Наскучило на светофорах мне мигающую лампочку давления масла наблюдать, надо что-то делать, а то скоро откатаюсь. Давление должно быть, и оно у меня было, правда на холодную, пока масло не прогреется, а прогревалось оно минут через двадцать поездки, потом начинается цветомузыка. Замена масла и коренных и шатунных подшипников существенно ситуацию не изменило, а поскольку лампа давления мигала только на горячую, логично было вернуть двигателю масляный радиатор.
С покупки УАЗа масляный радиатор у меня отсутствовал, точнее когда-то он был, и выводы под него были но самого радиатора не было, а выход и вход его были заглушены.
Для начала я решил восстановить штатную систему, нужно было купить масляный радиатор. Где купить, конечно на известном сайте объявлений. Искал не очень долго, обошёлся он мне в 20 тыс, дороговато конечно, но зато в комплекте шёл шланг от радиатора к поддону двигателя, двигатель 409 с поддоном, два моста типа спайсер, и какой, никакой кузов на раме от УАЗа 31602. В общем решил брать радиатор…
Что там у нас по сценарию… А радиатор переставляем. Короче я его снял и прикрутил к своей буханке, шланг у меня был только один, зато целый, его я тоже прикрутил, он подошёл без проблем.
С верхним было немного сложнее, во первых его у меня не было, во вторых весь бюджет на масляный радиатор я уже растратил, так что пришлось собирать из того что было под рукой. Рецепт простой, берём какой-то шланг, что есть в наличии, с одной стороны где сам масляный радиатор он просто одевается и фиксируется хомутом, со стороны двигателя по идее должен быть штуцер с резьбой, на моём каком-то шланге его конечно не было, но зато в своих запасах удалось найти штуцер от пневматики с резьбой ¼ дюйма, и выходом «ёлочка» на 8 мм.
Далее всё стыкуем, фиксируем хомутами, заводим двигатель…
…
…
…
Фигня получилась, давление на холодную меньше единицы, производительности насоса явно не хватает. При таком раскладе всё фигово, на горячую на холостых вообще опа будет. Какие есть варианты, убрать всё нафиг, или увеличить производительность насоса. Насоса другого почти нет, с 409 двигателя сдёргивать неохота, так что решил уменьшить проток масла через радиатор.
Берём проходной штуцер для шланга 8мм, нарезаем внутри резьбу, берём болт на 8, сверлим в нём отверстие, я выбрал диаметр 2мм, отрезаем резьбу от болта и вкручиваем в штуцер. В итоге получаем сокращение тока масла через масляный радиатор, но толк от радиатора остаться должен.
Врезаем наш штуцер в шланг, я выбрал верхний, кстати вроде как подача врезается в верхнее крепление радиатора, слив в нижний, таким образом масло само должно сливаться в поддон и например при замене можно не переживать про остатки масла в радиаторе.
Заводим, ну и немножко радуемся, давление на холодную вернулось к значению 2, теперь нужно поездить и посмотреть на результат.
…
…
…
Покатался я несколько дней, накатал километров 500, в общем наверно работает, хотя особого толка нет, масло всё равно нагревается, и лампочка начинает мигать. По трассе примерно так же как было, может чуть лучше, при 60 км/ч давление примерно 2,5; при 100 около 3, быстрее не разгонялся. По городу, особенно по пробкам цветомузыка.
В итоге решил убрать всю систему, так как толку заметного нет, а мест возможной утечки масла прибавилось.
Как вариант решил поставить масляный фильтр большего объёма, по теории сопротивление на прокачку масла через большой фильтр должно уменьшиться, давление немного подрасти.
Как тут и было. Есть два момента, хороший и плохой. Начну с хорошего – он больше ))). Теперь плохой, расположение масляного фильтра на 417 двигателе неправильное, но расположен дном вниз, т.е. при заглушенном двигателе масло из фильтра стекает обратно в двигатель, и теперь при запуске двигателя красная лампочка горит у меня не секунду полторы как раньше, а две, две с половиной, что плохо, но надеюсь лампочка давления с ним мигать перестанет, так что выбираем меньшее из зол.
Ну и сам фильтр расположен под выпускным коллектором так что масло дополнительно подогревается.
Едим испытывать, жара стандартная +30,
…
…
…
Поездил недельку, и чего-то результата нет, хотя всё работает, но как и раньше, лампочка как мигала так и мигает, от большего фильтра остался только минус в виде более долгой накачки масляной системы при запуске двигателя. Так что поставил назад старый фильтр.
Осталось два варианта, ставить жидко масляное охлаждение или более производительный масляный насос, хотя можно ещё поджать инжекционный клапан ан своём маслонасосе, но по этому поводу у меня большие сомнения.
P.S. В данном посте описаны не сработавшие у меня способы, которые рекомендовать не могу…, это так информация к размышлению. Зато у меня есть и хорошие новости, масло мой двигатель кушать перестал, проехал уже пару тысяч км уровень в норме.
