Всем привет. После 5000 пробега после замены масла, масло начало съедать бешшшшшенными темпами. По чуть-чуть заливал и проехал так 2000 км. Решил поменять. В первый раз менял масло сам. Сливная пробка открутилась без проблем,

а вот с фильтром возился минимум полчаса. В итоге перевязал ремнём и выкрутил с горем пополам.
От слитого масла был мягко говоря в шоке.


Не думал, что после 7000 км масло может стать таким.
Залил Такаяму. Теперь сокращу замену до 5000км наверное. После 5000 начинает она подъедать.
Также была проблема со спидометром. На д2 читал, что дело мб в фишке ближе к днищу. Все фишки, что были на днище перетряс. Посмотрим, что будет в итоге.
На этом всё. Всем ровных дорог






Комментарии 26
А какое масло было залито до этого? У меня, к примеру, идемитсу начинал уходить после 2,5-3 тысяч. С другими маслами такого не было.
Была также Такаяма 5/30. После 5000 начало уходить масло
Может утечка 🤷🏼♂️
Вряд ли. Ни на днище, ни под капотом запотеваний не обнаружил. Часто на высоких оборотах ездил. Может из-за этого
Да ну так не бывает, мне кажется, чтоб именно после 5 начал неимоверно жрать масло мотор, который раньше его не жрал. Либо может масло паленое.
Осмотри прокладку клапанной крышки, датчик давления масла и пр.
Я только не понял, прошлый раз был первый опыт заливки этого масла?
В прошлый раз по-моему в первый раз заливал такаяму. Возможно он по чуть-чуть подъедал, на 5000 включилась лампочка, потом после доливки в силу того, что уже немного отмотала ресурс начала есть быстрее
Ну тогда да. Видимо масло такое, отработало свои 5 тысяч и всё. Повторюсь, у меня было так дважды с идемитсу. При этом многие писали, что у них с идемитсу таких проблем нет. Как ты правильно сказал, зависит и от эксплуатации, пробега и манеры. Напиши потом что будет с этим заливом. Удачи!
Окей. Спасибо и взаимно!
1. У нас очень тяжелые условия эксплуатации машины, так что забудьте Вы уже про 7000-10000 тыс. км. пробега, максимум 5000.
2. Если масло "черное", то хорошо моет, это плюс.
3. При замене масла первым делом отворачиваем масленый фильтр, точнее срываем с посадочного места, ну а дальше алгоритм ясен.
4. Если фильтр упирается, а у Вас защита стоит и толком к нему не подобраться, дайте остыть мотору.
Спасибо за советы. В Красноярске условия тяжелые конечно. У нас тяжелыми назвать условия очень сложно. Ниже -20 не опускается почти никогда. +у меня пробег 70/30 трассовый по хорошим дорогам.
Третий совет вчера очень понадобился бы)
Советы карман не жмут и лишние не бывают.
А условия у нас у всех тяжелые.
1. Качество бензина.
2. Запуск мотора при отрицательных температурах.
3. Качество дорог (горы).
4. Прицеп.
5. Пробег по трассе определяется средней скоростью, то есть проехали 100 км., а потратили 1ч30м, средняя скорость 60км.ч., так что сильно не уповайте на Ваши 70/30.
Окей 🤝
crvhonda77
Советы карман не жмут и лишние не бывают.
А условия у нас у всех тяжелые.
1. Качество бензина.
2. Запуск мотора при отрицательных температурах.
3. Качество дорог (горы).
4. Прицеп.
5. Пробег по трассе определяется средней скоростью, то есть проехали 100 км., а потратили 1ч30м, средняя скорость 60км.ч., так что сильно не уповайте на Ваши 70/30.
Никакие "качества бензина", запуски на отрицательных температурах не относятся к тяжелым условиям эксплуатации:
A: Частые поездки на расстояния до 8 км (при отрицательных температурах окружающего воздуха — до 16 км).
B: Частые поездки в жаркую погоду (при температуре воздуха свыше 35°С).
C: Длительные периоды работы двигателя в режиме холостого хода или эксплуатация автомобиля с частыми разгонами и остановками.
D: Буксировка прицепа, перевозка грузов на верхнем багажнике или постоянное использование автомобиля в горной местности.
E: Движение по грязи или дорогам, которые подвергаются обработке средствами, предотвращающими обледенение, эксплуатация автомобиля в условиях высокой запыленности.
