Всем привет, т.к. сезон тюнинга уже закончился, то решил разбить эту тему на пару частей, а может и больше. Чтобы не забыть и не потерять информацию что накопил, выпускаю эту часть. Итак начнём:
Давно хотел немного тюнинга под капотом и вот уже впуск стоит, а вот с выпуском немного сложнее, найти комплектующие очень сложно да и цена не гуманна так сказать, поэтому начну по порядку
Прокладка выпуска у меня была поэтому цена неизвестна, шпильки тоже скорее всего понадобится, но сколько тоже пока не известно.
Выпуск 4*2 от спасио 115 кузове, контракт, муха не сидела, с экраном, кранщтейном крепления к блоку(нужно переделывать скорее всего), со всеми гайками и болтами-3000
Нужно было поменять пару шпилек
Две прокладки 44*57 200 рублей
От 101 кузова лучше брать от блека если с лямбдой. Там было 2 модификации до 95 кажется шли с глфрами, а после стали на шарнире, предпочтительнее для меня конечно было найти на гофрах, но увы, контракт по цене самолёта, а что б/у так там видок что ее уже и в хвост и в гриву эксплуатировали. Поэтому на шарнирах контракт, с ламбдой, подушкой и фланцем от ката 4000+ доставка до ТК и самой ТК 1350
Что с ней делать пока не знаю, ведь она впитывает влагу, может кто подскажет? Также не решил нужно обматывать выпуск или нет. Есть ли в этом смысл вообще?
Лямбды тоже было два вида
Титановая(ставилась на сильверах, но это не точно)
Циркониевая вот она то нам и нужна, т.к. они по принципу действия отличаются кардинально, то и одну другой заменить нельзя. Если лямбды нет, на рынке аналогов она называется Денсо dox0111 кажется, инфы по ее замене куча в инете, поэтому заострять внимания на этом нету смысла.
Также купил ответную фишку 100 рублей
В подрамнике есть штатное отверстие в которое она крепится диаметром 7мм, поэтому ищем пистон подходящий и ставим его на фишку чтобы все по красоте было
и провода, гофру(массу и плюс взял 1.5 квадрата и по 3 метра длиной, чтобы наверняка, а экранированный(сигнальный) к сожалению не помню. 350 рублей.
Как известно старая лямбда не подойдёт, нужна 4 проводная и вот ещё одна заметка:
Если в диагностическом разъёме под капотом нету канала НТ(канал который управляет массой на подогреве), то подогрев нужно будет делать по схеме:
1 сигнальный к старому проводу лямбде
2 одна масса подогрева
3 ещё одна масса сигнала
4 подогрев 12 вольт
Кстати, известно что канал НТ управляет подогревом, только вот у ГЕ была модификация до 95 кажется подогрев был включен на лямбде всегда, а вот после 95 стал управляемым и отключался после прогрева двигателя.
Прокладку к сожалению к ней пока не нашел в продаже, но и старая ещё в хорошем состоянии. Фишек ответных кстати тоже 2 варианта, по сути без разницы какой брать.
Прокладка между штанами и катом 70*82 100 рублей
Кстати где-то была информация что каты на овощные моторы тоже притерпели модификацию после какого-то года и стал канал уже, так вот на дорестовом стоит именно такая и кат и штаны подходят болт он, а вот если рестовый кат, то уже нужно будет переваривать фланец или на штанах или на Кате.
600 рублей доставка+200 доставка до ТК
Каждый сам решает нужен ли он ему и дорого ли это для него, но лично я придерживаюсь мнения о необходимости беречь природу. Иногда даже стараюсь не пользоваться авто, даже велики купил.
Кат от фе и ГЕ тоже отличаются если у дорестовых катах впуск одинаков, то выпуск отличается, у ГЕ труба шире и соответственно прокладки разные, хотя фланцы одинаковы.
У ФЕ задняя прокладка 55*78 у меня была
У ГЕ задняя прокладка 62*78 100 рублей
Взял и ту и ту посмотрю потом что лучше подходит.
Кат кстати взял от ГЕ он отличается на пару цифр от ФЕ и скорее всего размером сот керамики как я понял.
Также мне нужно будет купить вот такой кранштейн ( пока не нашел в продаже)
Потому-что у меня там кто-то поставил просто болты и гайки и стянул. Можно конечно и так сделать, но хочется по стоку. Если не найду, то тоже куплю гайки и на них сделаю.
Теперь что касается работы длиной в неделю. Плавно подходим к датчику перегрева катализатора.
Итак, он должен диагностироваться при вкл зажигании(загорается лампа на приборке) у меня же она не загоралась и что только я не делал за эту неделю.
