Замена главного цилиндра сцепления (ГЦС) Ford Mondeo 4

Всем привет! Давно ничего не писал, вот уже поднакопилось парочка записей) Одна из болячек Мондео 4, которая тем не менее проявляется не у всех — это течь главного цилиндра сцепления (он же ГЦС). Проблема пришла еще зимой. Одним морозным днем сажусь в машину, завожу и при выжиме педали сцепления понимаю, что она как-то не так выжимается, ощущение ватной педали и как будто бы свободный ход стал больше. На включение передач это особо не повлияло, все втыкалось хорошо, решил пока забить на это, так и ездил. Примерно через пару дней сцепление можно сказать пропало совсем, приходилось по 100 раз нажимать на педаль чтобы воткнуть передачу. Читая форумы по данной проблеме, наткнулся на версию, что это может быть ГЦС, заглянул под педали и увидел подтеки на корпусе ГЦС. Решил прокачать гидропривод сцепления, чтобы хоть пока что поездить, помогло, так и проездил до весны. В апреле решился на замену ГЦС, начитавшись отчетов на драйве. Заранее прикупил запчасть.

Кстати, все терялся в догадках какой цилиндр брать, с датчиком или без датчика на корпусе (в каталоге запчастей есть 2 варианта). У меня на машине стоит круиз-контроль, поэтому думал что может стоять с датчиком. Искал информацию по этому поводу и пришел к выводу, что с датчиком цилиндры шли на автомобили с системой старт-стоп (что то я таких мондео даже и не видел). Ну, да ладно, для верности снял корпус воздушного фильтра и акб вместе с кожухом, чтобы посмотреть что стоит уже на автомобиле. Уменя стоит цилиндр без датчика.
К сожалению фотографий получилось сделать мало, так как сильно увлёкся работой по замене))
Начинаем с подкапотки: снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с кожухом, чтобы добраться до трубок, приходящих в гцс.

Отсоединяем трубки от цилиндра: одна со стопорной скобой — ее отщелкиваем тонкой отверткой, другая с пластиковой кнопкой-фиксатором — ее проще снять, нажав фиксатор тонкогубцами.

Далее лезем в салон.
Снимаем бардачок за левой коленкой водителя.

Затем лезем под педаль сцепления и вытаскиваем белый пластиковый штырь, который соединяет педаль сцепления с цилиндром. Вытаскивать его лучше сначала поддев шлицевой отверткой, а затем уже когда он немного выйдет, продолжить тащить тонеогубцами используя их как рычаг. Вытаскивается штырь в сторону педали тормоза.
Затем снимаем концевик педали сцепления, вытащив его из кронштейна педали поворотом, можно его оставить на проводе, просто затолкать подальше, чтобы не мешался.
Откручиваем маталлический уголок, котопый прикручен двумя болтами к поперечине приборной панели (за коленной подушкой безопасности водителя). Этот уголок мешает снять педаль сцепления.
Затем откручиваем гайки крепления педали сцепления к моторному щиту

Педаль сцепления держится на 4 гайках: одна за бардачком который мы сняли — она легко откручивается соединением 2-х или 3-х удлинителей + головки (этим надо заранее запастись), другая гайка — снизу (ничего особенного), следующая — чуть выше справа (не так удобно, но вполне нормально откручивается), а вот последняя гайка — сверху, до нее добраться это самая жесть, места очень мало, да к тому же мешают всякие провода, которые там проходят, ее можно открутить маленькой трещоткой.

Переставными плоскогубцами поворачиваем цилиндр за корпус вокруг своей оси, чтобы он вышел из зацепления с кронштейном педали сцепления. Далее будет нужно загнуть ушко на верхней части педали сцепления, оно будет зацепляться и не даст вытащить педаль. Загнуть его можно лежа на спине на водительском коврике, протянув правую руку с плоскогубцами через нишу бардачка который мы сняли и загнув ушко вверх.

А теперь, даже не знаю как это описать, пытаемся вытащить цилиндр из-под кронштейна педали сцепления, загибая его под разными углами, а затем вытянуть педаль сцепления с кронштейном и с цилиндром вниз. Словами это тяжело описать, тут пока сам это не увидишь и не попробуешь — не поймешь. Я пробовал так сказать следовать "по инструкции", но на практике это оказалось совсем по-другому. Крутил-вертел этот цилиндр наверное целый час, только потом в определенном положении под углом вместе с педалью их удалось тяжко и с трудом вытащить вниз. Тут, кстати говоря, пришлось выдернуть из старого цилиндра шток, так как с ним не получалось вытащить.
Новый цилиндр заталкиваем на место в обратной последовательности, вместе с педалью сцепления, но не закручивая его в пазах кронштейна!, а пропустив в отверстие кронштейна педали шток цилиндра. Будьте внимательны, цилиндр фиксируется в кронштейне педали только в одном положении! Поэтому при установке нужно заранее ориентировать его так чтобы, когда он окажется на месте, поворотом вокруг своей оси зафиксировался в пазах кронштейна педали. Пытаемся воткнуть все это дело на место, проталкивая педаль и цилиндр вверх. У меня цилиндр получилось поставить на место под большим углом, то есть шток нового цилиндра при установке смотрел почти вертикально вниз на водительский коврик. Уже затем по мере продвижения педали к месту, я понемногу выпрямлял цилиндр и разворачивал его в горизонтальное положение. Когда корпус цилиндра вошел в кронштейн педели, фиксируем его там поворотом вокруг своей оси переставными плоскогубцами.

Закручиваем гайки крепления педали, соединяем педаль со штоком цилиндра штырем, вставляем концевик педали на место, не забываем прикрутить обратно металлический уголок поперечины приборной панели, также возвращаем бардачок на место. Под капотом подсоединяем трубки к новому цилиндру, а затем не забываем прокачать гидропривод сцепления! Только потом уже ставим на место аккумулятор с кожухом и корпус воздушного фильтра.
Все, работа закончена!