Доброго времени суток уважаемые сего читатели!
Ура, Джим в строю! Эт есть коротко.
А теперь подробнее.
День 1
Ремонт ГБЦ. Ну как ремонт, после опрессовки и шлифовки головы в процессе ожидания маслосъемных колпачков я решил притереть клапана, слегка, просто нагар с кромок снять. Рассухариватель собрали из того, что было в гараже. Нашел рассухариватель для "классики", опилил от него тарелку, нашел подходящую по диаметру шайбу, придал ей форму тарелки при помощи шарика от подшипника и пресса, приварили.
Притирал руками, использовал 2 пасты: чистовую и финишную, — на 16 клапанов потратил часа 2,5 — 3.
День 2
На следующий день пришли запчасти и пора замены маслосъемных колпачков. Инструмента подходящего опять не оказалось, в ход пошел съемник стопорных колец в защите.
Новые колпачки сажал на место удлиненной головкой на 10. Далее сборка в обратном порядке, проверка керосином(2 клапана вспотели, но я забил) и проверка зазоров.
С зазорами все вышло интересно, номинал 0,18 — 0,22 для впуска, 0,28 — 0,32 для выпуска.
Я ожидал, что после притирки все клапана окажутся зажаты, но
и часть оказалась с увеличенным зазором. Посчитав на листочке, я разложил шайбы так, что все оказалось в номинале, и радости не было предела.
Но после сборки и замеров пришлось еще пару штук махнуть местами. Все ГБЦ готова, подумал я и приступил к дальнейшей сборке.
Пока был хороший доступ к термостату, я его поменял на более холодный WV52BC78, предварительно доработав вот так, так же заменил крышку термостата на новую, из под старой зимой капал антифриз, надеюсь, дело было в крышке.
Прокладку ГБЦ решил посадить на медный герметик Permatex 80697
Нафига? Да черт его знает, решил перестраховаться на случай слегка неровного блока, посмотрим. что из этого выйдет, пока только немного медных хлопьев в радиатор вышли, но это нормально.
Болты замерил по мануалу
Оставил старые, все в номинале. Перед установкой болтов ВАЖНО удалить из их колодцев масло иначе оно не даст им нормально закрутиться.
Голову на место ставил кран-балкой, так же как и снимал в сборе с впускным коллектором.
Теперь затяжка
Болты предварительно очистить и смазать моторным маслом, так чтобы не капало с них.
Далее в обозначенном порядке
а) протягиваем 10 болтов моментом 20 Н*м
б) протягиваем 10 болтов моментом 40 Н*м
в) доворачиваем каждый болт на 60 градусов
г) еще раз доворачиваем каждый болт на 60 градусов
е) затягиваем 11й болт (А) моментом 22 Н*м
Без динамометрического ключа как понимаете не обойтись, а вот угол замеряем подручными средствами
теперь собираем ГРМ.
Для начала все постели протираем чистой ветошью и смазываем моторным маслом, валы тоже протираем и смазываем шейки и кулачки, далее бугеля, снова протираем и смазываем. Затяжка 11 Н*м по схеме
Далее цепь.
Устанавливаем успокоитель, болты затягиваются моментом 11 Н*м. Устанавливаем башмак натяжителя, болт затягивается моментом 25 Н*м. Теперь сам натяжитель, предварительно утопив шток и зафиксировав его проволочкой.
Момент затяжки болтов 11 Н*м. Убедившись, что все стоит по меткам вынимаем проволочку.
А дальше я затупил и не заглянул в мануал, а доверился своей памяти. Прокрутил КВ по часовой стрелке на круг цепи и убедился, что все метки съехали 1 звено
Еще раз тупанул и пересобрал привод ГРМ. Покрутив КВ еще на 2 круга цепи, понял, что все метки равномерно уползают на 1 звено за круг. Решил, что так и должно быть и продолжил сборку.
А нужно было сделать следующее
Я этого не сделал, но кажется мне повезло, и все собралось как надо.
