Сразу к делу, ох этот стук с правой стороны, как же он меня достал…
Решил не тянуть яйца за кота и поехал на вибростенд, пытались найти минут 30, что же стучит с правой стороны, вердикт — стойка слишком жесткая, она отрабатывает как нужно, но слишком жёсткая…
Далее последовали долгие раздумья может такое быть вообще или нет.
Решил кардинально решить вопрос:
1. Замена стойки и опорного подшипника (раз туда полезу), хотя это все отходило три года или 30-35 тысяч.
Пришлось прикупить стяжки, чтобы провернуть все самому.
Конечно стойки следует менять парой, но здесь исключение, во-первых малый пробег, во-вторых меняю из-за возможного брака.
Артикулы:
SACHS 313550 — амортизатор передний правый;
AIRLINE ATSPR05 — стяжки (мне подошли впритык, но у меня спилено пол витка на пружине, далее я их модернизировал, но об этом позже);
SKF VKD35002 — опорный подшипник.
2. Капитальный ремонт рейки.
Тут несколько нюансов: требовали замены рулевые наконечники, потому что пока думал о стойке левый наконечник начал стучать, решил заменить рулевые тяги так, как они до сих пор завод ну и шуруп программы изготовление и замена втулки.
Скинул подрамник, добрался до рейки и приступил к ремонту.
Рейку всю разобрал и очень долго и тщательно промывал керосином
Далее сборка, начал я со втулки разумеется, выточили мне её без пазов (так и договаривались), я пазы пропиливал ручной ножовкой по металлу, но как с завода делать не стал, у меня пропилы только с одной стороны (чтобы втулка стояла жёстче и была большая площадь работы рейки на этой втулке), также сделал четыре канавки на внутреннем диаметре для смазки и перетока воздуха (не стесняйтесь делать глубже, но не сильно широкие), ну и уплотнители переставил с заводской втулки.
Предварительно одел на рейку, сидит очень плотно (наждачная бумага исправило это), все смазал и установил в корпус, попробовал рейку вставить, зашло плотно, нигде не подкусывает и не клинит.
Далее заменил подшипник 203 на валу, упор тоже решил сменить, скидал тяги с наконечниками и поехал собирать все окончательно.
Большие хомуты ставил червячные, посадочное место под них слегка смазал герметиком, рейку обильно заправил синей смазкой.
Попутно заменил втулки стабилизатора, в мороз поскрипывали немного, поставил от Kia Soul. Шаровые кстати тоже обновил, как и стойки стабилизатора.
Артикулы:
CTR CEKH38L — наконечник левый;
CTR CEKH38R — наконечник правый;
CTR CR0273 — тяга рулевая 2шт;
CTR CBKH-30 — шаровая 2шт;
548302H20XFFF — СПУ 2шт;
565211H000 — втулка рейки (чтобы уплотнители новые стянуть);
565221H000 — втулка упорная;
548132K100 — втулка стабилизатора от Soul;
Подшипник 203 был у меня;
Хомуты заказывал на "ВсеИнструменты" 40-60 мм;
Ну и синяя смазка.
Далее сход-развал и результат скажу я, довольно интересный, стало гораздо тише, никаких посторонних звуков и в помине нет, наконец то я начал слышать нормальную работу подвески, да бряки есть, но только потому что подвеска так и работает, плюс низкий профиль резины.
Так же делюсь чертежом на втулку (чертеж со всеми размерами и нужным внутренним диаметром), понятное дело, что есть конторы которые изготавливают подобное, но может кто сам хочет.
Дополнено из комментариев:
Регулировать рейку после сборки нужно следующем образом — затягивать регулировочную гайку так, чтобы шток со шлицами очень туго поворачивался (когда затягиваете, то слегка вращайте шток, чтобы на перекос не пошло. Затем ослабляется регулировочная гайка, чтобы с минимальным усилием поворачивался шток, но сильно ослаблять нельзя, шток должен поворачиваться от руки через тряпку. Гайка должна быть предварительно смазана фиксатором резьбы, либо после регулировки делается заруб на резьбе зубилом или керном.
Не жалейте смазки при сборке рейки, чем больше её, особенно у втулки и на зубьях рейки, тем дольше она Вам прослужит. Пыльники желательно сажать на герметик (большой диаметр), так меньше вероятность попадания воды и грязи в механизм.
