Запчасти на фото: T04150
скинул распредвалы. Разобрался с бугелями, как их правильно ставить, какая у них нумерация. Болты ГБЦ были практически полностью прослаблены. Могу предположить два варианта:
1. Растянулись болты (надеюсь нет)
2. Прокладка села. (надеюсь да)
И всё это несмотря на то что перед установкой двигателя затяжка болтов ГБЦ была проверена и всё было в норме.
Но хрен его знает. Уже довольно подзадолбался и готов купить мотор или с разборки, или после капремонта. Но денег на это нет вообще, поэтому буду долбиться с тем что есть.
Зарутил болты в несколько этапов до 14 килограм. Незнаю что из этого получится. Если через какое то время болты опять просядут, то уже буду менять болты и прокладку.
Комментарии 35
В магазине 4х4 есть уже подготовленные к эксплуатации новые моторы… :)
Считается, что прокладка безусадочная. Но это не так.
Я тянул в 4 приема, через сутки — контрольная протяжка, через 1000 км. болты провернулись градусов на 30.
Тянул до 140 (или 14,0)
14 можно раз в неделю плоскость болтов вытягиваиь)))
Блоки в плане отливки резьб болтов слабовато, при перегреве их хорошо тянет и так же при чрезмерной затяжке
По мануалу 145 вроде
Alexkozyr
Считается, что прокладка безусадочная. Но это не так.
Я тянул в 4 приема, через сутки — контрольная протяжка, через 1000 км. болты провернулись градусов на 30.
Тянул до 140 (или 14,0)
ну я вот в несколько этапов до 14 протянул. Можно попробовать после обкатки посмотреть что будет.
Бу покупать — это от в мешке, с капиталки — только от очень проверенного мастера, но все равно кот в мешке. Тогда лучше новый. Так, для информации: за 40 рублей, да еще и в Москве нормального 409 не будет, я месяц катался, смотрел — хлам один. Нормальные от 70 попадались, но тоже, всего не увидишь, по хорошему — надо вскрывать.
я тоже много катался недавно, искал двигло. За 40 т.р. евро 3 найти сложно. В основном предлагают после ремонта за примерно 80-90 т.р. Много объявлений за 75 т.р. но это на обмен, свой сдавать нужно. А сдавать свой я не согласен.
есть в неплохом состоянии там, где нефтяники на северах работают, в Тюменской области попадались и хорошие и не дорого, но во первых туда редко мотаюсь, во вторых это заморочиться надо — поискать, купить и ТК потом себе отправить… Квест на день, а может не один.
onemamba
Бу покупать — это от в мешке, с капиталки — только от очень проверенного мастера, но все равно кот в мешке. Тогда лучше новый. Так, для информации: за 40 рублей, да еще и в Москве нормального 409 не будет, я месяц катался, смотрел — хлам один. Нормальные от 70 попадались, но тоже, всего не увидишь, по хорошему — надо вскрывать.
Капитальный мотор дешевле 50 не взять, работа + запчасти на столько выходят, если по хорошему собирать
согласен полностью, я просто про Бу писал за ценник.
drjabloff
Капитальный мотор дешевле 50 не взять, работа + запчасти на столько выходят, если по хорошему собирать
скоро и 50 будет дешево, Кострома вообще улетела в космос, менагера их Гагарину, видать завидуют!
Согласен
onemamba
скоро и 50 будет дешево, Кострома вообще улетела в космос, менагера их Гагарину, видать завидуют!
Но кстати Кострома единственный нормальный производитель) ЗМЗ вообще шлак-шлаком, от этого и ценник
последний комплект поршней взял — до сотки грамм совпадают все, отливка визуально хорошая, микрометром конечно не проверял, пока не собрал двиг с ней, ничего и не скажу, но… мне ее отдали за 3 рубля вроде, не помню, когда за Кострому просили 9… А помятую, как они меня кинули с компенсацией за сданную поршневую… ну короче опыт работы с этой контрой — не очень.
