Изначально эта статья писалась для 1.6т, но постепенно, по мере накопления информации и знаний, дописывались замечания и для 1.5т L4. В данный момент основа статьи — про EcoBoost 1.6, но подойдет и для понимания специфических проблем 1.5т L4.
Также эта статья описывает проблемы практически любой современной облегченной турбобензинки.
Статья периодически обновляется: новые знания, мысли, наблюдения. Последняя редакция: 18.05.2025
Номера деталей для ремонта двигателя EcoBoost 1.6 (поршни, кольца, вкладыши и т.д): ffclub.ru/post/19398378/
Проблемы
1. Общая слабость конструкции: Opendeck, алюминий, даунсайз.
1.1. Облегчение/слабость всей конструкции и всех деталей: блок, ШПГ, коленвал, вкладыши.
1.2.1. Алюминиевый блок цилиндров Opendeck.
1.2.2. Чугунная гильза не доходит до верхнего края цилиндра, вверху цилиндра алюминиевое кольцо.
1.2.3. Проточки между цилиндрами.
Результат:
— элипсное или конусное раздутие цилиндров, особенно алюминиевой верхушки;
— трещины цилиндров;
— излишняя подвижность блока, что плавно переходит в пункт 1.3.
Результат:
1.3. Тонкие коренные вкладыши в слабом блоке.
Результат: протирание/проворот вкладышей. Причем корни протираются сильнее шатунных, что совершенно нетипично для нормальных моторов. Справедливости ради, 1.6т массово в проворотах не замечен. Просто плохая тенденция.
1.4. Поршни+кольца. Миниатюрные облегченные поршни, Т-образная юбка, тончайшие кольца (1.17…1.19 мм компрессионные, 2.0 маслосъемное). Кольца быстро теряют подвижность и/или залегают в тоннах полимеризации и кокса от оригинального маслица (пункт 2 и 4).
1.5. Довольно частая проблема, с чем я не столкнулся лично: трещины цилиндров, антифриз из рубашки охлаждения начинает попадать в камеру сгорания. Причина все та же: слабость алюминиевых цилиндров, усугубленная проточкой между цилиндрами и отсутствием гильзы вверху. Если у вас уходит антифриз, то, скорее всего, это не прокладка, а пробой торца цилиндра.
2. Перегретость.
2.1. Двигатель спроектирован для норм Евро5/6. Для лучшего дожигания топлива/выхлопа применена перегретость мотора — термостаты (3 штуки: 1 обыкновенный и 2 электромагнитных клапана) поддерживают 95-102 градусов во всех режимах. Собственную ошибку Форд исправил в 2017-18 с отзывной кампанией 17S09, где вместе с патрубками и датчиком уровня ОЖ устанавливается новый холодный термостат на 82 градуса, но оставлено управление клапанами-термостатами, они продолжают догревать на частичных нагрузках и открываются лишь на полной нагрузке.
2.2. Активные жалюзи Kysor. Заявляется, что они применяются для аэродинамики, мол, на скорости они прикрываются и это дает какой-то выигрыш в аэродинамике и расходе топлива. Возможно это и так. Но при городском движении частичных нагрузок они закрыты почти постоянно, чтобы намеренно греть двигатель. Аналогично на трассе — закрыты почти полностью, это нагревает двигатель.
2.3. Позднее и слабое включение вентилятора. Все та же концепция перегретости. Вентилятор включается на слабый режим (20%) 102->99 и максимально на 105->97. Частый совет "включайте кондиционер, чтобы молотил вентилятор" практически бесполезен: вентилятор работает на первом/слабом режиме и толку от него немного. Только при наружном воздухе +33…35 при включенном кондиционере вентилятор включается на полную мощность.
Хорошее описание работы стоковой системы охлаждения 1.6т можно почитать тут: ffclub.ru/post/19399311/, тут ffclub.ru/post/19400944/ и тут www.drive2.ru/l/623886813051755446
3. Расположение турбины.
Турбина расположена максимально близко к ГБЦ, чтобы сократить турбояму. Турбина висит непосредственно возле блока цилиндров и после остановки отдает ему все свое тепло, не дает остывать поршням.
Результат: тепловое расширение и скол поршня.
Существует обоснованное мнение, что именно это является одной из причин проблем со вторым поршнем двигателя Ecoboost 1.5. Усугубляющий фактор конкретно 1.5т — у него нет выпускного коллектора, он интегрирован в ГБЦ, поэтому турбина висит немного выше, чем у 1.6т, и лучше разогревает блок/поршни.
4. Масло и интервалы ТО.
Форд рекомендует Кастрол 5w20 (а позже какие-то 5w30). Жидкие масла, вода + "синтетика".
Интернет и офлайн переполнен бредом вида "Надо лить то, что предписывает Форд, допуски, инженеры все просчитали" или, прекрасное, "тонкие масляные каналы, только 20-ка!". SAE20 — маслице для низкого расхода и экологии, а проблемы двигателя производителя не волнуют, главное ведь пройти сертификацию. (Про температуру масла — ниже).
Что произойдет от масла-водички? Примерно вот это, протирание-задирание коренных вкладышей:
Потерло также и шатунные вкладыши:
А "синтетическое" маслице "со всеми допусками" (и неважно какой производитель) не сможет удержать в себе присадки и гарь выхлопа при нагреве. Кольца коксуются и залегают:
Отдельного упоминания стоит рекомендуемый интервал замены в 15-20к км.
5. Прошивка.
5.1. Стоковая прошивка 2012 года не имела контроля давления наддува. Это выяснилось в 2019 при проведении отзывной кампании 17S09 и новой заводской прошивке. Проблема была в неисправном электромагнитном клапане управления турбины (2010734), он давал передув.
5.2. Стоковая европейская прошивка двигателя 1.5т имеет AFR 14.7 (стехиометрию) даже в мощностных режимах на полном бусте(!). Это еще одна причина термического скола поршня 2го цилиндра у 1.5т — поршни не охлаждаются топливом и разогреваются бедной смесью.
6. Давление масла. Регулируемый маслонасос.