Подкидывал другой датчик, мозги, ковырял проводку, шарил по всем сайтам и мануалам что только в глаза попадаются.
Теперь то что удалось выяснить:
1) на форумах ТСМ был парень который с пеной у рта утверждал что этот датчик никак не завязан на мозги(это полная чушь) в ходе экспериментов стало ясно что один из проводов на датчик идёт через мозг(прямо или через какие-то колодки, непонятно) ведь ровной схемы этого датчика нету. А та распиновка что есть в мануале по 100 указывает не все контакты.
Так например у меня не был указан контакт ССО(а канал НТ указан, да действительно он на этой ножке, но в мозгах схема не распаяна на него ну и провод не подходит туда конечно же), по которому я полагаю и даётся опорное напряжение в диапазоне 4-5.5 Вольт(контакт есть в диагностическом разъёме ССО-Е1), влияет ли он на расход сказать трудно. Но японцы же не дураки, думаю что ВЛИЯЕТ(если датчик перегрева сработал), ведь они бы могли сделать по принципу датчика низкого давления масла(масса-датчик-лампа-плюс)
Но там все не так.
Думаю что датчик устроен на принципе биметаллических пластин( это теорию выдвинул ulver7)
Когда температура ниже 900-950 градусов они размкнуты сопротивление больше 100кОм и лампа не горит, но когда они замыкаются и сопротивление падает до 380 Ом и лампа загорается.
При том ТЕОРИЯ мозг понимает что топливо догарает в выпуске и меняет угол ОЗ или обедняет смесь( но повторюсь это всего лишь теория)
Что касается самого датчика, то найти его довольно проблематично по гуманной цене, поэтом берём датчик от марка
Только провод длинее и фишка другая(поэтому нужно перекидывать от старого и укарачивать провод(для красоты)) Опять же встанет он или нет, я не пока 100% не знаю, но чисто визуально фланец и кронштей крепления одинаков
500 рублей вместе с болтами и кронштейном
Мой старый стоит и вроде как работает, но там болт один обломан, а второй уже слизан, поэтому скорее всего придется срезать его.
Теперь расскажу о том как я пытался заставить диагностироваться при включении зажигания. Чтобы я не делал лампа никак не хотела загораться. И тут моя любимая выдала такую теорию: А что если при включении зажигания диагностирется не вся система, а только работа лампочки перегрева. И действительно, ведь у меня сейчас оптитрон, а там схема отличается от стока(сегодня-завтра точно скажу)
В стоковой приборке лампочка запаралелена на лампу аккума, а у ней свой минус и плюс, оттого и работают они в паре при неисправности. Тогда я подключил проводами датчик от марка и грел горелкой и о чудо лампа перегрева загорелась на приборке(значит цепь работает, а вот диагностика лампы при вкл зажигания, с этим ещё нужно разобраться)
Прокладка для датчика перегрева тоже существует (8*14 если мне не изменяет память и сделана она толи из паранита, толи асбеста), но найти, а тем более купить очень сложно тоже что и прокладка лямбды
Как и обещал дополняю запись:
Да действительно, догадки подтвердились эта диагностика при включении зажигания диагностирует не все системы, а только лишь работу лампочек.
Нас интересую снизу слева первая это перегрев ката, далее идёт лампа неисправности задних фонарей, сверху лампа АКБ.
АКБ управляется + а минус идёт с управляемой массы
Остальные 2 лампы же имеют постоянный +, а управляются по массе, и помимо этого через диоды распаяны на диагностическую массу которая пропадет после завода двигателя. Тогда получается что контакт С7 в записи об оптитроне, не просто масса, а диагностическая масса, которая пропадает.
Какая схема у оптика при этом я сказать пока не могу, но при первой же необходимости снять её, обязательно доработаю этот факт и проверю эту теорию. Ведь теперь она сидит у меня на синей B2, а для чего она там я уже не помню, возможно как раз таки для диагностики АКБ, ведь она то работает у меня.
Вот и все что я пока хотел рассказать, может попозже дополню запись эту
Комментарии 37
Сможешь мне инфы подкинуть по лямбде 4-х конт. По подключению. Есть серьëзные подозрения, что она не работает и не правильно подключена. Как проверить?И как правильно подключить?
А ты правильно пины вставил когда комп пиновпл? Удлинял каким проводом?
Ничего не пинуется и не удлинняется, всë подошло как и писали все, кто свапал. Проводка5А дружит с 7А мотором. Единственное, пришлось кинуть три провода на соленоиды от компа, т. к менялась и коробка (а246е 04а).Машина прëт как дурная. Расход вроде немного великоват и слегка потрясывает мотор.