Комментарии 27
есть более элегантные решения. 1. Банально поднять вязкость заливаемого масла, вторую горячую цифру. 2.радиатор вещь прекрасная но как выюснилось по тестам снижает температуру масла предельную на 10 градусов. Что вам давление может недостаточно поднять. Но при этом на уазах там клапана и один закрывается только когда давление совсем низкое и открыт всегда. А второй открывается по нагреву. И на его открытие все и жалуются когда падает давление. 3 на двигателе Масленный канал пром вала можно заузить. И еще есть место не могу описать и это позволит поднять давление. 4. банально нужно проверить и замерить давление мотора другим манометром и убедиться что давление действительно низкое, а не датчик. 5. почистить маслоприемник, или даже срезать с него часть, или даже полностью конус что поверх сетки идет и мешает его чистить или заменить, При значительном меньшении высоту лучже конечно замена или чтоб получилось почистить хорошо, возможно даже стоит залить в мотор масло ближе к отметке максимум. Так же стоит посмотреть уплотнение маслоприемника. Нередко он уплотнен резиновыми кольцами и если они рассохлись масло он так хорошо подавать не сможет. Не знаю какое уплотнение на змз. Но это общие моменты на которые стоит внимание обратить. Ну а делее уже вкладыши и более глубокое вмешательство. Теплообменник менее эффективен но не .сливает масло в поддон, Прогрев ускорите, немного охлаждения будет. Но в целом давление тоже поднимет несильно. Касаемо времени горения лампы при запуске и фильтров. Стоит выбрать хороший, качественный фильтр, например ман и другие качественные фильтра с мягкой силиконовой тарелкой А не кривой пластмасовой резиной! Тогда клапан на фильтре будет лучше закрываться и масло будет не так ярко выраженно сливаться в поддон. Ну и последнее это промывка двигателя перед заменой масла, что может как почистить каналы и улучшить циркуляцию масла и позволит больше слить с мотора старого. Так и если давления и так уже нет и мотор в плохом состоянии. Может вымыть отложения и еще больше увеличить утечки, вероятность небольшая что это такому мотору уже навредит и поможет но она есть. тут уже лотерея.
Проблема как выяснилось у меня была в распредвале, там был большой износ и масло уходило именно там. В итоге распредвал заклинил, и поездки на буханке закончились, этой зимой планирую поставить в нее 409, и продолжить развлечения с конструктором от Ульяновцев )))
я для себя отметил что на этих моторах нужно хоть иногда проверять на сколько сдвигаются распредвалы вперед, назад и если что сразу менять упорные полукольца. И распердвалу и цепям будет житься легче.
Масляный радиатор надо открывать, когда температура окружающей среды +20 градусов и выше и когда машина едет в по бездорожью в тяжёлых условиях в любое время года!
Тоже ставил фильтр бОльшей емкости, стало только хуже…вернул маленький)
Подключать радиатор к магистрали с давлением и сливать с него масло в поддон — какое-то кривое решение. Естественно давление упадет, коли оно стравливается. Если с завода так криво сделано, можно купить переходник под маслофильтр, делать забор масла там и туда же возвращать.
Ну с завода так и было, и лучше, как писали ниже возвращать масло не в поддон а куданить в масляную магистраль голову, но на 417 двигателе это геморойно, так что пока поднял обороты холостого хода и подзабил, расход выше но хоть лампочка давления масла глаза не мозолит.
Я говорил про реализацию подобными адаптерами clubturbo.ru/market/cooli…a_45_gradusov_fioletovyj/
Ну как вариант можно, но мне больше нравятся жидкомасляные радиаторы, и в установке проще, хотя там тоже трубки подводить…
В целом не важно какой радиатор, важно как масло забирать и возвращать. А способ охлаждения — на вкус и цвет.
Я вас расстрою. Разберем вариант с радиатором: Условия на улице +30 машина с легкими изменениюми близко к стоку. антифриз 80-82 иногда до 85
С радиатором:
1.антифриз 80-82 скорость 95-100 по трассе. Мало греется по датчику, тепловизору и пирометру на масленном фильтре 75.
2. при снижении скорости и на месте температура масла падает и может вообще держать 65-70, холоднее антифриза и может упасть ниже!
3.Максимум что получилось достичь это отметку 85 которая стремится постоянно к 82 при длительном удержании скорости по трассе 140. Ну, не смогли нагреть больше. температура воды при этом тоже в пределах 80-85. У многих на этих моторах температура антифриза 82 стоит как вкопанная. При этом температура на самом маслорадиаторе 63-65. То есть где-то 400мл в маслорадиаторе с температурой 64 смешиваются с 6л масла с температурой 95 и получаем 85. При этом местами антифриз подниматься может к этим же 85 а с грязным радиатором у людей будет и больше.