Регулируемый маслонасос на 1.6т — это и хорошо, и плохо. Хорошо — что он сразу, с низких оборотов (примерно с 1200), выдает 3.25 бара давления.
UPD. Тут было про "3.25 на оборотах — мало и плохо". Нет, этого достаточно.
Цифра "3.25" проверена лично. Ниже скриншот из FordEtis, написано коряво, но что-то понять можно.
7. Старт-Стоп.
Модуль старт-стопа ориентируется только на температуру воздуха (от +5 до +30) и на заряд аккумулятора. На температуру охлаждающей жидкости, температуру масла (датчика нет вообще) последнюю среднюю скорость не смотрит. Условно это выглядит так: отжигал или ехал по трассе, остановился — двигатель заглох. Вся циркуляция масла останавливается, масло начинает зажариваться в турбине, на кольцах.
8. Температура впускного воздуха.
Стоковый интеркулер — дрянь, 2-3 разгона и температура на впуске 50-60 градусов. Так же горячий впуск повышает температуру в камере сгорания и вероятность детонации. Да, детонации как таковой не будет (как и последние лет 30 у моторов нет детонации), но будут откаты, будет тупняк.
9. Температура масла.
Летом, в городе, в 30+ градусов масло легко достигает 100-110 градусов. 110 — верхняя граница нормального. Особый привет пользователям масел SAE20.
10. 1.5т, заброс масла в цилиндры. (Август 2021)
Среди владельцев 1.5т широко распространен тупой бред вида "масло накапливается во впуске, после чего детонирует/гидроударяет во 2м цилиндре, отчего и крошится 2 поршень". Накручивают друг друга, откачивают масло из впускного коллектора, тратят кучу денег на замену коллектора на модернизированный. Существует еще пара-тройка более, гм, альтернативных теорий, но не будем о них, у нас тут не развлекательный контент.
Так вот. Очевидно, что никак масло не детонирует и не гидроударяет. Но таки да, во впускной коллектор по ВКГ масла летит много и да, масло залетает в цилиндры, это видно по всегда ужасно выглядящим свечам 1.5т. Скорее всего, причина большого количества масла во впуске — проблемная ВКГ, на каком этапе/узле — не знаю.
Масляная шуба на поршнях — плохо, она ухудшает охлаждение поршней. И это еще один фактор (скорее всего, не самый большой) в копилочку перегрева слабого поршня и последующего термический скола. Устанавливать коллектор можно, но все остальные причины/проблемы перегрева поршня это не решает. Вместо установки дорогущего коллектора проще поставить 2 маслопомойки (описано ниже).
Закономерный итог настал моему двигателю на 75к км:
Соберем все воедино: как это происходит. Цилиндры слабого алюминиевого опендека раздувает конусом/элипсом. Проточки между цилиндрами, верхняя алюминиевая часть цилиндра дополнительно ослабляют цилиндры. Тонкие слабые кольца теряют упругость и залегают под выпавшими присадками+загустителем+гарью из "синтетики со всеми допусками". Маленький поршень с микроюбкой болтается в цилиндре на перекладке. Могут случится одновременно все беды, а может и лишь одна из них, неважно. Важно то, что образуется ЗАЗОР между поршнем и цилиндром, в этом зазоре, сбоку от поршня, начинает гореть бензин и оплавляет поршень. Перегретость двигателя и большой интервал замены масла (в грязном масле много гари) — отягчающие факторы, присадки+загуститель+гарь вываливаются из масла активнее.
Также следует понимать, что оплавление поршня, скол и выпадение перемычек между кольцами — это разные процессы, имеющие разные причины.
Оплавление (как показано и описано выше) — зазор и горение смеси за жаровым поясом, сбоку поршня.
Скол и выпадение перемычек — термический нагрев в процессе или после работы. Именно нагрев поршня бедной смесью (AFR 14.7), турбиной сквозь тонкий блок после остановки и масляной шубой, скорее всего, и является основной причиной поломки поршня 2го цилиндра 1.5т.
Попытки решения, по пунктам
1.2. Гильзовка блока толстыми гильзами и заварка пропилов между цилиндрами.
Установка новой прокладки ГБЦ (артикул остался старый). У новой прокладки есть особенность: она имеет внутренние кольца, которые давят на цилиндр. Кольца в прокладке — т.н. "Fire Ring", решение из автоспорта, сделаны для большей/лучшей герметизации камеры сгорания.
В целом про гильзовку 1.6т и как убирают пропилы можно почитать тут:
vk.com/wall-159606936_52
vk.com/wall-159606936_53
Opendeck можно победить вставкой верхней палубы. Pumaspeed и Mountune это делают. В Росиии за это взяться некому: потребует расчетов, долгой разработки и будет стоить серьезных денег. Стоить будет не дешевле, чем у Pumaspeed.
1.4.1. В теории можно было бы подобрать более толстые и упругие кольца и проточить стоковые поршни под эти кольца. Но на практике в поршнях 1.6/1.5 слишком мало мяса для этого, точить некуда.
1.4.2. Кованные поршни. Вариант так-сяк, задач для ковки в гражданском моторе нет, нужен больший зазор, будут стучать пока не прогреются, будет больший расход масла, будет больше нагрузка на слабые цилиндры.
1.5. См. 1.2 — помогут толстые гильзы и/или заварка пропила + прокладка ГБЦ с кольцами для герметизации. Для 1.5т Форд обновил блоки цилиндров (вроде с 2019 года) и убрал этот пропил.
2.1.1. Холодный термостат 82 градуса, вкладыш: 2184696. Заменить лишь этот термостат мало, остается еще 2 электронных. Также существует спортивный термостат Mishimoto на 71 градус.
2.1.2. Вопрос с электромагнитными запорными клапанами/термостатами можно решить радикально: заменить их на пустые трубки-проходники. Это так называемая "американская схема" и она требует дросселирования (сужающая вставка) в патрубке "байпас-термостат". Старые клапаны можно оставить подключенными в разъемы или же можно полностью отключить и снять: чек энжн не загорается, ошибки висят в памяти, на работу двигателя не влияют.
