Часть 1. Гидрокомпенсаторы. Диагностика и Чистка. Май 2019г

Всем привет!

Решил я все так и заняться проблемой стучащих гидриков. Первые щелчки услышал на 70-80ккм. Пробовал разные масла и 5-минутки. Лучше чувствовали на масле ZIC 0w-30. Так и лил его порядка 30-40ккм. Сейчас пробег 130ккм.

Решил попробовать диагностировать и заменить по штучно. По ощущению щелкал на горячую один и на холодную парочку. По думал, что трех новых гидриков хватит. И входе уже разбора, диагностики понял, что чистка гидриков не ухудшит ситуацию.

Закупка:
HYUNDAI/KIA 2432126020 ЦЕПЬ распредвалов ---1шт 626р
HYUNDAI/KIA 2223137100 ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ --- 3шт * 413р = 1239р
HYUNDAI/KIA 2244126020 ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ ---1шт *291
HYUNDAI/KIA 2443126000 УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ НИЖНИЙ ---- 1шт *141р

Забегая в перед…все же через пару месяцев я решил заменить на новые гидрики. И поставил я гидрики от ВАЗа. Это уже другая история. Будет продолжение.

Я тут опишу основные моменты, кратко, и чего я в инетах не нашел.

Снимаем крышку клапанную:

Не сказал бы что идеально чист, но и не загажен сильным шламом. Это все я отмыл позже при замене гидриков. Будет продолжение.

Далее поиск подозрительных, неисправных гидриков. В сети основой упор на неисправность- это легкий прожим гидриков — т.е отсутствие упругости гидриков.

На горячую я снял крышку. И проворачивал несколько раз коленвал колесом через пятую предачу. Оставлял на минут 5 кулачками вниз для давления клапаном на гидрики. Если плохо гидрики держат масло, то они как бы должны спуститься. Но у меня все они были упругими. Далее попытался что-то выдумать по поиску подозрительных.
И нашел метод поиска подозрительных. Когда кулачек смотрит вввех, то гидрик в сводном положение. Резким раскачиванием отверткой гидрик выдает звонкий стук, если он «пустой» и имеет зазор на динамическом продавливании.

Такие звонкие у меня были на выпуске около 5 шт звенящие с разной интенсивностью. На впуске практически все были плотные, и при ударе выдавали глухой стук (ну может парачка чуть звенела). И в целом мне надо бы менять порядка 8шт гидриков. В наличии было только 3шт новых (ориг). Выбрал самые звонкие: на выпуске это 2, 3 и 5 слева на право со стороны капота. Далее подумал и решил остальные гидрики прочистить с разбором.

Видео как я искал подозрительные гидрики:

Снимаем валы.

Выставил ГРМ по меткам.
Зафиксировал Ремень на шестерни.

На всякий случай оставил метки на ремне, если проскочит ремень на нижней шестерне:

Снимаем распредвалы. У меня все бугеля отмечены. Запоминаем номера и направления или складываем по местам.

Успокоитель чуть изношен. Но меняем.

Приступил к чистке гидриков. Разбирал легким ударом об деревяшку .Я чистил Сольвентом.

В нутрях много шлама. В идеале обязательно надо в поршеньках вычистить ореолы лака («отполировать» тряпкой). Так как они могут мешать свободному ходу. Ореолы хорошо чувствуется ногтем. Смотрим износ на поверхностях. Шарик я не доствал, хотя скорее надо было полностью чистить. Но позже понял, что основная проблема в зазорах поршневой пары — износ.

Примерные размеры гидрика:

Состояние гидрокомпенсаторов:

Вычистил до такого состояния:

Разобрал новый. Из любопытства:

Так же сольвентом прочистил отражатель в крышке:

Ставим гидрики на свои места. Поставил Новые 3шт вместо 2, 3 и 5го на выпуске.
Ставил я гидрокомпенсаторы ПУСТЫЕ. Так как накаченные гидрики приоткроют клапана. И не сможет завести. Моторное масло из гидриков практически не выдавливается под пружиной клапана. Может за сутки стравятся до нужного размера -зазора. Только НОВЫЕ можно ставить из коробки, так как там масло техническое жидкое и в течении часа под пружиной клапана они спускаются.
И самое интересное при снятии распредвала гидрокомпенсаторы автоматически «накачиваются» под действием внутренней пружинки поршенька. Т.е. их уже сразу обратно ставить не корректно, надо спускать. Вот такие моменты.