Теперь установка лобовины. В мануале указано 2 вида герметика 99000–31140 (SUZUKI Bond No.1207B), 99000–31260 (SUZUKI Bond No.1217G), я решил везде использовать "казанский серый"
Лобовину лучше заводить снизу и с помощником(помощник сверху, ну или наоборот, эт уже на свой вкус), чтобы не смазать герметик, сопрягаемую плоскость лучше обезжирить, старый герметик естественно тоже весь убрать. Порядок затяжки болтов в мануале не определен, момент 25 Н*м. Я тянул от центра к краям. Внимательно проверяйте все ли болты и 1 гайку вы поставили, под кронштейном ГУРа тоже есть бот лобовины, я про него забыл, пришлось ГУР на следующий день откручивать. Длинные болты у кронштейна ГУРа и отвода на радиатор, остальные одинаковые.
Сразу же поставил поддон, что бы с герметиком больше не возиться, на этом 2ой день сборки подошел к концу.
День 3
Третий день сборки я начал с контрольного замера зазоров клапанов и результаты были печальные
Думал, я думал и решил собирать дальше, заводить и делать еще 1 замер после работы ДВС.
Сборка навесного, установка радиатора, тут ничего интересного, описывать не буду.
В общем, все собрал, масло залил, вместо антифриза залил дистиллированную воду, чтобы промыть систему и на случай протечек. Завел. Немного цокает. Дал поработать минут 15. После чего заглушил и пошел обедать.
В мануале есть 2 диапазона температур измерения зазоров 15 — 25 градусов с номиналом 0,18-0,22/0,28-0,32 и 60 — 68 градусов с номиналом 0,21-0,27/0,30-0,36
Короче, когда я пришел с обеда температура ГБЦ и валов была 56 градусов. Пришлось ждать, долго ждать. Смеркалось… Уезжать нужно было на джимнике, поэтому я взял опахало и стал ускорять процесс.
Замер при 25 градусах показал следующее
Если махнуть в первом цилиндре шайбы местами, то вне номинала будет только 1 клапан, но ему будет совсем хреново. Поэтому нужно найти всего 1 шайбу 243ю, расчет следующий: Шайба 248, зазор 0,25, номинал 0,30, — считаем 248+25-30=243 — искомая шайба. Закрыл клапанную крышку и на этом закончил 3й день. Наконец-то уехал домой на Джимнике, температура в дороге(20км) держалась 81-82 градуса, за бортом в районе +15.
День 4
Утро я провел за поиском шайб, в наличии естественно нигде нет, емекс/экзист 700р и доставка в середине июля. Нашел б.у. на разборке в СПб, но разборка работает только по будням, доставка 3-4 дня т.е. неделю отпуска джим собран, но ездить не может… В общем, принял решение шлифануть шайбу наждачкой на 0,07мм.
Приехал в гараж, пока джимник остывал я прикрутил свежеокрашенные трубы, помыл и обработал антидождем стекла, прослонялся по округе… Затем снял крышку ГБЦ, вынул 2 шайбы выпускных клапанов 1ого цилиндра, 248ю положил вместо 250ой, зазор 0,27мм превратился в 0,29мм, что меня полностью устраивало, а 250ю пошел шлифовать руками на наждачной бумаге. Как доставать шайбы без регистрации и смс спец инструмента хорошо описано здесь, проверил, способ рабочий, я справился исключительно отверткой. ВАЖНО! НЕЛЬЗЯ крутить распредвалы с изъятыми шайбами, кулачек не сможет выйти из стакана, есть риск повредить стакан.
Бумагу взял 4х-сотую, в качестве опорной поверхности приспособил фрезерованную плоскость приспособы для мостов, вооружился микрометром и начал елозить шайбой по наждачке. Сколько прошло времени точно сказать затрудняюсь, по моим ощущениям часа за 3 я снял с шайбы искомые 0,07мм, из 250ой превратив её в 243ю. Шлифовал с нижней стороны. Все собрал и поехал домой. Температура ДВС 81-82 градуса, за бортом +20.
В 2 часа ночи проснулся с мыслью: "Я вспомнил откуда эти 2 лишних болта м6! Крышку колокола не прикрутил же".