У тебя на 5а лямбда в коллекторе была, а на 7а в приемных штанах?
Ничего не пинуется и не удлинняется, всë подошло как и писали все, кто свапал. Проводка5А дружит с 7А мотором. Единственное, пришлось кинуть три провода на соленоиды от компа, т. к менялась и коробка (а246е 04а).Машина прëт как дурная. Расход вроде немного великоват и слегка потрясывает мотор.
Ну вообще, мне слабо верится что перерисовывать ничего не нужно, на первый взгляд контакт ox находится на разных фишках. Точно можно узнать, когда откроешь крышки двух компов, там у основания контактов на текстолите подписаны контакты, начни с этого. Ну или ещё проще, подключится мультиметром к диагностическому разъему, либо компом, но сомневаюсь что все правильно подключено и комп выйдет на связь
Хочу порядок навести с лямбдой . Схема, которую ты описал, будет работать если в машине остался стоковый ЭБУ. Если мозги менялись вместе с мотором, то на сигнальном проводе одноконтактной лямбды не будет никакого сигнала.
К чему коммент? 1) речь идёт о замене выпускной системы и нюансах при ее подключении. 2) если меняешь двигатель, смозгами, то и коса до кучи меняется, а там в априори не будет таких проблем с подключением лямбды
Свап с 5а фе на 7а фе, именно такой. Если кидать косу от 7А то гемороя не избежать. А если оставить родную проводку, то проблем только с лямбдой и подключением соленоидов. Както так.
Какой гемор с 7а косой?
Я уже не помню, в 2016 мотор менял. Но отчëтливо врезалось в память, что мотор сначала вместе с косой пытались поставить и упëрлись в трудноразрешимые ньюансы. Плюнули и вернули родную 5А косу. Шерстил в то время весь драйв, все форумы… инфы мало было в тот год. Подавляющее большинство сваперов, как один твердили, оставляй родную косу во избежание проблем. И по этому, всë так произошло))))).
SwAt00
К чему коммент? 1) речь идёт о замене выпускной системы и нюансах при ее подключении. 2) если меняешь двигатель, смозгами, то и коса до кучи меняется, а там в априори не будет таких проблем с подключением лямбды
Кстати, та часть проводки, которая идëт вместе с контрактным мотором, идëт только до компа. А лямбда подключается другой косой, салонной.Которая идëт от компа, проходит по полу салона и выходит к приëмной трубе через отверстие в днище пола.Т.е эту часть проводки нужно изготовить "с нуля".
Ну скорее всего так, я свап не изучал
Тоже игрался с приëмными трубами после свапа 7А.У меня их две. Первая была с шарниром от Блэка, логично предполагал что будет отлично ехать. Отлично ехала, НО! Забубнила и я не заморачиваясь заказываю контракт. С гофрами, от Сильвера. Фланцы одинаковые, длинна тоже. НО! Длинна рукавов, до Y-пайпа длиннее примерно на см на 10-15.Точно не мерил. Я охренел от разницы в тяге! Она ощутима без всяких замеров.
От сильвера живых сейчас уже не найти по приемлимым ценам, поэтому брал от блэка
Залом на трубе сделан на заводе специально, т.к. сама по себе труба жесткая, а при аварии (лобовом столкновении) всё должно сложиться, вот по этому залому и сложится труба.
Я примерно так и думал, только думал что при заднем ходе если трубой воткнуться чтобы головку не сломать. Просто она в аккурат под подрамником, вот и думал что когда подушку меняли, то двигатель опустили на подрамник
Говорят на атмосферники нету смысла обматывать лентой выпуск, но не так сильно нагревается. У некоторых даже начинает ржаветь под ентой, т. к. скапливается конденсат
Вот и я о том же думаю, в связи с чем возникают думки по поводу штанов, там ведь вата
Я бумаю там это не так критично будет, это штатно продумано
Штатно то штатно, только японцы не думали что машина может попадать в лужи глубиной по днище😂
SwAt00
Вот и я о том же думаю, в связи с чем возникают думки по поводу штанов, там ведь вата
Выпуск не мотать точно, сгниет за год. Вата пусть стоит, не страшно
Прямо с удовольствием и с интересом почитал.
Кат по мимо того что дорогой его теперь ещё найди попробуй, я на дроме одного продавца две недели донимал, выяснял будет ли у них распил с катализатором и потом ещё убеждал мне его продать а не сдавать.
Лямбда если изначально на машине с одним проводом, то в диагностический разъём толку лезть нет, провод подогрева на мозгах вообще отсутствует, как и в косе. Причём этот пин может быть и пустым, а может другой функцией быть занят.
