ТНВД VP44. Совершенствование. Часть 2

Установил разработанную лично легендарную "мембрану".
Работает!
Начало изучения ТНВД было здесь:
www.drive2.ru/l/573395314958932709/
А теперь подробности.
Общий план:
1) Снять ТНВД с автомобиля.
2) Снять распределительную головку с ТНВД
3) Вынуть из головки старую металлопластиковую мембрану
4) Поставить новую цельнометаллическую мембрану с новыми уплотнениями
5) Установить распределительную головку на ТНВД с новыми уплотнениями головки
6) Установка ТНВД на автомобиль, развоздушивание топливной системы и запуск автомобиля
7) Прогрев автомобиля до 87-90 градусов, регулировка угла впрыска через программу Vag-Com/Вася и т.п.

Операция:
1. Снимается впускной коллектор (поперечная труба), верхние пластиковые крышки ремней.
Перед снятием ТНВД, чтоб потом попасть в начальный угол впрыска и запустить двигатель без проблем, я прямо на натянутом ремне и шкивах фломастером поставил метки. Потом просто ослабил натяжной ролик ремня ТНВД снял ремень с насоса. Выставлять сам двигатель в "ВМТ" и фиксировать коленвал не нужно.
Потом просто откручиваются все шланги и трубки от форсунок и от самого ТНВД, и он снимается.

ЗОНА РАБОТЫ С САМИМ ТНВД ДОЛЖНА БЫТЬ ОЧЕНЬ ЧИСТОЙ ОТ ПЫЛИ И ПЕСЧИНОК!
Сам насос тщательно обтереть ветошью и обдуть сжатым воздухом. В процессе работы, из насоса будет постоянно выливаться солярка, быть к этому готовым. Например вертеть его в неглубоком тазике.

2. Шкив ТНВД не нужно фиксировать 6-мм штырём/сверлом:

Также не нужно фиксировать вал насоса вот этим болтом:

Запчасти на фото: 281010

Достаточно просто пометить фломастером положение шкива относительно корпуса, чтоб потом не поставить распределительную головку "вверх ногами". В процессе разборки нужна вращательная подвижность вала.
Вот схематично сам насос в разрезе, его основные узлы. Чёрной окантовкой выделена вынимаемая нами распределительная головка. Указаны нужные к замене резиновые кольца-уплотнения:

Для удобства работы рекомендуется аккуратно перекусить проводку обоих регулирующих клапанов, предварительно запомнив или пометив проводки. В последствии, в конце работы, можно будет натянуть на провода новые кембрики или термоусадку, так как родная изоляция как правило в ужасном состоянии (при таком возрасте автомобиля). Проводки соединить паяльником.

Снять электромагнитный клапан количества подаваемого топлива (его удерживает трёхлучевая прижимная шайба с тремя винтами Torx). Клапан я очень аккуратно поддевал плоской отвёрткой под выводом проводов из его пластикового корпуса, потом раскачивая по чуть-чуть просто вытянул на себя.
Под клапаном должна быть такая ситуация (обратить внимание на положение винтиков и отверстий), это потом будет считаться исходной сборочной позицией:

Теперь нужны пара плоских отвёрток (большая и небольшая), которые будут использоваться как клинья. И небольшой молоток.
Вывернуть четыре винта под Torx по углам распредголовки.
Сначала нужно подбить большой отвёрткой и молотком по выступу закраины распредголовки в направлении красно-белой стрелки. Головка начнёт свой путь на выход.

