#31.2 Изготовление стелс сабвуфера в CR-V 3. Подключение сабвуфера к магнитоле Teyes. Часть 2.

Не хватило у меня времени написать всё одним постом, да и длиннопост читать тяжело)) Постараюсь изложить всё до конца здесь.

Закончили мы на том, что я слепил короб и оставил его сохнуть. Теперь нужно придать сабвуферу форму и делать лицевую сторону. Но перенесёмся на несколько дней назад, чтобы понять, что будет стоять внутри и какие расходы придётся понести, купив динамик, усилитель и хорошую медную проводку, т.к. я принципиально против алюминия. Можно было бы и обойтись сварочным КГ-25, но автомобильный силовой кабель всё таки лучше гнётся, чем КГ. Для автозвука на самом деле по барабану будет там КГ-25 или автомобильный 4GA, главное, что сечение провода примерно одинаковое, большое количество жил в последнем просто даёт изгибать его как хочешь.

До пасхи я съездил в студию #УралДепо, находятся они в Москве на ул. Ткацкая, 12, тогда была распродажа на пасху. Там была скидка 20% на всё! Знал бы раньше подождал бы пару дней с динамиком и усилителем))) Но ладно, динамик я взял Урал Молот 10 дюймов (обновлённая версия), усилитель SWAT M1.500. На это я потратил 7 500р.
В #УралДепо я взял всю проводку по хорошей цене (метр провода из бескислородной меди сечением 4GA за 414р попробуй найди, да и по обычной цене он у них 552р стоит, а так можно взять какой-нибудь DAXX за 1500р за метр): силовой кабель 6 метров, акустический кабель 2 метра, межблочный кабель 5 метров, предохранители формата мини с колбой, клеммы для обжима силового кабеля, 10 метров оплётки змеиная кожа (захотелось какую-нибудь яркую, поэтому взял оранжевую) и чашку с клеммами (ну провода через отверстие тянуть, как это делают многие студии — несерьёзно, если делать, то качественно). Вдобавок взял Y-разветвитель, но он не пригодился, потом узнаете почему)))) Весь комплект обошёлся мне в 5 120р.

Так же нужно было кольцо для динамика, т.к. купить фанеру и заказать готовое кольцо было равноценным по деньгам — я естественно заказал. 2 кольца склеенных вместе (1 — фанера 15мм, внешний диаметр 320мм, внутренний 240мм; 2 — фанера 12мм, внешний диаметр 320мм, внутренний 280мм). Обошлось мне это в 1 000р, а так фанеры я бы купил на 900р только.

На этом покупки закончились, после того как корпус подсох я взял маркер и мини болгарку с алишки (надо было зарядить её), разметил как пойдёт контур и начал резать, сделал 1 рез и она села))))) Ушёл спать)

На следующий день с утра пораньше пошёл и придал форму корпусу, обработал отверстие под чашку с клеммами и прикинул как будет стоять кольцо с динамиком (чтобы мотором он не задевал за сам саб), сделал чуть под наклоном, нехорошо будет если он будет играть чётко в противоположную карту багажника.

Дальше двухкомпонентным клеем Akfix и палочками из Тануки посадил кольцо в корпус, заодно примерил чашку с клеммами). Лицевую сторону я сделал из тянущейся ткани, всё проклеил тем же клеем (схватывает моментально) и нанёс полиэфирную смолу. Подсушил, нанёс сверху 2 слоя загущеной смолы с чёрным красителем, а стекломат начал укладывать с внутренней стороны, т.к. обрабатывать стекломат наждачкой то ещё удовольствие, даже в маске. После этого ещё раз примерил динамик и посмотрел итоговый вариант.

Потом прошёлся наждачкой и нанёс полиэфирную шпаклёвку. На следующий день выровнял корпус наждачными кругами и шуруповёртом, установил в место крепления чашки с клеммами резьбовые вставки Wurth, выровнял края отверстия и посадил клеммник на нержавеющие винты М6 прочностью А2-70.

Пришло время обтягивать сабвуфер в термокожу, сама термокожа оказалась довольно толстой и плохо тянулась даже с феном. Клеил термоактивным клеем Молекула. Обкеил из вон рук плохо, поэтому сейчас жду алькантару, буду тянуть в неё. Предварительный результат меня устроил.