Проходник вместо электрического перепускного клапана термостата: DJ5Z8592A, RH239
Проходник вместо электрического байпаса: DJ5Z8597A, KM5355, 1867370
Вариация на тему, бюджетный вариант для рукастых товарищей: удалить внутренности электромагнитных клапанов.
Как оказалось, без сужения или замены патрубка "байпас-термостат" схема довольно горячая: много горячей ОЖ уходит сразу же на двигатель, минуя радиатор.
UPD 06.10.22. Байпас лучше оставить на месте, но отключить, тем самым перекрыв байпасный контур.
В данный момент это самая эффективная схема: проходник запорного клапана + закрытый байпас.
2.2. Отключить, а лучше, полностью удалить активные жалюзи с рамкой и всеми резинками. Отключение жалюзей вызывает ошибку в PCM (чек не загорается) и меняется режим работы электромагнитных клапанов-термостатов. Как именно они работают — не знаю, не изучал, но ОЖ становится чуть холоднее. Не самое лучшее решение относительно клапанов, лучше поставить проходник+перекрыть байпас, описано выше.
2.3.1. Казалось бы самое очевидное: занизить температуру включения вентилятора в прошивке PCM. Увы, прошивка непростая и взяться за это некому. Готовых решений пока нет.
2.3.2. Добавить в систему свой блок управления вентилятором или термодатчик+реле, чтобы он включал вентилятор раньше и мощнее стоковой прошивки. PCM и модуль управления вентилятора при этом остаются дублирующей системой.
2.4. Все остальное.
Самое очевидное: не стоять в пробках.
Включать кондиционер, чтобы вентилятор принудительно охлаждал радиаторы (практически бесполезный совет, описано выше, в 2.3 проблем)
Мыть радиаторы.
Снять декоративную крышку с двигателя.
Снять кожух выпускного коллектора, чтобы отвести тепло от блока. Но тогда желательно замотать верхний впускной патрубок какой-нибудь экранирующей фольгой, а сам коллектор — термолентой.
Проверить рамку переднего госномера, не перекрывает ли она половинку или целую "ячейку" воздухозабора, переставить выше.
3. Давать остыть турбине перед остановкой двигателя, 5-10 минут на холостых.
Или установить турботаймер.
Или установить термоэкран из стали между турбиной и блоком.
Или термоодеяла/термоленты, пока что у меня вот так:
Также следует понимать, что после термоизоляции турбины надо давать ей остывать еще дольше.
4. Термостабильное (!) масло нормальной вязкости. Которое не будет вываливать из себя присадки и загуститель при нагреве. Например, крепкая минералочка 15w40. Замена раз в 5-6к км. В моем БЖ можно найти примеры: Лукойл Супер 15w40, Sintec Diesel 15w40, Роснефть SAE40.
Как выглядит мотор снизу после 58к на минералке и после 95к на минералке (переклеивали поддон).
5.1. Обновлять заводские прошивки. Примерно раз в 80…100к км надо менять электромагнитный клапан управления турбины. Первые признаки помирания клапана — "ступенчатость" разгона. Как показывает практика, прошивки уже хорошо отрабатывают передув и недодув: зажигают чек, "двигатель сервис срочно!", выключают наддув.
5.2. Тюнинговые прошивки с богатой смесью. Например, Revo stage1 показывает 11.4.
Только 100й бензин.
Для 1.5т существуют варианты азиатской (и доработанной) прошивок с богачением смеси. По поводу прошивок для 1.5т обращайтесь к Evgendalf.
6. Исключен, т.к. проблемы нет.
7. Легко отключается в центральной конфигурации с помощью Focccus. Кнопка выключения/включения становится неактивной.
8. Охладить впуск.
8.1. Интеркулер. Штатный совсем никудышный, увидеть летом +55…60 температуры воздуха на впуске — запросто. Крайне желательно менять на тюнинговый/производительный.
8.2. Холодный впуск. В стоке воздухозабор производится из горячего места — над радиатором ОЖ. (Эффекта/прихода нет).
8.3. Мотать пайпы термофольгой. (Эффекта/прихода нет).
9. Масляный радиатор. Должен помочь снизить температуру ОЖ и двигателя, так как масло на 1.6т всегда горячее ОЖ и масло разогревает антифриз через теплообменник.
Установка маслорадиатора всё планируется, но никак не происходит.
10. Маслопомойка (или 2 маслопомойки: на вакуумную и бустовую линии), чтобы не закидывало впускные клапаны.
Специально для владельцев экобустов 1.5: только маслопомойка(и) (без остального комплекса доработок) не спасет(ут) ваш 2й цилиндр.
Итог
Это проблемный двигатель, которому нужны доработки, тщательный уход и внимание. Одним мифическим "правильным маслом" и всеми приведенными выше доработками его не спасти, можно лишь чуть отсрочить неизбежную гибель.
P.S. Внеклассное чтение:
bmwservice.livejournal.com/210450.html
bmwservice.livejournal.com/298383.html — почти без воды и шутеечек, в том числе про экобуст 1.5.
И еще для владельцев 1.5т (и не только) про принципы управления смесью, про стехиометрию под нагрузкой: bmwservice.livejournal.com/324121.html + FAQ по ссылке в конце. Очень хорошая и ценная статья.
P.P.S. Чего опасался, то и произошло: масляные сектанты засрали все камменты. Вопрос выбора масла стал какой-то религией, все поехавшие бьются в истерике за допуски, вязкость и синтетичность. Проблема этого двигателя и прочих облегченных турбобензинок не в масле. Масло — важная проблема для 1.6т (выпадение присадок и загустителя, залегание тонких колец), но это не 50% и даже не 30% от всех проблем. Не буду удалять комментарии, пусть будут памятником тупости масляных профессионалов.
Комментарии 326
Не получилось написать в личку, т.к. требует номер телефона, напишу здесь. Для начала, спасибо за текст с картинками, я наконец то понял что мой мотор помирает окончательно и бесповоротно (kuga 1,5 — 113к км). 2 мокрый цилиндр с большим нагаром, троение на тёплую вплоть до выключения. И уход антифриза но не полностью почему то. Загадка. И чего делать — не знаю. Продать это вряд ли возможно, ибо при заводе оно вначале отгреметься и оттроиться должно. На чермет за китайца свезти остаётся? Они всё равно и так скоро все рынки в мире захватят. Какбэ поднять клешни и сдаться заранее. Я в печали
Мотор в Елец на заварку/фрезеровку блока.