Да согласен я, можно ещё кучку под буквой Е написать, поэтому моей первой фразой было, что у нас тяжелые условия эксплуатации авто и масло лучше менять через 5000 или меньше.
Есть такое понятие — завел машину в -30, прибавь 500 км. пробега, стружку в цилиндрах снимает на раз — не кто то сказал сам видел, почему не вылетает и не сгорает — не знаю, просто как факт.
Плохое качество бензина даёт нагар который и смывается маслом, а наш бензин просто по факту не может быть качественным.
Ничего более не надо писать под буквой "Е", ибо написанное взято с руководства по эксплуатации.
А по поводу "снятия стружки" в -30 это выдумки! Достаточно представить сколько возвратно-поступательных движений совершает поршень и знать точность обработки стенки цилиндра, чтобы это понять.
Ну и вопрос про "бензиновый" нагар, который "смывается" маслом: ты в цилиндры ДВС хоть раз заглядывал?
crvhonda77
1. У нас очень тяжелые условия эксплуатации машины, так что забудьте Вы уже про 7000-10000 тыс. км. пробега, максимум 5000.
2. Если масло "черное", то хорошо моет, это плюс.
3. При замене масла первым делом отворачиваем масленый фильтр, точнее срываем с посадочного места, ну а дальше алгоритм ясен.
4. Если фильтр упирается, а у Вас защита стоит и толком к нему не подобраться, дайте остыть мотору.
По четвёртому пункту…
Горячий масляный фильтр открутить гораздо легче, чем остывший.
О откручивать его не снимая защиты, откровенный мазохизм!
Я меняю масло сам.
Снимать защиту, а потом обратно ставить это геморой ещё тот.
Один раз открутил верхнюю крышку для заливки, сливную пробку, а фильтр не пошёл, пробить отвёрткой и крутануть не хватает места, а масло то уже слил, час провозился со снятием защиты (не у всех снимается на раз два), ДВС остыл, фильтр хлопнул глазами улыбнулся и без проблем открутился долго я его тыкал отверткой в отместку.
Алгоритм который я описал выше меня ни когда не подвёл, он из практики, так как съёмник у меня обычная чашка с гранями под фильтр, в сервисе спец инструмент.
Про гемор снятия защиты можешь написать где-нибудь в другом месте.
На большинстве автомобилей откурчивается два болта и ослабляются столько же! Это дело двух-трёх мнут.
Да и вообще, чего там у тебя за защита стоит. если ты можешь не снимая её пробить отверткой масляный фильтр и открутить его?
Твоя фамилия, случаем, не Коппефильд?
Защита у меня на 6 болтах, снизу болт с верху гайка приваренная на пластину, откручивать надо все для снятия, а вот ставить очень не удобно особенно с переди, рука толком не проходит, приходится кое как пальцами придерживать гайку что бы наживить её на болт, один раз минут 30 мучился с двумя гайками.
И читайте внимательнее я снял защиту и толь после этого открутил фильтр.
И последнее, фамилия у меня от отца, да и тыкать незнакомому человеку-это не круто.
Ну извини…те! Обидеть не хотелось!
А про шесть болтов и столько же гаек.
Ну четыре я знаю где разместить, а вот ещё куда две впихнуть доже не представляю! Да и зачем?
Извинение принято, спасибо.
Защита чуть заворачивает на бампер, отсюда и два болта, которые дальше фильтра и когда я снимал защиту их и обнаружил, поэтому то и снять не мог сразу, у переда защиты "лапки" уходят вверх и в этих углублениях и сидя эти болты, ну и как следствие всунуть руку для поддержки болтов черезвычайно не удобно, отсюда и возня с защитой.
Но защита до дури мощная, один раз довыпендривался и попал в ситуацию, когда на пузе по рельсам полз а задние колеса машину вытолкали, не вру — не защите толком не заметил борозд, как не старался.
ВЕК ЖИВИ-ВЕК УЧИСЬ.
Не плохой выбор, советую использовать Такаяма 5w-30 C3 или Rolf 3 synthetic 5w-30 C3. Использую лично, жора масла нет. На цивике тоже использовал это масло
По цене-качеству хорошее масло. Особенно в нынешней ситуации
Какая Такаяма?)
Да вот что-то такое
Я заливал такую в жестянке. За 9к угорело почти все.