Как только образуется какая-либо достаточная щёлка между корпусом насоса и закраиной головки, то уже можно использовать малую отвёртку как клин, аккуратно вбивая её поочереди с каждого из четырёх углов головки (места указаны красными стрелочками). Вбивать и расшатывать очень аккуратно, чтобы не расколоть корпус насоса.
Распределительная головка должна выйти из корпуса насоса примерно на 4-5 миллиметров, как здесь:

Теперь чувствуется, что она почти не держится и болтается свободно.
ВНИМАНИЕ! Не вынимая полностью головку, перевернуть и поставить насос вертикально!
Я использовал просто обрезок от пластиковой трубы (на фото — жёлтого цвета), чтоб центральная гайка шкива не мешала вертикально стоять:

Это нужно для того чтобы не повыпадали, не потерялись и не перепутались мелкие детали внутри насоса — ролики и плунжеры.
Пытаемся вытянуть вверх распределительную головку. Есть вероятность, что это может не получиться сразу — могут не дать выйти "растопыренные" плунжеры внутри. Тогда, просто поворачивая вал насоса за шкив (всё в том же вертикальном положении!), из стороны в сторону по 5-10 градусов, плунжеры сойдутся и высвободят распредголовку, и она свободно выйдет вверх.
Не растерять плунжеры! Они указаны на этой схеме (1):

Плунжеры можно вынуть, но предварительно запомнить как они установлены на своих местах!
Распредголовка снята, металлическое стопорное кольцо отжал (использовать какой либо распирающий инструмент для стопорных колец):

Внутри корпуса насоса может остаться зеленоватое резиновое кольцо, его вытаскиваем.

Также можно вытащить ролики и их обоймы, обязательно запомнив кто где стоял.

Вот как выглядит система роликов, обойм и кулачковой шайбы (большой подшипник снят для наглядности, нам его вынимать не нужно):

Запчасти на фото: 0281002750

3. Теперь нужно вытащить "мембрану".
НЕ ПЫТАТЬСЯ ПОДДЕВАТЬ ЕЁ ПО КРАЯМ НОЖАМИ И ОТВЁРТКАМИ! Наделаете задиров и абразивной стружки!
По кругу на входе в распредголовку есть три отверстия с сеточками. Два любых отверстия плотно закрыть пальцами, а в третье подать сжатый воздух. Мембрана должна подскочить и её можно вынуть.
А теперь очень интересное!
Вот "мембрана", которую я вынул из своего рабочего насоса:

А вот такая же из донорского подопытного насоса:

Трещины пластика на обеих мембранах точно в одинаковых местах!
Даже можно ориентироваться по технологическим отливкам и маркировкам…
Кроме того на обоих насосах, что я разобрал, большие уплотнительные резиновые кольца мембран были деформированы, как бы "перекручены", как будто их собирали "на сухую"…

Теперь и чертежи и проЭкты:

Самый верхний чертёж (красная рамка) гуляет по Интернетам уже очень много лет… Мы с токарем поржали. Некоторые размеры не сходятся. Я попытался интерпретировать это в пропорциях и миллиметрах в программе. Получился второй чертёж (оранжевый). Особенно "умиляют" толщины закраин =0,9 миллиметра под большое уплотнительное кольцо. Точить такие тонкости и надеяться на их надёжность… Молитвами…
Третий чертёж (зелёный) получен мною в результате точного измерения вынутой повреждённой мембраны из донорского насоса.
Обратите внимание, что малое резиновое уплотнительное кольцо сечением 2,5 миллиметра — рекомендуется заменить кольцом сечения 3,0 миллиметра.
Токарь выточил нужную деталь из высококачественной нержавейки:

Деталь идеально встаёт на своё место!

Собирал всё в обратной последовательности, смазывая всё тонким слоем двухтактного масла.
На распредголовку поставил новые три кольца 76мм, 78мм, 80мм, размеры на схеме:

Головка притягивается и усаживается на своё место к корпусу насоса с помощью своих же четырёх винтов под Torx. Провода управляющих клапанов спаиваются и качественно изолируются (чтоб не сжечь "мозги" ТНВД в будущем).

Ну и ставим насос на автомобиль.
Метки на шкивах и ремнях, выставленные в самом начале, помогают с высокой точностью попасть в начальный угол впрыска, чтоб двигатель запустился без пробем.
Воюем с развоздушкой (у меня к счастью подкачивающий насос!).
Запускаем двигатель, прогреваем до 87-90 градусов и точно подстраиваем нужный угол впрыска.

Машина поехала ощутимо бодрее! Но пацанские замеры стартов с места делать не собираюсь.
Внутрикорпусное давление насоса измерить пока нечем…