Дай пожалуйста контакты
Драйв2: xav4ik
Телеграм: t.me/Xav4ik
vlad0rpk
И это тот самый двигатель, что признавался двигателем года? Ну или его собратец.
К черту такое счастье, есть куча нормальных двигателей.
У VW навалом таких моторов! Которые на 30 т км разваливались!
Зато двигатель года🤣
Интересная статья. Хотел у знакомых купить фокуса 1.6 экобуст с проблемой. Уходит антифриз потиху. Но так машина обслужена. Почитал и понял, что буду ездить на своем чугунном vr6 3.2. Спасибо.
Всё правильно поняли.
Но откуда у знакомых фф3 с экобустом 1.6 в России? Такие не изготавливали и не продавали в РФ.
В Беларуси) Уже лет 5 ездят. Купили эджа 2.0 так решили этого продать. Я почитал и понял, что ну его нафиг. Тем более проблема уже есть. И это вряд ли просто прокладка.
В (форд эспейс 3)1.6 турбированый 15w40 миниралку, правильно я понял?
Это же просто мотор и просто масло, какие проблемы?
Да звук странный под нагрузкой, как буд то клапана вообще не отрегулированы, масло судя по канистре 10w60 заливал в мотор продавец ?Вот думаю сменить на какое то другое
Вы собрались чинить мотор маслом? Боюсь, не получится.
Чинить маслом точно нет, просто мотор для меня пока не понятный и пытаюсь понять, кто какое масло заливает в эти моторы
Добро пожаловать в минеральную секту.
www.drive2.ru/b/622994009610008055/
А практика показывает какой мотор и у какой марки без танцев с бубном ну или ансамбль минимальный? Что можно рассматривать после 1.5 экопука?
Тазошеснарь — топ.
Не знаю. Всё зависит от предпочтений автомобиля.
У меня 1.5 был фьжен Америка
Жалюзи стояли
Масло Кастрол 5w20 каждые 10 ка
Проехал 240.000 тысяч продал
Машина все еще ездит
Чудеса ?
Сейчас 2.0 экобуст
Никаких чудес, просто другая прошивка.
К мотору фиесты ST 2017 это тоже все относится, как я понимаю?
Конечно, моторы одинаковые. На моторе 17 года, скорее всего, есть датчик температуры ГБЦ и из-за этого он не попадал под отзывную по системе ОЖ.
Понял, спасибо.
давно читаю ваш блог, дайте мне рекомендацию, по поводу масла, у меня самый простой сигма 1.6, меняю масло без привязки к пробегу 2 раза в год, когда 4-5к не больше, всегда добавляю r1metal, как самую достанупную щепотку молибдена, хочу попробовать 15w40
Любой отечественный 15в40, только не пушкинский Luxe. Синтек, Волга-Ойл, Лукойл, Роснефть, Газпром, чего там еще есть.
Как вариант летом: м10дм, но это "30-ка".
Вот еще места минеральной секты:
www.drive2.ru/communities/5004/
www.drive2.ru/b/622994009610008055/
я как раз оттуда, решил послушать что предлагает данная секта, присмотрелся к м10дм от рн
Я ничего нового не скажу. Это просто масло, термостабильное масло. Главное, чтобы в канистре была минералка, а то РН М8ДМ обосралось, например.
почему вы называете афр 14.7 бедной смесью, это как раз таки стехиометрия, ни бедная, ни богатая
Всё верно. Но для мощностных режимов (буст, полный буст) 14.7 — это бедная и губительная смесь.
нисколько не спорю, что 14.7 — вредная для этих режимов и стоит использовать меньшее соотношение топливо/воздух, на турбосубарях и меньше 11 бывает, но таки в терминологии это именно богатая, а 14.7 — это все же ни богатая, ни бедная
sao-ekb
почему вы называете афр 14.7 бедной смесью, это как раз таки стехиометрия, ни бедная, ни богатая
Для турбо это очень бедная смесь особенно на бусте. Нормальной считается 11.7-12.7 уже проверено и перепроверено экспериментально
Хорошо что мазда, разошлась с фордом и не стала пакеты сока турбировать
Скайактив 2.5 PY-VPTS — такой же надутый алюминиевый опендек. В детали не углублялся, но этого уже достаточно.
Достаточно для чего?
Достаточно для того, чтобы быть таким же, как экобуст 1.6.
Ниче подобного, у скайактивов хорошая репутация
А, у вас тут сеанс самоутешения. Бывает.
Угу, утешаюшая статистика, а вам не приятно?
Да мне всё равно. Экобуст, скайактив и прочие — такие, какие есть. Надо работать с тем, что есть.
Хорошо что я купил 2.5 сначала не хотел брать из за того что нет полного привода… Но потом все таки решил. За 6 лет не пожалел а по поводу что многие пишут что типа 2.5 не едит не согласен. Момент почти одинаковые 230 и туибо 240 понятно что может кривая момента разная, но оно не стоит такого геморроя.
в 2018 году я дурак отказался от 2,5 в пользу полного привода
Спасибо за материал. Только начала появляться идея пересесть на третий рест. фокус с мотором 1,5 литра.
Еще раз спасибо!
Хм, ну как обычно на драйве нагнать страху. Хотя единичные описанные случаи не исключаются. Езжу на фиесте ст с 1,6 на 182 силы. Полный сток по движку, купил на 127т пробега, если верить обслуге прошлого владельца, ТО раз в 10т с маслом 5w30. Я уже докатал до 161т пробега, заменил грм. Под сраку каждый день даю, масло так де 5w30 с заменой до 10т. Никаких проблем и замечаний. Пару трек дней тоже пережила. Масло от ТО до ТО полный уровень держит. На английском форуме конкретно по ст версии тоже нареканий нет, рекорд по пробегу 220т миль на стейдж 1 до необходимости лезть в движок.
