Много где описано, я опишу кратко раз просили.
Общие правила замены жидкости:
— регламентированный срок замены на любом авто – раз в 2 года.
Связано это с тем, что она любит набирать в себя воду во время эксплуатации. И это незаметно по внешнему виду, проверить можно только спец. прибором.
А вот если в жару при усиленном торможении с высокой скорости или на длительном спуске с горы она из-за повышенного содержания воды закипит, тормоза Ваши будут очень печальны.
Так что, если любите ездить быстро на этом не экономят ;)
— лучше менять в сухую жаркую погоду, когда влажность небольшая, опять же, чтоб из атмосферы не набирала влаги.
— крышка расширительного бочка должна плотно заворачиваться.
— Жидкости бывают разных классов по FMVSS 116 DOT
Наиболее популярны сейчас, это дот4, супер дот4, дот 5 и 5,1.

Не все взаимозаменимы:
— дот 5 не совместима ни с какими другими жидкостями и имеет другой краситель.
— дот 4 и супер дот 4 совместим с дот 5,1, менять можно, на свой страх и риск )))))
По характеристикам дот 5.1 нового поколения, обладает меньшей вязкостью и большей температурой кипения + еще куча положительных характеристик.
Но вот менять, если с завода залита дот 5,1 на жидкости типа дот 4 и супер дот4, хоть и считается, что можно, но я бы не рекомендовал, температура закипания уменьшится.
СМОТРЕТЬ ЭТО ВИДЕО ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Теперь приступим к конкретно фьюжену.
С завода сюда заливают ford 1675574. Для замены хватит литрушки ))

Но вот если хотите заменить на другую жидкость, 1,5-2,0 литра я бы советовал иметь, да и на доливку останется.
Сразу скажу про другую жидкость, по русски это называется колхоз Все что отличается от официалных рекомендованных заводом жидкостей в машине можно назвать колхозом.
Я даже не буду сравнивать характеристики и что-то советовать, тут каждый себе на уме.
Это выбор индивидуальный и самостоятельный.
А тормозная система без преувеличений "жизненно важная!" система в авто, и тут только Вы можете решить, что заливать.
Если нет уверенности, лучше лить, что советует завод.
Помните, что от тормозов зависит не только целостность автомобиля, но и Ваше жизнь/здоровье и здоровье окружающих.
Теперь по теме, да я заколхозил, да я рисковый, закупился я значит двумя банками этой жижи.
Родная не устраивала за -30с и ниже.А в остальном нормальная жижа.

Почему две? Все просто:
1) надо было сменить пробитый ГЦС, так что не факт, что хватило бы.
2) тупо на доливку, в наших краях такой не купишь.
Тормозная система форд фьюжен с АБС двухконтурная, контуры разведены по диагонали, как у большинства автомобилей.

То есть правое заднее и левое переденее – 1 контур.
Левое заднее и правое переднее – 2 контур.
И прокачивать их желательно именно так.
Блок АБС не имеет штуцера для прокачки, поэтому не прокачивется, там десятки грамм останутся старой, ничего страшного.
Способов прокачки много:
1. С помощником: вы ложитесь под авто, а он энергично качает педаль несколько раз и давит на нее постоянно держа, пока вы откручиваете штуцер и сливаете жидкость.
В этом случае трубка сливная должна быть погружена в жидкость, то есть прежде, чем качать, в емкость куда сливаете нужно налить тормозухи.
Это делается для того, чтобы если случайно ваш помощник отпустит педаль, в цилиндр обратно по трубке не пошел воздух.

2. Отсосом: берется большой медицинский шприц, на него одевается трубка от капельницы и откручивается штуцер прокачки, с надетой трубкой на шприц, и в шприц набирается жидкость.
Потом штуцер закручивается, трубка снимается, жидкость сливается в емкость и все повторяется снова.
Редкий способ кстате. Мало кто пользуется.
3. Самотеком: просто надеваются шланги от капельницы, под них ставятся емкости, откручиваются штуцера и жидкость бежит сама.

Жидкость будет бежать долго мелкими каплями самотеком.
Процесс длительный по времени.
4. Самотеком под давлением, тоже самое что предыдущий пункт, берется другая крышка бачка, делается в ней отверстие под сосок бескамерной шины.
Заливается новая жидкость, закручивается плотно крышка, далее камерой, либо обычным компрессором для накачки шин, подается давление.