По поводу ремонтопригодности:
По большому счету самое слабое звено этой рейки это втулка, поэтому, если есть гараж и желание, то лучше перебрать рейку самому, но обязательно ставить не заводскую втулку. Смысла от покупки новой рейки нет, тут либо ваша рейка должна быть просто уничтожена, либо нет рук или места для ремонта. Остальные составляющие рейки довольно живучи, все зависит от того как давно стучит и сколько в рейке воды с грязью. Рулевых наконечников хватает примерно на 25-50 тысяч километров (зависит от стиля езды), больше ломаться там НЕЧЕМУ. Рулевые тяги не выходят из строя (свои снял и они абсолютно живые), пыльники нужно умудрится повредить, зубья хорошо закалены и не изнашиваются при наличии смазки (если её там нет и осталась только вода с грязью, то тут уже замена рейки целиком оправдана, как и с глубокой коррозией рейки в месте работы со втулкой). Подшипники на штоке тоже ходят долго (опять же при наличии хоть какой то смазки).
Комментарии 44
Приветствую пару вопросов по вашему чертежу
1) Почему отв. диаметром 25 мм допуска в минусе?
2) Почему выбран именно этот материал?
Хотел больше задать но я тоже снимаю мерку и делаю чертеж на втулку для себя, допуски у меня вышли такие же.
Вот только есть сомнения по валу т.к. рейку не разбирал, есть новая втулка оригинал, плюс инфа по промеру корпуса в районе посадочного места втулки, а промеров зубчатого вала я ни где не нашел.
Допуска в минусе, 24.5 мм оптимальный размер будет, главное смазать перед тем как на вал насуливать. Капрлоктам крепкий более менее, изначально из второпласта хотел делать, он на скольжение хорош, но побоялся что разобьёт быстро.
Как вариант можно скинуть правый пыльник и вывернуть колеса максимально в левой, вал будет виден, даже померить микрометром получится.
Хмм я работал с фторопластом он туда, в этот узел, не катит совсем, под нагрузкой "течет", да и коэффициент расширения у него высокий летом на солнышке вал будет подклинивать, а зимой в минуса вал будет со свистом пролетать как ведро. ИМХО
1) Я так понимаю что зазоры "внатяг" взяты именно под фторопласт?
2) С полиацеталем дел не имели?! Я думаю, пока, из него точить.
3) Пока имею вот такое, но в раздумьях.
Kolyasick94
Допуска в минусе, 24.5 мм оптимальный размер будет, главное смазать перед тем как на вал насуливать. Капрлоктам крепкий более менее, изначально из второпласта хотел делать, он на скольжение хорош, но побоялся что разобьёт быстро.
Как вариант можно скинуть правый пыльник и вывернуть колеса максимально в левой, вал будет виден, даже померить микрометром получится.
4) Кольца я кстати ГОСТовкие подобрал…
Неплохо, нет с таким материалом не сталкивался.
какой у вас выходил диамер самого зубчатого вала? Там где-то 24,8 мм или сколько?
24.5 на сколько я помню, это все было 3 года назад, втулку нужно делать максимально приближенную к диаметру вала, даже чуть больше, иначе вал не встанет. С посадкой втулки в корпус тоже промахиваться нельзя. Сильно большой диаметр сожмет её. Лучше промерять все на месте. Я сделал согласно своего чертежа, внутренний диаметр получился по низу допуска, и этого мало, поэтому повторюсь внутренний диаметр 24.5 не меньше.
некислый там зазор выходит учтывая что внутрений диаметр на оргинальной новой втулке я намери 25.1 мм посадка прям со сверх гарантированым зазором. :))))
Ingvar468
какой у вас выходил диамер самого зубчатого вала? Там где-то 24,8 мм или сколько?
И вообще идеально сделать не получиться, если нужен прям результат тика в тику, как говориться, нужно снимать вал и ставить на круглошифовальный станок, выводить рабочее место втулки и после этого подгонять по размерам втулку.
мне такое предлагали, цена правда дороже новой оригинальной рейки.
Втулку у Вас можно ли заказать?
Втулку сам заказывал у токаря на работе.
Печалька 🤭
Комментарий удалён
У вас чертеж втулки рулевой рейки. Есть ее модель в 3D? Попробую напечатать.
В компасе есть
Это идиальный вариант.
kol9nbl4
У вас чертеж втулки рулевой рейки. Есть ее модель в 3D? Попробую напечатать.
Приветствую. И сколько стоит сделать такую втулку.
День добрый!
Можно модельку это втулки?
Привет, возможно я читать чертежи не умею, но все же. Подскажи пожалуйста малый внешний диаметр. Большой внешний 37, а вот по малому обозначений нет, до каких пор его точить?
Верно подметил, забыл его обозначить.
34 мм
А ещё ты написал что внутренний диаметр надо на пол миллиметра прослабить, значит внутренний будет 24.5, правильно я понял? Не будет тогда люфта у вала? Он же тоже может быть с малой но выработкой.
Там у 25 стоят допуски, делать нужно так чтобы диаметр попал в размер 24.5, люфта не будет.
В новой втулке сколько не измерял выходит диаметр 25 мм с одной десяткой в плюс. Вы измеряли сколько зубчатый вал с того конца где он вставляется в втулку?!
