вот и я решился, наконец, на эту переделку.
нам потребуется сам датчик от ланоса (я покупал на авито, номер у него 3102.3855), разъём датчика положения дроссельной заслонки от ВАЗ-2110, пластина текстолита толщиной 1 мм, напильник/наждак, надфили, паяльник, два потайных болтика для крепления переходной пластины текстолита к корпусу дроссельной заслонки, два крепёжных болтика с шайбами и гайками для крепления самого датчика к переходной пластине, термоусадка, мультиметр и много терпения
на драйве видел много записей на эту тему, но и у меня появилось, что добавить
пишут, что нужна проставка в виде оргстекла толщиной 4мм. искренне не понимаю до сих пор почему именно 4мм, когда датчик садится на шток дроссельной заслонки практически вплотную (остаётся зазор чуть менее 1мм), поэтому использовать текстолит толщиной 1мм вполне себе возможно и удобно. это раз
второй момент касаемо переходного вставыша в датчик, чтобы он плотно надевался на шток заслонки.
пишут, что можно сделать из 8 мм трубочки путём распиливания вдоль и подгибания.
но сняв старый датчик, который заведомо у всех давным давно перестал давать адекватные показания, видим, что у него внутри есть вращающаяся втулка, идеально плотно садящаяся на шток заслонки. распиливаем датчик, вытаскиваем эту втулку и напильником/надфилем/наждаком стачиваем внешний диаметр до внутреннего диаметра датчика, даже можно чуть больше оставить, чтобы туго заходил. потом делаем два пропила для направляющих самого датчика, подпиливаем один носик/выступ у датчика и всё, вставка, идеально садящаяся на шток дроссельной заслонки и идеально сидящая в датчике, готова. у меня это получилось вот так. и да, внешний "бортик" у датчика откусываем, потом ножом/надфилем ровняем до плоскости. внутренний оставляем
далее не забываем скинуть минусовую клемму с аккумулятора
ну а дальше сверлим в пластине отверстия крепёжные и для штока,
соединяем провода согласно этой картинке:
пластину крепим потайными болтами и затягиваем, надеваем датчик с переходным вставышем на вал дроссельной заслонки (сидит оооочень туго, люфт в принципе невозможен), наживляем два крепёжных болта и вращаем датчик, выставляя 0,65 Вольта при включённом зажигании (0,65 Вольта именно между землёй датчика (коричневый провод) и его сигнальным проводом (коричневый провод с зелёной полосой), НЕ общей землёй всей машины (кузовом), потому что блок управления берёт показания именно с этих двух проводов), закрепляем датчик, но не окончательно
накидываем клемму, заводим машину, снова измеряем показания между двумя проводами, газуем, убеждаемся, что показания возвращаются к 0,65 Вольта и если всё гуд, то окончательно затягиваем крепёжные болты.
я сразу не стал нагревать термоусадку на пайке и поездил без неё дня два-три, смотрев переодически показания между этими двумя проводами. убедился, что всё точно в процессе эксплуатации возвращается к 0,65 Вольта, и только потом уже нагрел термоусадку и окончательно все заизолировал.
после установки данного датчика двигатель стабильно стал держать холостой ход и гораздо быстрее реагировать на педаль газа (видимо, ранее он работал по изменению давления во впуске, так как была определённая задержка при нажатии на педаль газа)
всем исправных автомобилей ;)
Комментарии 9
Это на eec iv такой датчик?
вообще он с ланоса, но характеристика такая же как у родного с еес4, только надо настроить на 0,65 Вольта на хх, поэтому да
Я думал что там концевик ХХ и полного дросселя.
не, не так там
Глядя на вырезы в переходной пластине напоминает лицо Сиерровода когда в очередной раз инжектор заглох и не заводится))))) так же как прокладка под приемную трубу)) Веселый авто Сиерра)))
да, я тоже когда сверлил отметил это :D
А я минус для измерения 0.65, брал с аккумулятора…
но ведь блок управления смотрит 0,65 по массе датчика, там же отдельная 5-Вольтовая линия, зачем ему минус с аккума
Ну вот так я мерял…))) минус с аккума а плюс с датчика