И сливается со штуцеров уже под машиной вручную, это быстрее, чем просто самотеком, но надо следить за уровнем жижи в бачке, уходит очень быстро.
Собственно в моем тормозной системе была 2 года 2 месяца назад у официалов поменяна тормозная жидкость, залили мне 0,5 литра родной жижи, что мало я считаю.
Дело в том, что из бачка шприцом откачивается ровно 250гр.
И получается по 50гр еще с каждого из 4 колес и со сцепления, по моему мнению этого мало
Итак в любом из способов, нам понадобятся:
— новая жидкость
— шприц или клизма, чтобы откачать жидкость из расширительного бачка.
— шланги малого диаметра на штуцеры, хорошо подходит капельница, там есть резиновые утолщения, которые подходят на штуцеры.
— мерные емкости для слива.
Процесс:
— Предварительно отривизировал задние барабаны и поменял штуцера прокачки www.drive2.ru/l/5723601/, в левом в ручную развел планку самодовода, стало лучше, а то были проблемы, что не делал, но оно хуже тормозило правого, оказывается всего то надо вручную развести колодки побольше, а то механизм самодовода не совсем корректно их разводил.


— открутил пробку бачка и откачал из него жидкость

— влил новую до краев
— я лично менял самотеком, потому, что способ простой "открыл и пошел дальше работать".
Конечно надо не забывать поглядывать периодически, доливать в бачок свежей жижи.

Одной капельницы хватает на 2 колеса.
Я немного нарушил порядок, полагается качать по диагонали, я сливал как мне удобно, сначала с задних потом с передних.
На самом деле кто говорит, что самотеком долго, когда работаешь и делаешь другие дела, это не кажется томительно долго, только и успеваешь отвлекаться и доливать жидкость в бачок.
Далее тоже самое спереди с двух колес самотеком.
Ну и конечно сцепление, вот тут находится штуцер прокачки, под ключ на 13.
Под проводкой и шлангами, есть белый штуцер с надетой резинкой.
Хорошо виден с низу автомобиля, сверху добраться не просто.

Я качал первым классическим способом с помощником, который нажимает педаль сцепления .
И финальный этап прокачки, на всех 4 колесах проверил воздух.
То есть лег под машину, помощник покачал педаль, нажал, я под машиной выкрутил штуцер и убедился, что жидкость идет ровно без пузырьков воздуха. И так по 1 разу на каждом колесе.
Так я убедился, что воздуха точно нет.
Получилась следующая прокачка с полным вытеснением старой жидкости:
1. Откачал из бачка 250гр., почистил бачок, залил новой.
2. Оба задних по 310гр., естественно просто по расчетам, считается, что в случае обновления жидкости с задних достаточно слить 200-250грамм с каждого.
Мне надо было полностью промыть систему, поэтому больше.
3. Передние 120 + 130гр., при норме по 90гр.
4. Сцепление 200гр., после замены ГЦС, качали вдвоем классическим способом, очень долго шел воздух с жижей, поэтому ушло много.
5. Финальная прокачка с помощником все 4 колеса по 1 разу: еще 150гр.
Итого полагается для обновления примерно:
250 бачок + 400 задние + 180 передние + 150 сцепление = 980гр.
Мой результат с полной заменой жижи:
250 бачок + 620 задние + 250 передние + 200 сцепление + 150 убедиться что нет нигде воздуха = 1470гр.
Осталось у меня на доливку 0,5 литра.
Вот сколько слил всего.

Теперь об изменениях, которых я думал вообще не будет:
1) Тормоза стали злее, первое что заметил выехав, схватывают, чуть нажмешь.
На трассе стало отлично оттормаживаться с высоких скоростей, а то ваттно как-то до этого тормозило после 100км/ч.
2) Сцепление стало при интенсивном отпускании как бы получать удар в коробке. Видимо сцепляет жестче.
Натурально когда на первой интенсивно отпускаешь педаль, как-будто удар раздается в коробке, и оно сразу рывком схватывает жестко и машинка выпрыгивает вперед с места, на старой жиже было мягче. Не сказать что это хорошо для коробки (даже наоборот плохо, коробка Ib5 слабенькая), но для интенсивной езды конечно приятно. Привыкал трогаться плавнее выжимая сцепление.
Видимо есть частичка правды в описании жидкости на сайте:
Тормозная жидкость Castrol React Performance DOT 4 предназначена для использования во всех тормозных системах, в особенности подвергающихся экстремальным нагрузкам, например в условиях гонок.
Применение:
Тормозная жидкость Castrol React Performance DOT 4 специально разработана как альтернатива высокотемпературным свойствам жидкостей стандарта DOT 5.1. Запас свойств этой жидкости предоставляет дополнительные преимущества в ситуациях, когда автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях и требуется непревзойдённый отклик тормозной системы.
3) Интересная особенность, когда спускаешься пару км. на тормозах с крутой горы, примерно через 1 км. спуска педаль тормоза тяжелеет, тормоза то работают с тем же усилием, но вот к педали надо прилагать большее усилие, тоже самое на солнцепеке днем когда машина стоит пару часов, приходишь в машину и сцепление нажимается с чуть чуть большим усилием, чем обычно.
Привыклось недели за 2, как буто всегда так было, а потом со временем и жидкость стала помягче, как была до замены, никакой разницы, а может я привык.
Маленькое дополнение: гидропривод сцепления, при своей работе чернит жидкость в выжимном подшипнике.
Примерно через полгода, цвет жидкости становится таким вот, лично слито примерно после полугода эксплуатации.