Мотор получается на одной гидроопоре остается или еще как то подпереть ? Тоже планирую по весне заняться.
Он будет висеть на двух опорах, на коробке и на гидроопоре. Ничем подпирать не нужно.
dabo48
Мотор получается на одной гидроопоре остается или еще как то подпереть ? Тоже планирую по весне заняться.
опоры на подрамнике больше от вибрации, чтобы двигатель с коробкой вперед-назад не болтались и по вертикали ничего там не держат, опорами в классическом понимании я бы их не назвал даже, вибродемпферы скорее
Может что то я пропустил,
не написано про состояние
оси (штока) самой рейки
и червячного механизма,
как оно ?
Я в прошлой записи писал про состояние. Была небольшая коррозия на правом конце рейки, снялось полировкой. Зубья на рейке вообще без износа. На штоке проблем нет, зубья там покрыты антифрикционным составом, вот он стерся, 203 подшипник можно было и не менять, собственно как и упор, но раз полез то заменил. Игольчатый в отличном состоянии.
Понятно, принято,
там бывает вместо игольчатого тоже
втулку капролоновую ставят, он типа слабого места.
Как сам считаешь, стоиит ли делать такой ремонт,
или замена рейки полностью оправдывает себя ?
Честно на счёт игольчатого сомнительно, что он якобы летит, это долго нужно ездить на болтающейся (неотрегулированной) рейке, либо без смазки в игольчатом. Честно бюджетней и надёжней перебрать рейку, по сути менять нужно только наконечники рулевые и вот эту втулку поставить модернизированную (вариантов много, можно самому сделать, можно заказать). Больше там нечему ломаться, тяги выйдут из строя только если на убитой рейке издить, на зубья можно нанести антифрикционное покрытие, оно продаётся в балончиках. Проблема тут может быть только в одном, это коррозия на самой рейке, видел совсем плачевные случаи, когда приходилось даже протачивать, а это дорого, тогда целесообразней заменить на "Мандо", как многие делают.
Всё верно, пыльники, втулка,
отсутствие/наличие смазки, подшипник,
регулярно проверять надо.
Я себе штуцеры по шприцевание поставил.
Ремонтировать куда проще
и дешевле, чем полная замена.
Даже тот же шток можно отдельно купить.
Меня удивляют персонажи,
которые начитавшись форумов,
отзывов "специалистов",
что это якобы болезнь сида,
сразу меняют рейку .
Штуцеры тема
TOP70
Всё верно, пыльники, втулка,
отсутствие/наличие смазки, подшипник,
регулярно проверять надо.
Я себе штуцеры по шприцевание поставил.
Ремонтировать куда проще
и дешевле, чем полная замена.
Даже тот же шток можно отдельно купить.
Меня удивляют персонажи,
которые начитавшись форумов,
отзывов "специалистов",
что это якобы болезнь сида,
сразу меняют рейку .
про «болезнь» в точку, за 250к пробега где-то на 150к один раз обслужил рейку примерно как автор, только без вытачивания втулок, все штатное и нет проблем пока, ничего не стучит и не люфтит, хз что надо делать, чтобы рейку постоянно убивать и мучаться с этим
TOP70
Всё верно, пыльники, втулка,
отсутствие/наличие смазки, подшипник,
регулярно проверять надо.
Я себе штуцеры по шприцевание поставил.
Ремонтировать куда проще
и дешевле, чем полная замена.
Даже тот же шток можно отдельно купить.
Меня удивляют персонажи,
которые начитавшись форумов,
отзывов "специалистов",
что это якобы болезнь сида,
сразу меняют рейку .
>>штуцеры
Имеется ввиду перссмаленка?!
именно,
штуцер под пресс-маслёнку
Ingvar468
>>штуцеры
Имеется ввиду перссмаленка?!
Ingvar468
>>штуцеры
Имеется ввиду перссмаленка?!
Ingvar468
>>штуцеры
Имеется ввиду перссмаленка?!
А синяя смазка не повлияет на пластик и резиновые материалы?
Не повлияет никак
Скажите а регулировка рейки после сборки как происходит?
Затягивать регулировочную гайку так чтобы от газового ключа (которым ты за шлицы аккуратно возьмешь) очень туго поворачивалась (когда будешь подтягивать слегка вращай, чтобы на перекос не пошло. Затем ослабляешь, чтобы с минимальным усилием поварачивалась, но сильно не нужно, рукой через тряпку должна крутиться. Ну и делаешь это либо с фиксатором резьбы, либо контришь зубилом или керном.
о, за чертеж огромное спасибо ) утащил в закладки )))
а рейку я снимал не сдергивая полностью подрамник, можно только задние крепления открутить и приопустить его )
Да я знаю, но зачем так мучиться? Гораздо проще скинуть подрамник, тем более тут ещё и втулочки и шаровые