На работе я уже обжал всю внутреннюю проводку для динамика и в чашку врезал клеммник для 12В подсветки гриля сабвуфера, т.к. я заказал гриль с подсветкой (пока ещё в пути, как придёт дополню пост), сами провода вывел под динамиком.

Настало время подключать и прокладывать проводку! Тут то я и потерял практически целый день из-за китайцев. Магнитола Teyes/Kingbeats конечно хорошая, и схема даже в комплекте есть. Подключение сабвуфера рекомендовано через контакт A16 на схеме с минусом на A12, ремоут берётся с контакта A1. Подключаю — усилитель включается, а сабвуфер не работает… Проверяю сабвуфер с усилителем через тюльпаны с телефона — работает. Уже подъехал коллега, который мучается с той же проблемой на своей магнитоле. Пробуем ещё 2 линейных выхода, тоже не работает, начали прозванивать весь клеммник — непонятно, осциллографа под рукой нет, а мультиметром особо дальше не продвинешься. Начинаем смотреть посты на Drive2 и Youtube, там у людей либо работает с линейного выхода A16 (При этом громкость сабвуфера регулируется отдельно от основной, т.е. при уменьшении громкости колонок он будет долбить с постоянной громкостью), либо они подключаются через преобразователь уровня к задним динамикам. Мне конечно преобразователь не нужен был, т.к. есть высокий вход в самом усилителе, но не хотелось бы изменять усиленный сигнал и усиливает его обратно… Хотелось взять сигнал именно с линейников. В итоге коллега уехал, а я остался думать. Последний вариант который у меня остался — убрать Y-разветвитель, перепиновать AUX IN R/L на контакты 2, 4, 6 — это RCA OUT R/L. Перепиновываю, подключаю оба тюльпана и… саб начинает работать! Радости не было предела, сразу рассказал об этом коллеге и решил, что обязательно нужно отразить в посте, т.к. инфы по этой особенности магнитол Teyes нет, только пишут, что есть проблема с подключением сабвуферов. Самое главное, что и громкость сабвуфера изменяется при изменении основной громкости!
На схеме выделил красным те контакты, при подключении к которым саб заработал (обязательно подключать 2 тюльпана, с одним не заработает!), серым тот выход, который не работал.

После этого начал тянуть проводку. На силовой кабель и межблоки одел оплётку и начал думать как тянуть силу под капот. Лучшим вариантом мне показалось протянуть через резинку под рулём, кабель выходит у вакуумника, его оттуда вытащить тяжело, но реально. Под капотом кабель пошёл в гофре, колбу с предохранителем закрепил около плюсовой клеммы (преды взял на 100 А), завёл кабель на плюс, чуть подрезав крышку. чтобы всё было как будто штатно. Кабель естественно закрепил на термостойкие и маслобензостойкие хомуты и спрятал его. Сила пошла из капота по левому порогу в багажник. Межблоки, ремоут и кабель на выносной пульт проложил по правому порогу. Первый раз использовал оплётку и скажу штука нужная, она мало того, что кабель защищает немного от острых кромок, так с ней протягивать его одно удовольствие, кабель скользит везде без проблем.

В итоге провода протянуты, вывел их через правую карту в багажнике, усилитель зафиксировал на липучки, сабвуфер на липучки, регулятор гейна под левым нижним кармашком, чтобы удобно было регулировать и при желании навалить баса))

Ниша для запаски открываться с сабвуфером не будет, но это и ни к чему, т.к. можно его снять и открыть нишу. Конечно можно было порезать пол, чтобы он открывался и так, но не вижу в этом большого смысла. Я не помню, когда последний раз туда вообще лазил.

Итого стоимость постройки стелс сабвуфера вышла следующая, поделим её на 3 категории:
1. Стоимость изготовления ящика: расходные материалы 8 000р + кольцо 1 000р = 9 000р
2. Стоимость динамика с усилителем — 7 500р
3. Стоимость комплекта проводки из бескислородной меди — 5 120р, отсюда вычитаем ненужный Y-разветвитель получается 4 820р.
_______________________
Итого на постройку сабвуфера с протяжкой проводки ушло 4 полных рабочих дня и 21 320р.
Сэкономлено около 55 000р.