Бывает. Желаю вам, чтобы всё так и оставалось. Наш многолетний опыт говорит об обратном.
Спасибо, в любом случае спасибо за статью и фото внутрянки, пару идей на вооружение возьму.
Tutovij
Хм, ну как обычно на драйве нагнать страху. Хотя единичные описанные случаи не исключаются. Езжу на фиесте ст с 1,6 на 182 силы. Полный сток по движку, купил на 127т пробега, если верить обслуге прошлого владельца, ТО раз в 10т с маслом 5w30. Я уже докатал до 161т пробега, заменил грм. Под сраку каждый день даю, масло так де 5w30 с заменой до 10т. Никаких проблем и замечаний. Пару трек дней тоже пережила. Масло от ТО до ТО полный уровень держит. На английском форуме конкретно по ст версии тоже нареканий нет, рекорд по пробегу 220т миль на стейдж 1 до необходимости лезть в движок.
Куга 2, 2013, чип 180 лс, пробег 150, масло не ест, раньше Кастрол 5/20, теперь равенол 5/20-30 зима/лето.
Всё в порядке пока. Зимой дико вырос расход, 17-18 где раньше было 14-15. Прошлой весной помогла промывка форсунок лавром, за год и 20 ткм опять зима и высокий расход, неделю назад снова промывка лавром, разницы почти не ощутил, машина едет хорошо, но расход не радует. Кто что подскажет, где копать?
Хм, а с какого года убрали косяки на этом движке? Был Фокус 17 года 1.5, слил на пробеге 70к. Ремонт мотора дороже чем на финик выходил :D
В статье рассматриваются 2 двигателя.
я про 1.5
В 2019 убрали пропилы между цилиндрами. Да и всё.
Не стоять в пробке! Вот идеальный вариант! Да кстати, я ещё в пробке капот открываю, и декоративную крышку снять надо с мотора.
Почитали статейку, поняли куда вляпались и давай петросянить? Я только за.
А чем вам не нравится открывать капот в пробке? Часть тепла будет уходить.
Нормас вам припекло. Такие-то самоутешения и гиперкомпенсации.
Вы по-моему меня не правильно поняли! Я так езжу в пробке. Надо по максимуму дать дышать мотору. Я бы ещё защиту снизу снял, на лето. Особенно актуально тем у кого PowerShift
Пш правда не бывает на фокусе в паре с турбо мотором.
ЗАЧЕМ весь этот геморрой себе вешать, если есть 1.6 или 2.0 атмо на механике ?
1. Потому что они унылые и ниедут, а ib5 и mtx75 — каждая по-своему дерьмовая КПП.
2. Потому что я могу.
Выбирайте любой вариант.
Что вы можете тра…мы с ней в гараже . Никогда проблем с механикой не было !
Если вы хотите нормальные турбо моторы нужно к ген 3 вагу присматриваться .
Всегда были и эти проблемы общеизвестны. ib5 — ломает палец дифференциала, mtx75, mmt6 — гремят валами при одномассовом маховике. B6 — не гремит.
Единственное достоинство ген3 — чугунный блок (слабый, слабее ТАЗовского). Всё остальное — такая же куча проблем и доработок.
dimon46444
ЗАЧЕМ весь этот геморрой себе вешать, если есть 1.6 или 2.0 атмо на механике ?
Где они есть? Им всем уже скоро за 10 лет. Старьё покупать?
А что по степени сжатия? Какая у 1.6 и 1.5? Не было мыслей понизить?
По спецификациям у обоих 10:1. Насколько я знаю, у 1.6 чуть глубже выемка поршня и поршни от 1.6 ставят в 1.5, чтобы чуть разжать 1.5. Но перепроверьте.
Добрый день! густое масло поможет?
5w40 или 5w50?
сейчас залито 5w20
1. Поможет от чего? Не перегреться? Не поможет. Не раздуться цилиндрам? Нет, не поможет. Не протереться вкладышам? Не знаю, буду смотреть после неизбежной смерти нынешнего мотора.
Вы не вылечите мотор никаким волшебным маслом.
2. В этом загустителе масла не найдено. Такие масла (арктические масла) нетермостабильны, будут вываливать из себя загуститель, присадки, гарь выхлопа на кольца, кольца залягут, получится зазор, а про зазор и последствия написано в статье.
спасибо 👍
Подскажите пожалуйста, 1.5 экобуст масло гонит в расширительный бочок, замена теплообменника результата не дала, гбц подрывать?(
Да, увы.
А там прокладка либо сама гбц
Как вариант — пробой торца цидиндра. Не знаю. Вскрытие покажет.
Всем привет, если на Volvo V40 1.6 Т4 Polestar 91000km, 2013 года установить все детали отзывной 17S09, можно избежать кап ремонта или он обречён?
Основной момент отзывной – это датчик уровня ОЖ и он вам точно не нужен. Поставить холодный термостат, перекрыть байпасный контур и поставить проходник вместо запорного клапана (или вырезать шток) – однозначно стоит, это снизит термонагрузку. Также желательно решить вопрос с точкой включения вентилятора.
И нет, всё это не спасет от смерти мотора. Его все равно раздует, кольца лягут и, как следствие, оплавится поршень. В статье всё описано, ходите по ссылкам, читайте. Никакой другой информации у меня нет.
Volvo рекомендует установить дополнительно трубку для спускания пара в рашырительный бачок. И перепрошыть.
Интересно, как можно узнать в каком состоянии находится двигатель. Машина стоит и дилера на парковке. Не думаю что разрешает выкручивать свечи чтоб посмотреть в камеру сгорания.
К сожалению, я не знаю как выглядят пароотводы на Вольво, у Форда это пароотвод из радиатора и блока в бачок. Опять-таки, не думаю, что это как-то поможет слабому блоку не раздуться.
По состоянию двигателя неплохо было бы эндоскопом посмотреть нет ли трещин на гильзах. Если не разрешат выкручивать свечи, то не прет ли белым или сизым дымом из выхлопной, но это уже терминальные стадии. Просто не связывайтесь с этим мотором.