Решил отмыть бугеля. Взял что валялось, типа «крота» средство от засоров с содержанием щелочи. Отмылись велеколепно за минуты. Главное хорошо ополоснуть водой или сольвентом и смазать маслом защитить от окисления.
Под это дело и пошел отражатель в крышке клапанной. Герметик так решил нанести, просто на прокладку — Можете пинать )) Просто так захотелось.

Позже при замене гидриков герметик тонко наносил уже по краям головы. Эта новая прокладка почему-то плохо села и заломилась возле датчика распредвала, пришлось ставить старую (5 летнию).

Поставил новые успокоитель и цепь. Старая цепь была натянуто хорошо. Новая еще туже натянулась.

Ставим распредвалы. И самое главное и волнительный момент — затяжка бугелей, распредвала. Я как по мануалу для М6 (12-13,7Нм) тянул примерно 13Нм.
Динамо ключ использовал такой. Бизмен Для разового использования считаю само-то и точность, безопасность затяжки на много выше, чем механического динамоключа. Так как их разброс большой и может подклинуть или еще чего. И все равно надо постоянно проверять хотя бы этими же весами.

Расчет затяжки. 13Нм = сила 1,3кг через плечо в 1,0 метр. Вороток 0,2м сила должна быть в 5 раз больше через плече 20см (1/0,2=5). Соответственно через вороток в 20см сила на весах 6,5кг. Затягивал постепенно по пару обороту на болт распредвала, начиная с Бугеля у кулачков которые смотрят вниз, так как вся нагрузка ложиться на них. Далее За пару подходов протянул с 13Нм болты бугелей — выдержали )). Далее решил затянуть также успокоитель. И тут оп-па один болт провернулся. В мануале не было момента для этого болта. Не стал крутить далее. Оставил так., -один болт держит. Позже при замене гидриков, поставил болт длиннее — был запас резьбы.

Позже про затяжку очень много читал. Очень много случаев, что срывают резьбы в алюминии распредвалов и крышки. И вывод был один — алюминий точно выдержит для М6 момент всего 7Нм. Что выше только от длины резьбы и еще чего. Так что подумайте когда будете затягивать.
И еще для сравнения, на приоре затяжка плиты распредвалов для М6 порядка 6-8Нм. На других иномарках для распредвалов с М6 выше 10Нм не встречал. Чем отличается наша киа, — не понятно . Разве, что такой момент выдержит в первый раз на заводе. Повторная затяжка — на удачу.
И на крышку клапанную тоже у нас указана 9-10Нм. Недавно уже Риоводы срывали резьбу диноключом. Так-что на крышку тоже край 7Нм. Вообщем вы в курсе — думайте.
Я лично позже при замене гидриков все затягивал от руки маленькой трещоткой до упора и еще немножко на чуйку руки и головы. Резьбы должны быть пустые и чуть смазаны.

Во общем собрал. Бугеля блестят металлом )) :

Проверяем метки.
Поставил крышку:

Заводим.
Так-как гидрики пустые, то треск был ужасным. Минут 15-20 работы с подгазовкой стало тихо. Но на горячую этот негромкий стук не прошел. Чуть расстроился. Ну да ладно, по ездим увидим.

Выводы.
Покатался пару недель. Дикие Стуки на холодные практически исчезли. До чистки Были прилично громкие минут 5 точно. А вот на горячую стал громче, как-то попеременно то тихо, то громко. И в один момент заколотил на горячую . Как-то Проехался 5км, заглушил, через минут 10 завел и очень громко затрещал. В пути через пару км затих. Тут сразу решил не маяться поиском неисправного. Хотя я понимал что нужно на выпуске поменять еще несколько или все. Да по деньгам выходят как комплект гидриков от ВАЗа. Находил посты ставили на нашу и на акценты от ВАЗа. Продолжение следует — замена гидриков от ВАЗа.

Так что думайте чистить или нет. Улучшения в чистке есть и полезна чистка если у Вас на горячую все хорошо — тихо. Или сначала продиагностируйте — и заказывайте нужное количество гидриков.

Ну и доп видео как стало после чистки:

после чистки Гидрокомпенсатор на холодную RIO 2JB 2019-05-12 11-22-43.MP4
yadi.sk/i/V-pLAlALAw7Nag

Cтук на горячую после чистки RIO 2 JB 2019-05-12 11-34-43.MP4
yadi.sk/i/PrZl9_K3gVGgiA

поиск по звуку через микрофон 2019-05-15 18-51-08.MP4
yadi.sk/i/W8sf9upS0t3E-A