максимальная отметка с радиатором 85, без радиатора 95.
Да, на машине с кучей металла и силовыми бамперами, огромными колесами будет больше нагрев но и эффективность радиатора уверен превысит -10 градусов!
Выводы: Что вы можете охладить антифризом с температурой 80-85? Маслорадиатор еще можно с ламелями и пластинками сделать и он с большей площадью больше тепла отдаст.
А ведь люди еще ставят термостаты погорячее и температура антифриза будет 90-92. местами температура антифриза такая же как у масла а где-то масло даже холоднее.
В общем жидкостный радиатор хорошь не для охлаждения а для прогрева масла, охлаждает он не знаю может на 3 градуса)) при очень высокой термонагрузке. все остальное время он греет! Он начнет подобным образом охлаждать только когда масло уже будет 140 при условии сохранения температуры антифриза, а такого не будет она точно поползет в верх. А раз на трассе сильнее нагреть масло не выходит. В теории оно нагреется только в горах или если вы в грязи по уши на пониженной часами в отсечку насилуете машину. А значит температура в теории поползет в верх. А скорости для охлаждения радиаторов не будет. По факту и там и там понадобятся лопости. У кого больше шансов вскипятится, думаю ясно без примеров) В идеале как по мне, внедрить и теплообменник и радиатор. И слив масла в поддон на радиаторе потому что он забирает нефильтрованное масло, По идее можно сделать слив куда ни будь, может под датчик давления масла, но нужно его отфильтровать. Либо вообще выносить фильтр и врезаться уже после фильтрации. Неудобно и сложнее и ответственность к радиатору и шлангам выше. так как тогда появится полное давление. Поэтому завод сделал проще, компактнее и менее требовательную схему.
На 417 моторе при плохом давлении обычно проблема с втулками распредвала, а это капиталка
Возможно, когда мотор снимал распредвал не глянул, ну сейчас на примете другой мотор, так что может и не буду капиталить ))).
1.замени стоковые штанги на штанги с обратным верхним колпачком-уйдёт потеря масла в распредвале-пол очка точно добавит.
2.залей в мотор как рекомендуют ниже римет-до капиталки точно дотянешь, я так уже лет пять 417 мучаю )))
Такая же проблема — как мне сказали основная потеря давления в голове и на пром вале, коренные мало влияют(правда больше всего страдают от низкого давления) — мотор 409. На холодную — почти 3 (по механическому манометру), после 20-25 мин работы — 0,5-0,6 на холостых.Как вариант, предложили сменить масло вместо 10W40 на 15W50 (но будут проблемы при низких температурах).Но основное конечно — это полная ревизия головы и мест смазки :(
Да походу у всех Уазов такая проблема, сам вот думаю 409 попробовать поставить, там походу продолжу бороться )))
В борьбе за повышение давления масла придумал такую схему с масляным радиатором.www.drive2.ru/l/526106969115723492/ Ну и конечный результат www.drive2.ru/l/527524514481833304/ ещё заменил масляный насос. А совсем для уверенности залил присадку для двигателя и откатал более 6k от замены до замены масла. Сейчас давление ниже 2,1 ат не падает даже при температурке 98 градусов и холостых оборотах 900 об\мин.
Интересное решение, правда у меня сейчас 417 двигатель трудится, а там на голове нет дырки для масла, но как поставлю 409 наверное попробую такое решение.
Не обязательно в голову. В любом удобном месте вернуть масло после охлаждения систему смазки, а не тупо слить в поддон.
А ещё я бы жалюзи выкинул. Один вред от них.
Пока не поставлю электровентилятор, или хотябы вискомуфту мне жалюзи нужны, иногда вечерком по трасее с открытыми жалюзями температура двигателя выше 40 не поднимается, приходиться прикрывать… Но работу ручками с температурой двигателя однозначно автоматизировать нужно.
Когда с мех вентилятором закрываем жалюзи, возрастают потери на прокачивание воздуха. Увеличивается расход и теряется мощность. И гремят они сильно.
Тут скорее вопрос к мех вентилятору вместо которого нужна вискомуфта, или же электрический карлсон с датчиком. Да и жалюзи у меня не гремять вроде, я там пару элементов закрывания поправил и всё хорошо, так что я за жалюзи если не вносить изменения в крыльчатку вентилятора.
Добрый день. На своей буханке врезал масляный радиатор между насосом и блоком двигателя. Т.е все масло которое качает насос идёт сначала в радиатор. Разница давлений заметна по манометру. Жидкостный теплообменник не оценил.
Радиатор заказывал специальный.
Интересный вариант, но требует определённых вложений, приму к сведению.
Так радиатор наоборот снижает давление, разве нет? Его убирают чтоб повысить. Может сам датчик неисправен все таки? Боченок этот.
При стандартном подключении снижает, так как работает параллельно с основной системой охлаждения, но можно подключить и последовательно, правда совсем не штатными средствами.