Смотреть дым на прогретом двигателе я так понимаю. Ехал примерно 5км на холодном когда первый раз осматривал. Нечего не заметил. Очень понравилась. Выглядит как новая. Там три v40 на продажу.
И на холодном, и на прогретом. Но вряд ли машина с таким дефектом будет в салоне. Лучше вообще не связывайтесь.
Всем привет. Только стал счастливым обладателем Escape 2018г 1.5 ecobust. А если убрать внутренности всех термостатов, поможет?
У 1.5 только один обычный термостат.
Какой кошмар… я думал, хуже принцев моторов не существует. Искренне сочувствую!
А он и не хуже. Ep6/n13 сложнее конструктивно, из-за этого точек отказа и проблем больше, а ремонт дороже. Главная мерзость в виде слабого алюминиевого опендека — одинаковая.
Я больше имею ввиду то, что на уровень принца уже не прыгнуть (не упасть). Опять же, помимо жорева и колец, про принц я слышал, что отваливающиеся сёдла для него — это норм. То есть помимо конструктива, сильно страдает ещё и качество изготовления
NK4001
А он и не хуже. Ep6/n13 сложнее конструктивно, из-за этого точек отказа и проблем больше, а ремонт дороже. Главная мерзость в виде слабого алюминиевого опендека — одинаковая.
Опендек это блок, правильно понимаю?
Да. Это блок цилиндров без верхней палубы.
Гильзовка более толстыми гильзами с упором друг в друга не поможет? Плюс термолере на вентилятор с холодным термостатом. И как вам масло М10ДМ?
1. Про упор друг в друга не знаю.
2. Про доработку охлаждения 1.6т в БЖ описано достаточно. Читайте, выбирайте свой вариант.
3. М10ДМ – прекрасно, если хочется "30ку", крепкое масло без загустителя. И если мягкая зима: условный Крым, Краснодар – норм, севернее и восточнее Москвы – экстремизм.
Вопрос тогда касательно жалюзи. Получается достаточно только их отключить, чтобы нагрев был не более 90? И это с термостатом на 82градуса или со стоковым ? Как зимой прогрев двигла идет с такой схемой (не холодно ли) и модно ли вообще эксплуатировать данный двигатель при данных температурных показателях ? Ведь как я понял форд планировал работу двигателя при 92-96 градусах
1. Жалюзи надо отключать в любом случае, особенно летом. Зимой в ЕКБ двигатель может и выстужаться, проверяйте по температуре ОЖ.
2. Отключение жалюзей не выключает клапаны полностью.
3. По последним данным (в статье их еще нет), хороший расклад видится так: байпасный клапан (слева, над коробкой) отключить — он будет выключен в закрытом состоянии и перекроет горячий байпасный круг, горячая ОЖ пойдет на радиатор, а запорник справа заменить проходником. Подробно про круги охлаждения описано тут: www.drive2.ru/l/623886813051755446/
4. Прогрев идет нормально, получается обычная схема с одним термостатом. ОЖ постоянно циркулирует через отопитель, теплый воздух начинает дуть после 40 градусов ОЖ.
5. Форд планировал исходя только из вопросов расхода/экологии. Топливные коррекции заканчиваются после 70 градусов ОЖ.
Про допуски масла для Форда прям какие то легенды пора сочинять. В телегочатах владельцы 16-ти летних Фокусов усираются, но льют масла именно с фордодопуском 🤐. При попытке объяснить что от простого А3 ничего не будет тебя закидают кучей фото каких то мармеладных моторов и криком что без допуска мотор священного Форда обязательно застучит 🤦♂️
У форда действительно секта какая -то, на разных форумах отстаивают мнения жесткого придерживания руководства (хотя даже в нем допустима альтернатива), мало того, что не приемлют отступать от 5w20, так еще и именно этот 948 допуск, а не какой-то другой. С одной стороны типа производитель все рассчитывает, специально для температурно нагруженных двигателей специальное масло (как будто у VW 1.4t не нагружен), но в других то темах мало кто сомневается, что производителю выгодно чтобы двигателя хватало только на срок гарантии.
Вообще подобные секты почти во всех профильных чатах. Но у Форда наравне с Тойотой и БМВ какая то особенная по упертости и тупости)
Да, дурачки на форд саппорте и фокус-групп это нечто.
Говно кастрол, который лаком весь мотор засирает, или ещё хуже формула, которая тот же кастрол по цене х2 🤣
Я в своего лил и 5в30, и 5в40, и 10в40, и 10в50 и 15в40 и 20в50 даже лил (20в50, алло, оно в +30 густое, как 5в30 в -15, и ничего, все тесты мотор прошёл, компрессия, после капиталки, до сих пор 17+ во всех 4 горшках).
За те деньги, что стоит масло с форд допуском, лучше взять ликви моли. Мотор живее будет
Очень интересно и познавательно, спасибо! Ещё почитать что нибудь по ниссановскому VQ35 в такой ключе, а то одни дифирамбы, а по факту )))
Мда уж. Весь агрегат один сплошной недостаток.
LSPI-RU
ГДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ фото видео ГДЕ?
Многие люди (что самое страшное даже медики) утверждают что вируса ВИЧ не существует, а некоторые что земля плоская, ведь диванные эксперты всегда знают больше.
Отъездила тойота 520 тысяч на масле 5w30. В двигло не лазили. 5W40 пробовал, жрала. P. S. Личный опыт не пропьешь.
Тойота была с турбиной и температурой ож в 110 град?
5го числа вроде должен брать кугу 1.5 экобуст . Но что то уже не особо и хочется. Уже думаю может не стоит
Не стоит.
Ну а что не стоит. Возьмёт и сразу устранит хотя бы половину недостатков
wooi11
5го числа вроде должен брать кугу 1.5 экобуст . Но что то уже не особо и хочется. Уже думаю может не стоит
Взял или нет?))
wooi11
5го числа вроде должен брать кугу 1.5 экобуст . Но что то уже не особо и хочется. Уже думаю может не стоит
Выбирал авто на вторичке больше 2-х месяцев… И попадалось куча авто разных хороших марок, богатых авто с контрактными движками или капиталенные… Так что, пора понять, что кончилось время надёжных, с большими ресурсом узлов автомобиля… Так как вычислительная техника в конструкторской инженерии более точно делает расчёт на ресурс, чем делали это сами конструктора!
wooi11
5го числа вроде должен брать кугу 1.5 экобуст . Но что то уже не особо и хочется. Уже думаю может не стоит
Экохруст не стоит)))
спасибо за статью, хотел рассматривать для покупки 1.5т 2017 +\- года, теперь наверное нафиг =) видимо до ляма только ceed более менее жоповоз.