Я после того как этот сабвуфер построил, начинаю понимать почему такая высокая стоимость, даже с набитой рукой и инструментом его можно полностью было сделать за 2 дня, плюс день на проводку, итого получается 3 дня.
Но первое — вредность, работать нужно практически всегда в противогазе/маске, чтобы не надышаться стиролом (это яд);
Второе — довольно неестественные положения приходится принимать при накладывании стекломата — самое меньшее из всех зол, тут хотя бы просто физическая нагрузка;
Третье — резать болгаркой/зачищать наждачкой стекловолокно только в маске, в очках и в робе, т.к. потом будешь чесаться, да и вдыхать эту пыль категорически нельзя, так же и при работе с полиэфирной шпаклёвкой, пыли море и она со стекловолокном. Работа с термоклеем тоже ничего приятного не представляет, весь период работы ты дышишь ацетоном и клеем.

Сама работа по себе вредная, так же нужно посчитать выхлоп. Учитывая, что я сам электрик, опыт работы с кабелем у меня есть — я сделал это в нормальном темпе без напрягов, но во многих студиях тот, кто делает короб, может не сделать проводку. За короб полностью из стекломата в хорошей студии просят от 40 000р до 50 000р (плюс от 8к за работу по протяжке проводов и подключению, зависит от сложности, но это мы не считаем). Берём среднюю стоимость короба 45 000р и считаем при условии, что делается он 2 дня:
Расходные материалы — 9 000р (там по любому опт, но будет считать по розничным ценам)
Стоимость аренды помещения (гаража) — 15 000р/мес
Если делаешь не сам, то зарплата мастеру, обычно берут 60% от стоимости работ — 27 000р, если сам, то всё твоё.
Закупку инструмента не считаю, будем считать, что студии её окупили.
Коммуналка в помещении/гараже — 2000р/мес. (свет то нагорать будет, 5р за кВт как никак)
__________________________________
Итого выходит: 45 000р — 9 000р — ((17 000р / 21 день)*2) = 36 000р — 1 620р = 34 380р / 2 = 17 190 р / день * 21 день = 360 990р. / мес. — налог на прибыль и расходы на ИП (6% дохода на прибыль и фиксированные взносы 40 874р/год) = 332 000р Оттуда можно сразу вычесть гору наждачки, дисков, вероятные поломки инструмента (а профессиональный инструмент дорогой), спец. одежду, расходы на рекламу. Это примерно 100 000р — 150 000р.
Выходит, что останется у человека максимум 232 000р — 182 000р при хорошем раскладе. И это останется у хорошего мастера с высокими ценами в Москве с учётом постоянного потока клиентов и графиком 5/2, это в принципе хорошая зарплата для Москвы, но не предел мечтаний и в регионах такого не будет.

Если начинать, то на выходе хорошо если 80 000р — 100 000р останется. И это всё за дикую вредность и творческий полёт мысли, вот поэтому и цены на эти изделия высокие. А за 25 000р вам за 1-1,5 дня слепят зад из стекломата, бока из фанеры, лицевую часть из фанеры, где себестоимость и трудозатраты будут в разы ниже и не факт, что он резонировать не будет или весить как чугунный мост.
У меня общий вес вышел 11 кг с динамиком. Я видел как люди такой же литраж умудряются по 25-35 кг делать сабы, большого смысла в этом нет, т.к. стекловолокно довольно крепкое и слабо подвержено резонансным частотам, главное делать по технологии, а не бездумно накладывать один слой на другой обильно поливая смолой.

А вот если прокладывать проводку и проводить подключения дополнительно к изготовлению сабов (полный инсталл под ключ), то здесь можно заработать, особенно если это делает один человек)

А теперь как обещал, записал видео с звучанием сабвуфера на профессиональную технику, которую использую для звукозаписи, я старался)))
Осторожно, много баса! Рекомендую слушать на системе 2.1 на ПК или через наушники, которые могут воспроизводить низкие частоты. Просто с телефона ничего не услышите

Спасибо за то, что прочитали, надеюсь кому-нибудь этот материал пригодится, баса от него хватает с головой в салоне, можно при желании на улицу играть))
_________________________________________
Первая часть постройки стелса
Третья часть постройки стелса. Финал