Ремонт и доработки ходовой части. Часть 2.

Ну вот, немножко разгреб поднакопившиеся за время ремонта дела, и представляю вашему вниманию продолжение сделанных мною " усовершенствований" . Речь пойдёт о задней подвеске.
Все аы прекрасно знаете, что задняя подвеска в сиерре и скорпе это головная боль многих владельцев данных авто. Колёса стоят " домиком", сьедается внутренняя часть покрышки ( из за неправильного схождения).
Из причин, ( не буду говорить о прогнивших рычагах, тут и так все ясно) можно аыдельть следующие: переварка сгнивших лонжеронов ( как бы вы не старались, ну не попадете вы точно в то же место, с креплением сайлентблока задней балки. И если для развала это не столь критично, то для схождения сдвиг точки крепления на 2-3 мм вперёд или назад уже будет иметь последствия в виде сьедания одной из сторон покрышки.) далее, неизбежная деформация рычагов от времени, нагрузки и попадании колесами в ямы ( спасти положение заменой рычагов не всегда получится, так как ини все уже б.у и точно так же уставшие, в большей или меньшей степени, явные визуальные следы ( даже небольшие вмятины) ударов рычагами об твердые предметы. Не буду отдельно выделять износ сайлентблоков как самих рычагов, так и балки, так как визуально это можно не увидеть, но это тоже имеет место быть, и так же изменит углы установки колёс.
Так же, если аы решили " занизить" или " приподнять заднюю подвеску относительно заводской ( хотя какая она должна быть по заводу доподлинно не известно), вы неизбежно измените и развал задних колес. А компенсировать его у нас нечем.
Скажу сразу, у меня колёса не стояли " домиком", но одну покрышку подьедало изнутри, а значит схождение ушло ( но на этой стороне у меня есть небольшая вмятина на рычаге, и это может быть одной из причин.).
Как вы знаете из первой части, я внедрил развальные болты на рычагах передней балки ( и как показала визуальная проверка с помощью лазерного уровня в условиях гаража, развал можно вполне прилично изменить.).
То же самое я сделал и с задними рычагами.
Ну по порядку: снял всю заднюю подвеску ( пришлось разобрать на месте все, чтобы осталась только балка с рычагами, ибо в одну " харю" вытаскивать её целиком тяжеловато будет.
Далее все отчистил от грязи ( для начала) и произвёл замеры, чтобы определиться, не будет регулироваться развал, а где схождение. Чтобы регулировать развал, нужно один из сайлентов рычага двигать вверх или вниз по отношению к балке, и также для схождения: один из сайлентов нужно двигать вперёд или назад по отношению к балке.
Получились следующие результаты: неружний сайлентблок конструктивно нет возможности сдвинуть вниз( упрется в балку, там по заводу очень маленький зазор и сразу от сайлента начинается изгиб рычага, но имеется возможность двигать его вперёд и назад. Значит на наружнем сайленте мы будем регулировать схождение колёс.
Внутренний же сайлентблок можно двигать в любом направлении, на нем будет регулироваться развал.
Максимально рычаги можно сдвинуть ( до упора в кронштейны в нужном нам направлении) на 1 см. Поэтому расточим отверстия так, чтобы у нас остался зазор 2-2,5 мм. Общая же длинна отверстия должна у нас быть 22-23 мм ( для того чтобы развальный болт мог мог нормально делать полный оборот). Поэтому отверстие на наружней проушине точим вперёд от заводского отверстия на 7,5 мм и назад на 3 мм.

То же самое делаем с внутренним кронштейном, точим вверх 7,5 мм и вниз 3 мм.

Но, скажу я вам, если расточить наружний кронштейн достаточно удобно, то точить внутренний это просто пипец… Во первых там мало места( потому как балка дугообразная, так ещё и с одной стороны мешается крепление для глушителя. Если бы была бормашинка с нужной фрезой… Но имеем то что имеем. А имеем только напильники. Короче, у меня на каждый внутренний кронштейн уходило по 2-2,5 часа шорканья напильником.
После поприваривал упоры для развальные болтов, зачистил всю ржу на балке и рычагах до чистого металла и покрыл двумя слоями грунта.

Болты использовал те же, что и на передней балке.

Запчасти на фото: WHT000227

Но они оказались самую малость коротковаты( я не учел что на конце болта имеется шестигранник под ключ, поэтому назад лучше брать хотя бы на 1 см длиннее . этот длинной 82 мм.) но затягивается отлично, поэтому оставлю как есть.
Затем при помощи домкрата и такой то матери засунул и прикрутил балку в сборе с рычагами к лонжеронам, после с помощью уже двух домкратов установил на место редуктор.

Новые пружины ( покупал с рук, поэтому производитель не известен). Ещё долго думал ставить их или нет старые не были прлсевшие. По высоте старые и новые абсолютно одинаковые, но на новых диаметр прутка 15 мм, а на старых 14,5. И они будут пожесче. Но мне мой земляк и тёзка посоветовал поставить все таки новые, да и я частенько гружу машину очень прилично( по 500 кг на заднюю ось) . короче поставил новые, с тем расчетом, что если будет жёстко на пустую, то кину в багажник какой нибудь балласт.
Так же поменял отбойники внутри пружин. Старые, прослужившие почти 4 года и 90 тыс.км стали вот такими:

Производитель новых Дело АвтоМега.
Ну и конечно же перед всей установкой подвески очистил все арки, лонжероны и т.д. от грязи и помазюкал мастикий одним нетолстым слоем( так, на всякий случай).

Зад за счёт пружин немного поднялся.

Ну и ко всему прочему, раз уж снимал подвеску, подшаманил заднюю часть обоих порогов. Видимо кто то до меня домкратил машину не в тех местах, и они были замяты сантиметров по пять. А не снимая балку подлезть к этим местам изнутри невозможно.

Ну чтож, после покрутил болты, даже визуально видно как хорошо муняются все углы. Теперь с недельку покатаюсь, чтоб все стало на свои места ( я имею в виду разомнутся резинки, поработают пружины и т.д
) И потом уже на стенд
Уже пару раз выезжал по делам, ощущения от работы подвески только положительные, все стало более собранным, исчезла " раскачка" машины по неровностям асфальта. И кстати нет ощущения что зад стал жёстким. Так что балласт не потребуется.
После стенда выложу фото распечатки .
Всем ровных дорог.

Запчасти на фото: 441048