>1.5т 2017 +\- года
Не стоит. Там же еще и автомат дрянь.
>ceed
Только надо требовать у продавца скидку/сертификат на поездку в Набережные Челны :)
почему в челны? =) я глянул если что дрыгатель 1.6 можно за 70к купить. а новый так вообще за 130 =) не сильно страшно. с нынешними ценами на тачки так точно. =)))
1.5т есть с обычными автоматами, погуглил в яндексе, вроде на автоматы нареканий не особо, роботы да, сцепы горят. с автоматами лёгкий гуглёж не даёт воя общественности что всё разваливается =)
но в целом, спасибо за сей труд.
по себе знаю как это сложно писать и не забить =)
Дискуссии о выборе масла стали каким-то современным фетишом народа…представляю сколько можно выслушать высказав свое мнение по поводу выбора масла
Перефразируя старый анекдот: если заблудились в лесу, спросите в пустоту какое масло залить, и тут же из-под каждого куста…
CougaR35
Дискуссии о выборе масла стали каким-то современным фетишом народа…представляю сколько можно выслушать высказав свое мнение по поводу выбора масла
Ну тык да. В отсутствие не псевдо а реальных тестов. Тут помыл машину — уже лучше едет, а отдал денег за фантик так вообще…
CougaR35
Дискуссии о выборе масла стали каким-то современным фетишом народа…представляю сколько можно выслушать высказав свое мнение по поводу выбора масла
Просто современные авто настолько часто дрищут. Что у всех стало своеобразное соревнование. Кто сможет отсрочить кончину на хотя бы 10-15тыс км. И для этого в ход идет изучение масел
Седым можно стать, читая эту статью. Столько проблем с завода. В головах инженеров — вредительство!
Спасибо Вам за подробный разбор мотора!
А подскажи, где ремонтировал мотор? Вот думаю, ремонтировать или шорт брать…
Был заменен шорт-блок в сборе, тогда (январь 2019) эти блоки еще не умели делать. Сейчас правильный ремонт мне кажется более предпочтительным: чтобы заварили пропилы и поставили толстые гильзы.
Но с другой стороны замена шорт блока — это считай новый мотор, если поставить вставки в пропилы- то норм будет! А вот гильзовка как то.По цене сейчас ремонт 100-140 тыщ! Если с гильзами всё норм- то заварка пропилов и прокладки новые! Если с гильзами то видать 140 и будет цена- только долго ли проедет после такого ремонта? на моем сейчас 145 тыщ, пошло троение при заводе на холодную и белый вонючий дымок)) Как ночь постоит, остывает мотор и видать ож в цилиндр попадает.Ну короче наверное надо искать кого то, видимо в Воронеж поеду.
Вставки в новый блок — да, вариант, но такой себе вариант, половинчатый. Все равно верхушка цилиндра остается алюминиевой и раздувается.
И да, по результатам дефектовки вам предложат несколько вариантов.
Осталось найти кто этим займется
Ссылки на вконтактик в первых пунктах "решений".
Ну с ними начал разговаривать уже! Сейчас собираю инфу, что как и почем! Завтра может к мотористу доеду с ним поговорю- что посоветуют, шорт или гильзовка! А делать явно в Воронеж поеду!
Жизнь с Фордом, вот где боль
Тачка говно, а ремонт как у бмв
Ага, что я на фф2 откатал 7 лет, — только шаровую поменял, на куга 2 1.6 экобуст 8 лет, только расходники — и ремонт копеечный! Ну только что движок, ремонт в 100-140 к выйдет, если блок взять то уж в 200- но получаете новый мотор!
моему соседу так не повезло.
раз вырвал кусок коробки о какую-то орматурину от бровки. слабо представляю себе такое на другом авто.
потом замена масла в заднем редукторе, нужно разобрать пол ходовой, потому что заливается сверху, и туда не доберёшься.
на субару просто две гайки открутил. дел на 5 минут с перекурами.
потом сгорел подогрев топлива, или как там эта штука у дизелей. в баке. распространённая проблема. озвучивали стоимость 400-700 баксов. не помню за сколько сделал.
конечно, на новом форде вопросов нет, пока не ломается. но его обслуживание стоит не совсем приятных денег, как для его цены и, собственно, марки.
Ну не знаю, я в заднем редукторе Куга2 менял масло своими руками на яме- ничего страшного не нашел! Просто выкачал старое масло и налил новое- там 1 отверстие сбоку, которое является контрольным и заливным! Единственно надо под него сделать квадрат, что бы открутить, — но это 5 минут ! Сверху там нет ни каких заливных и не надо ничего разбирать- вернее пыльник пластиковый на 2 самореза открутить! Ну дизель хз! Сейчас в сервисе такие ценники озвучивают- ахереть! Мне надо было поддон мотора снять- почистить и новый герметик нанести-делов на 30 мин, 13 болтов и масло слить, так в Мск автономия и комикс 5 тыщ заломили+1000 герметик! А в форд хаус сделали всё за 1500 р- потому когда ценники озвучивают я по любому проверяю!
не у всех гараж есть, инструмент и руки :)
а так да, можно любую тачку делать самому.
я делю марки обычно на 2 категории, которые продаются за дешево, но компенсируют это неумеренной стоимостью ремонта, как митсубиши, или те, что стоят дорого, но которые потом дешево обслуживать, типа тойота.