День 5
Купил еще 5л дистиллированной воды, приехал в гараж, прикрутил крышку колокола, прогнал через систему охлаждения еще 5л воды и залил антифриз. Все Джимник полностью в строю, но пожалуй надо перезаправить вискомуфту, а то больно сильно молотит.
Список использованных запчастей и расходников
Прокладка ГБЦ — Suzuki 11141-69G03
Прокладка коллектора впускного — Suzuki 13119-69G00
Прокладка выпускного коллектора — Reinz 71-53697-00
Прокладка клапанной крышки — Reinz 71-53698-00
М/с колпачок — Nok BV3311-E0
Прокладка системы охлаждения(крышки ДТ) — Suzuki 17699-69G00
Кольцо уплотнительное отвода на радиатор — Suzuki 17583-54D00
Второе кольцо уплотнительное отвода на радиатор — Suzuki 17582-54D00
Кольцо уплотнительное форсунки верхнее — Suzuki 15710-09300
Кольцо уплотнительное форсунки нижнее — Toyota 23291-22020 (дешевле сузуки в 2 раза)
Подшипник натяжного ролика — NSK 6210DDUC3E
Термостат — WV52BC78
Жидкость охлаждающая "Antifreeze Ultra", фиолетовая, концентрат — Mobil 710314R
Герметик-усилитель прокладок термостойкий с медью — Permatex 80697
Герметик-прокладка 11225 "автосил"
Цена вопроса
Опрессовка и шлифовка ГБЦ 3650р
Запчасти 11065р
очиститель карбюратора 250р
подшипник натяжного ролика 780р
дистиллированная вода 250р
Итого 15 995р
Без авто 2 недели, 5 полных дней работы(примерно, у меня было 2 полных и 6 не полных)
Ну, вот так как-то. Надеюсь к этому вопросу больше не возвращаться.
Комментарии 30
Добрый день, такой вопрос.
Болты ГБЦ нужно ли менять можно ли после снятия повторно их установить?
Можно не менять, если не вытянулись. Как измерять, в мануале написано, картинка в тексте.
11 болт "А" на М8 затягивается моментом 22 Н*м, см. фотку мануала. Интересно то что в мануале suziki swift с мотором M13A тот же самый болт затягивается с моментом 25 Н*м.
Верное замечание. Почему на свифте другой момент интересно…
Круто:) сам не решусь наверное)
Я второй раз тоже не возьмусь)
По идее ничего сложного нет, но лень лезть всё это разбирать. Максимум менял прокладку клапанной крышки и помпу. И кулаки перебирал + задние барабаны, но это всё джимниводы умеют)))
Это муторно и нужно быть очень внимательным, чтобы ничего не забыть и сделать в правильной последовательности.
У меня щас цепочка побрякивает, я вот даже не подумал, что стоит её хотя бы проверить на провис, тупо решил не менять. А зря. Год уже побрякивает, и лезть туда нет ни времени, ни желания.
У меня тут по лету вылез чек на датчик распредвала, по симптомам спецы сказали цепь ГРМ вытянулась, я уже хотел деньги копить, но всё обошлось датчиком:))
SSchir
Это муторно и нужно быть очень внимательным, чтобы ничего не забыть и сделать в правильной последовательности.
У меня щас цепочка побрякивает, я вот даже не подумал, что стоит её хотя бы проверить на провис, тупо решил не менять. А зря. Год уже побрякивает, и лезть туда нет ни времени, ни желания.
Нашел интересное видео, видимо нужно было вручную довести натяжитель, особенно если оставили старый.
Вот похоже на эти грабли я и наступил.
Как итог — замена двс этим летом.
Можно поинтересоваться, а что сподвигло на замену ДВС, снова пробило прокладку или что то еще вылезло и на каком пробеге?
Опилки в поддоне, и надо было быстро на ход ставить, отпуск пропадал. Поэтому выбрал самый быстрый вариант, 3 дня работы один снял второй поставил. Старый так и не дошли руки вскрыть посмотреть, что там точит, но думаю цепь башмак сгрызла.