Кстати где-то читал, что если лямбду греть постоянно ею подогрев сгорает быстро, или это не так? А то сам хотел на 4 провода перейти.
Ну тем не менее есть модификации, возможно у более поздних версий он будет, коса же обычно универсальна, по типу, провод много не стоит, а вот делать 50 вариаций кос запутаешься потом какая к чему. Как сейчас допустим покупаешь какой-нибудь автосвет и втыкаешь в разъем и всё работает, потому-что уже в косе есть провода.
По поводу подогрева: я разговаривал с ulver7 у него свап 7а говорит тоже на постоянку подключен, тысяч 100 уже проехал без проблем. Считаю что это бред
1) старые версии ГЕ тоже были на постоянном подогреве
2) она раньше от выхлопа должна сгореть, потому-что подогрев нагреет сколько 300-400 градусов это потолок что можно с 12 вольт взять при сечении 0.75 квадрата, а там примерно такое сечение на фишках, а выхлоп у атмо на 4 цилиндра до 600 градусов примерно будет в той точке, так что не думаю что это как то отражается на подогреве(я про постоянную работу)
В любом случае всегда можно исправить каким-нибудь блоком отдельным на Ардуино например
Про лямбду спасибо, наверное тогда займусь потихоньку, а то с одним проводом в рабочий режим долго выходит, пока прогреется ведро бензина сжирает.
А с косой все странно, казалось бы проще делать одну косу но нет. У японцев похоже если незадействованные провода есть, то они фишкой заканчиваются, если фишки нет то и проводов нет. По крайней мере когда в Карину е вместо lb мотора ставил std 4а с одним проводом на лямбду, то в правопульной косе небыло лишних проводов. Экономия не существенна на одной машине, а когда их сто тысяч выпустили, то уже 100 км провода экономия 🤔
Кстати как лучше массы и плюс подогрева подключать, нет мыслей?
Думаю буду подключать на диагностический разъем снизу подпаявать.
1) сигнал укорочу до места где все провода сойдутся в одну гофру и на новую пойдут
2) обе массы спаяю вместе на фишке подключения и уже оттуда пойдет 1 провод на 1.5 квадрата до диагностического Е1, можно и по месту на кузов положить, но так надёжнее будет думаю
3)В+ тоже в диагностическом разъёме взять думаю
Добавлю свои наблюдения по подогреву датчика кислорода (таков принцип работы был на Гайе с 3S-FE):
1. при прогреве двигателя до 80гр. нагрев датчика включен всегда;
2. после прогрева двигателя более 85гр. нагрев датчика включается периодически:
— если обороты двигателя меньше 2000, то нагрев датчика включен;
— если обороты двигателя более 2000, то нагрев датчика выключен.
А номер датчика есть?
А что это тебе даст?
Тойота 89465-20400
Denso DOX-0547 или DOX-0237, можно и DOX-0109 он без фишки.
Сравнить со своим по споротивлениям хотябы, а так какой смысл описывать работу подогрева, если лямбды разные, понятное дело что у каждых моделях свои варианты работы
Там было сопротивление около 14-16 Ом.
И не факт, что у тойоты будет разный алгоритм работы, по крайней мере наверно до 2005г.
Ну я тебе говорю, вот две одинаковых сотки, с одним и тем же мотором один постоянно работает, другой отключался после прогрева двига
У нас сотка 94г. и лямбда вообще с одним проводом, поэтому про другие не скажу.
На нашей сотке даже возможности подключения для компьютерной диагностики нет, только лампочка джеки чана, во как ещё бывает. ;-)
кроннштейн можно сделать с болтами но поставить втулки, чтобы не сдавливало его как вот :
www.drive2.ru/l/540248337916363019/
Нее, это не тот кранштейн меня интересует крепление ката к задней части выхлопа
тогда тока заказ и долгое ожидание… либо не штатное решение. б.у будут гнилые да и нет их т.к закипают напрость и отламываются
Да ну, все индивидуально, у меня например передний кронштейн ката вообще в идеале, а задний уже на болты с гайками стянут, просто эта деталь которая зачастую в плохом состоянии, и денег много стоит не может вот и выбрасывают потому что дешёвая альтернатива ей есть
хз.у мен тож гайки стояли, кстате на котрактной трассе тоже были гайки, т.к посвежее тачка была, марино в 101 кузове. при мне скрутили кат, а банку не смогли болтов грани сгнили пришлось все вместе брать, кат нерельных денег стоил его оставил. потом приварилал гайки и откручивал. до этого брал отдельно банку, она тоже редкая. теперь лежит запасной глушак))