вот форд у меня в категории машин, которые обслуживать дорого :)
кстати, у сотрудника тоже был фокус на экобусте. сейчас Хонда типа hr-v. Говорит что Хонда ерунду стоит в обслуживании. у форда даже ТО в два раза было дороже :)
Возможно! Я все ТО делал у ОД, 9-12 т рублей- не уверен, что это дорого! Хонда отличный авто, по ценам не знаю что и как, не поспорю! У соседа CRV 4 наверное, 16 год, то опорники, то отзывные, то что то хрустит то стучит- но так то норм авто, вроде запчасти не дорогие ! Но вечного ничего нет, всё когда то приезжает в сервис)))
Не выгодно делать надежные авто, уже давно это стало известно!Скоро нам экобуст мотор будет надежнее чем новые! А по поломкам форда я вот не соглашусь, так как уже 15 лет тока на форде! И во Владик из Мск на фокусе спокойно доехал- ни разу не подводил!
моему соседу так не повезло.
раз вырвал кусок коробки о какую-то орматурину от бровки. слабо представляю себе такое на другом авто.
потом замена масла в заднем редукторе, нужно разобрать пол ходовой, потому что заливается сверху, и туда не доберёшься.
на субару просто две гайки открутил. дел на 5 минут с перекурами.
потом сгорел подогрев топлива, или как там эта штука у дизелей. в баке. распространённая проблема. озвучивали стоимость 400-700 баксов. не помню за сколько сделал.
конечно, на новом форде вопросов нет, пока не ломается. но его обслуживание стоит не совсем приятных денег, как для его цены и, собственно, марки.
Подогрев топлива у дизеля не в баке а прямо на моторе.
Р.р.с. улыбнул, а так очень доходчивая информация.
Описано верно. Цельные стенки цилиндров. Стоит охлождение и температура передается на стенку 2 поршня от турбины. Что бы этого избежать сейчас ищем д-пайп прямой, без банки ката! Именно там скапоиваются гази и турбе нужно их пропихать в 54 трубочку. Меньше обратного сопротивления (давления) газов — меньше напряжение и температура турбы.
Масло нужно брать, где есть описание состава, ну или хотя бы в инете. Что бы не было Кальция и Магния. Желательно с мелкой малекулой. Да да, столько всего разного!
У меня все чистое на 1.5. Масло тянучка типа, втягивает в себя тяжелые смеси, а воздушные, гарь и тд вылетает в трубу, без ката! Все что тормозит поток газов! Увеличивает напряжение агрегатов и повыгает температуру!
И все это сделано ради меньшего сопротивления и температуры.
И это на чипе!
А вы льете "воду" после турбины у вас пробка! Все кипит, еле выходит жар и ломается все!
Полностью согласен с тем что 0/20 и подобные масла — вода. Но эксперименты с минералочкой я тоже не понимаю) по моему золотая середина для почти любого двигателя синтетика 5/40 или 5/30. Я лично сейчас залил 5/30, а перед летом залью 5/40
Термостабильность. Минералочка не заложит кольца выпавшими из нее присадками и загустителем.
Зачем масла для крайнего севера (5в30) с застыванием -50 на югах — я тоже не понимаю. А других преимуществ, кроме текучести в -50, у них и нет, всё остальное — минусы.
Извините за нескромность. Не подскажете поставщиков поршневых колец на экобуст 1,6. А то что-то никто меньше 30 рабочих дней не доставляет🤔
Не подскажу, не знаю. 30 дней — потому что доставка из США.
Еще один ньюанс системы охлажления. При длительном стоянии в пробке и отсутствии набегающего потока к радиатору, температура двигателя будет определяться способность вентилятора охладить жидкость, а точнеее температурой жидкости для включения этого вентилятора. В данной ситуации термостат открыт на полную, а жидкость проходя через радиатор без обдува остается горячей до тех пор пока не включится вентилятор, а включается он видимо в районе 90-95°. Так вот, есть ли "холодный" датчик включения вентилятора, ну скажем градусов на 10-15 ниже стокового. Может есть с других марок сосместимые?
Вентилятор включается на 102 на слабый обдув, а на 105 на максимальный.
Датчики включения вентилятора — это на карбовых автомобилях, "термодатчик" называется. У нас же вентилятором командует PCM (ЭБУ) и не просто так, а через модуль управления вентилятором (находится на рамке вентилятора). Занижать включение вентилятора надо в прошивке двигателя, готовых решений нет.
ясно понятно🤷♂️
NK4001
Вентилятор включается на 102 на слабый обдув, а на 105 на максимальный.
Датчики включения вентилятора — это на карбовых автомобилях, "термодатчик" называется. У нас же вентилятором командует PCM (ЭБУ) и не просто так, а через модуль управления вентилятором (находится на рамке вентилятора). Занижать включение вентилятора надо в прошивке двигателя, готовых решений нет.
здраствуйте спасибо за подробный блог и отчеты . как насчет 2.0 экобуст мотора 2014 года на форд фюжень Америкоса . многа слышал что там многа ошибок исправлено. от многих читал что вообше поршеневая и шорт блок там прочный. пожалюста напишите свое мнения.
2.0 отличный мотор. Залезайте в ветку по фф3 ст и там все это читайте
не подскажете номерок поршневых колец?
ffclub.ru/post/19398378/
БОЛЬШОООЕ СПАСИБО
Так-так. Вы считаете, что это видео чем-то ценно и полезно?
А разве нет?
Разве оно не подтверждает говёность упомянутого мотора конкретно, и современного автопрома в целом.
Взять Ford OHC 80х годов — неубиваемый мотор, умели же делать.
На этом видео только нытье и безграмотность гайкокрутильщика, крякающего про детонацию. Неумехи, который ремонтирует мотор путем его замены. Ничего нового, ценного и полезного в этом видео нет.
Pellsh1990
ваги еа111 серии) там был чугунный блок
Моторы ваг это отдельный трэш )
NK4001
Машина не имеет никакого отношения к "Форд соллерс".
Я видел как на Куга-клубе кто-то судился и выиграл по конструктивному недостатку, молодец, моё ему уважение. У меня нет (вообще нет) возможности судиться годами.
Так с ними он и судился …самое основное это доказать что это констр косяк форда…судиться юристы будут))
Это если подать коллективный иск — тогда может быть! Нанять норм юристов и всё такое!