Может и есть косяки за Костромой — но после того как мне попалась ЗМЗ группа 96.0 с разбежкой от 95.8 до 96.8 — больше её не брал
Да ладно! Вот это жесть! Фига се, надо будет повнимательней…
drjabloff
Но кстати Кострома единственный нормальный производитель) ЗМЗ вообще шлак-шлаком, от этого и ценник
Подтверждаю… Запчасти от ЗМЗ полное гУаНо…
Болты тянутся в случае перегрева — очень кстати здорово, в след за ними тянет и резьбы в блоке — ещё лучше чем болты. После одного хорошего перегрева — плоскость болтов вылезает относительно плоскости цилиндров на 0.3-0.5мм, допуск 0.3. Как правило на это никто не смотрит и начинает пробивать прокладки одну за одной, независимо паронит или металопакет
ну с этим делом обычно я аккуратно обращаюсь. В мультитрониксе забита температура 92 градуса, при ней он начинает моргать красным экраном и орать. Пару раз такое было. Сразу сбивал температуру включением салонной печки на полную. Обычно температура держится в пределах 82-87 градусов. До 90 обычно не доходит.
Я думаю пары раз было достаточно. Вообще прокладки на 409 горят только из за перегрева — даже кратковременного, плоскости головка-блок тянет и мотор обречен на прогорание прокладки
мотор после капремонта. Запускался кратковременно только два раза с полностью прокачаной системой охлаждения. Тоесть не было перегрева.
А с чего капремонт? Может так затянули, на серии 406 повторная протяжка не требуется — от слова совсем. Паронит тянется 12.5, металл 13.5, тяну с перерывами в 20-30 минут в 4 захода — ни разу проблем не было, соответственно перед сборкой все проверять на плоскость
машина за 5 лет проехала 214 т.км. и . по просьбам некоторых трудящихся на ней не меняли ГРМ. (дорого мол, типа если ездиет, то нужно ездить, как сломается — будем чинить) Но как то приехал на работу, а с работы не уехал т.к. слизало звёздочку на коленвалу. В тот момент двигатель представлял из себя коричневый кусок масла с торчащими из него навесными агрегатами т.к. с магазина оно лилось откуда то сверху. Ну решил снять двигатель, отмыть всё, промерить и заменить ГРМ с ремонтом головки блока. После промерки цилиндров стало понятно что нужно точить, непомню сколько было соток, толи 8 . толи около того. Ещё с магазина была такая проблема. если втопить на трассе 120 км в час, то через 2 часа езды мотор почти полностью лишался масла, и это было довольно неудобно. Обгонять можно было только имея в багажнике канистру с 4 литрами масла. На каждый межгород обязательно покупалась канистра. Диагностика головки показала износ направляющих.
Болты ГБЦ и использовал много раз, никаких протяжек и прослаблений. А вот прокладку надо ставить металлическую Е3 и выше.
Но если будешь скидывать голову, то можно и болты махнуть уж до кучи, на всякий случай.
я поставил, результат в БЖ. под нее надо шлифовать поверхности однозначно.
Шлифовать обязательно.
Вроде после 500 или 1000 километров после переборки надо перепротягивать голову. Так вроде в старых инструкциях было прописано.
Это наверное для паранитовым прокладок.
Может быть, спорить не буду, но свои перепротягивал. Лишним не будет.
Болты ГБЦ старые оставили что-ли ?
да, болты старые, промерял их по длине. Надо было конечно заменить болты.
Надо было.
Сейчас вы получаете результат того что болты оставили старые.
да. я вообще много результатов получаю и моё единственное желание просто купить новый УАЗ в минимальной комплектации и уже сновья нормально обслуживать, антикор делать по максимуму, хранить под навесом. Больше всего у меня машина сгнила пока стояла под открытым небом. Да и ГРМ нужно было не в 214000км менять, а пораньше. Баки нужно было снять и сразу задуть чем нибудь чтобы не ржавели. Антикор днища за баками. Катализатор не нужно было вырезать. Масло почаще менять. Дрова и газобетон в салоне не возить. Проводку нужно было сразу закатать в мягкую изоленту.
А лучше сразу поставить в отапливаемый гараж и не трогать совсем — вообще бы отлично сохранилась! 😉
тут сосед у меня построил гараж и по центру траншея бетонная, в ней стоит водные радиаторы. Всё топится газовой котельной. Зимой к нему народ таскает дизеля на отогрев-пуск. Но я по деньгам не осиляю гараж, там заливать плиту нужно, почти как строительство дома по деньгам получается.