Я на нем откатал чуть больше 100ткм, заявленный его пробег 92ткм, по факту не известно.
Отличный отчет, выше всяких похвал!
Семен, подскажите пожалуйста, вы поддон снимали? При снятии передней крышки с насосом в сборе маслоприемник мешает?
Поддон снимал. Передние болты поддона в крышку вкручиваются.
Насчет маслоприемника не помню, мне кажется я его не трогал.
Огромное спасибо за ценную информацию!
Непрофильная машина пришла в ремонт с эмульсией в картере и газами в системе охлаждения. Сузуки Джимни. Так понимаю, что это у Сузуки классика жанра)
Отказаться от ремонта не могу, постоянный клиент. Потому чрезвычайно признателен за то, что делитесь опытом.
Не перестаю восхищаться вашим отчетом. Полноценный мануал! 👍
М-серия моторов не любит перегревов. Обязательно опрессуйте голову, чтобы зря работу не делать, микротрещины очень частое явление, не всегда можно отделаться прокладкой.
Сделаю обязательно!
И плоскость блока проверю лекальной линейкой на всякий случай.
Надеюсь, резьбу из блока не вытягивают болты, как это часто бывает на "корейцах" и некоторых "немцах".
SSchir
М-серия моторов не любит перегревов. Обязательно опрессуйте голову, чтобы зря работу не делать, микротрещины очень частое явление, не всегда можно отделаться прокладкой.
Опрессовал, голова целая. Свистело по прокладке.
Из интересного: направляющие втулки выпускных клапанов в хламе! Даже микрометр с нутромером брать в руки не стал. Клапана болтаются, как кое-что в стакане) Заказал новые втулки Freccia (G11470).
Теперь после их замены и правки седел с клапанами буду играться с зазорами не по-детски. Но вариантов нет других.
Спасибо хоть на профильных Мерседесах гидротолкатели))
Поищите регулировочные шайбы бу, иногда продают на Авито и разборках. Еще народ точит от "жигулей"
Плоская шлифовка выручит. Обычно так с шайбами выхожу из положения. Или торцы клапанов прошлифую. Не на точиле, конечно)
Если зазор надо уменьшить, снова головку на станок и подрезают рабочую фаску седла.
Пока ГБЦ на верстаке, с ней можно много чего сделать. Оставляю запас порядка +0,05мм по зазорам из расчета его уменьшения при затяжке болтов.
Тск почему же метки за круг убегают на звено? Из за расстяжки цепи? Это вообще нормально?
Это нормально. Просто такое соотношение звеньев и зубов. Звезды относительно друг друга никуда не убегают.
👍 вот так мануалище, спасибо! А какой пробег у мотора?
А ктож его знает. Когда покупал, сказали 92ткм, у меня на одометре было 190ткм, если верить этим данным, то 160ткм. Но мне кажется больше.
Явно больше. На вторичке-то скрутить пробег — святое дело. Это уже прямо обряд у наших людей, как кошку в дом перед новосельем пустить) А так моторы-то у Джимни очень ресурсные. Конечно, правильно сделали, что перебрали на всякий случай, перестраховаться всегда нужно.
Как достать дешевые шайбы на Жима в любом городе и быстро — www.drive2.ru/l/453321498380206778/
Думал и о таком варианте, но попались пара отзывов, что эти шайбы разбивает и зазоры достаточно быстро уползают. Решил оставить родные, т.к. обычно регулировка клапанов на сузуки м-моторах процедура редкая и никто туда не лазит. Я вообще одно время думал, что там гидрокомпенсаторы есть)).
На том sx4 из бортжурнала ездит мой отец до сих пор, ничего не разбило. Разбить может, если слишком много сточить и шайба будет болтаться. Для этого при проточке я использовал чашку толкателя для точной подгонки диаметра шайбы. Должно быть посадка не в натяг, но и без болтания. Добиться такого точного точения можно всего лишь сменой абразива на более мелкий и тогда скорость проточки падает и промахнуться сложно.
знакомый секис по шайбам))