Я раз в полгода, а то и реже прокачиваю сцепление, помогает сделать схватывание педали сцепления чуть раньше. Больше ни на что не влияет. Так что можно забить, это нормальное явление для этого автомобиля.






Комментарии 15
А как определить какая тормозная залита? Dot 4.0 или 5.1. И что будет если не знаешь что заливать, заливать 5.1, т.к судя по всему она лучше?Что то начал смотреть информацию, тип тормозной написан на крышке бачка?
а как узнать что тормозуха свежая закапала и закрывать пора штуцер при сливе по цвету или определенный объем слить надо?
Я по объему сливал. Цвет новой тоже желтый, по цвету или еще каким признакам вообще не понять какая капает новая или старая.
Хорошо расписано!
у вас нулевик — это колхоз, росдот наше все.
А отчет полезен, для новичков в плане обслуживания своей машины. Но полезен реально.
Я менял в задних вытягиванием при помощи шприца. Был помошник, но не было ключа на 7 только головка
Отличный отчет. Спасибо.
Хороший и полезный отчет. Даже добавил в закладки, когда решу сменить буду перечитывать. Молодца!
Единственное забыл, эта жидкость меня не устроила. Буду менять летом снова :(
Эта жидкость после -35с и ниже подмерзает как и оригинал ((
а так в обычных условиях эксплутации (мороз не больше -30 и жара в пределах нормы) как себя кастрол ведет есть разница от оригинала фордовского или нет?
поначалу жестко и резко схватывал, щас мягче, чем было фордовское. Фордовское пользованное лучше кастроловского пользованного 6 месяцев и более.
Если бы не морозы, я бы фордовское залил снова. По цене не вкурсе сейчас какие отличия между ними.
просмотрел недавно тест из якутскапро шелл, вроде как на морозе не стынет совсем, вот думаю может лучше его а не кастрол
ПАРДОН, не видел что вы тоже с севера. Да у нас северян с этим проблема, сам офигевал от тормозов за -40с ((((
Значится в мороз кастрол плох, вот видео снимал насколько все плохо
www.drive2.ru/l/5423880/
Тоже смотрел тест с Якутии:
по тормозухе — www.drive2.ru/l/5405322/
в коробас — www.drive2.ru/l/5219731/
с гуром — www.oil-club.ru/forum/topic/1394 … _p__354209
Вот моя выкладка чего к чему
www.fusionguru.ru/forum/v…opic.php?p=269243#p269243
Купил:
В ГУР пентосин синтетика, код — "BMW код: 83290429576 Масло гидравлическое синтетическое "CHF 11S", 1л"
Тормозуха 2 банки — код Shell AT59H Жидкость тормозная dot 4, "Brake & Clutch Fluid DOT4 ESL", 0.5л
Лето откатаю на чем есть, потому что летом к ним претензий нет, перед зимой поменяю жидкости.
я шелл тормозную купил тоже только три банки, а разве хватит литра? судя по записи сверху надо примерно 1.5 л
На доливку останется, тоже хорошо.
Я просто всегда очень дотошный, поэтому сливал с запасом, плюс я менял главный цилиндр сцепления, поэтому ушло больше, щас этого не будет.
Итого полагается для обновления примерно:
250 бачок + 400 задние + 180 передние + 150 сцепление = 980гр. (вот так сделаю).
Мой результат с полной заменой жижи:
250 бачок + 620 задние + 250 передние + 200 сцепление + 150 убедиться что нет нигде воздуха = 1470гр.
Механизм самоподводки, надо вручную подвести в распор, перед установкой барабана. Тогда педалью всё подводится на ура. Естессно распускаем ручник.
Молодца — всё классно расписал!