец изоленты оставляем свободным, чтобы с размоткой не возникло сложностей.
— На пружину монтируем демпфирующие элементы. Изолента или клей в помощь.
— Стягиваем пружину. С одной стороны пружины захват 3 витка, с другой 2 витка.
— Собираем стойку: стянутая пружина, подшипник, опора (не перепутайте левую и правую), гайка.
— Снимаем стяжки.
— Убираем изоленту и протираем шток от липкой изолентной субстанции.
— Установка стойки на машину в обратной последовательности.
— При монтаже жабо особое внимание жгуту электропроводки и трубке омывателей лобового стекла.
— Левый (водительский) дворник я переставил по шлицам выше на одну позицию, чтобы улучшить обзор в районе левой стойки кузова — убрал неочищаемую зону 5-6 см по верхней точке дворника.

После сборки внезапно оказалось, что установленная пружина жестче (новее ?) моей сломанной — левая сторона поднялась на ~1см. На очереди переборка правой стойки.

Картинки: