Добрый день, нет ли у вас мыслей по поводу того, как влияет нагрев на работу сцепления в АМТ? На что конкретно влияет нагрев. Пол интернета завалено жалобами: в пробках с включенным кондиционером загорается шестеренка, потом сама тухнет и так до бесконечности, пока горит ехать не даёт. Столкнулся с этой проблемой 2 года назад, ошибка сначала появлялась на несколько секунд, с течением времени длительность горящей шестерёнки увеличивалась, после того как один раз пришлось остывать 30 минут пришлось поменять сцепление (в борт журнале есть запись), заводская корзина была с признаками перегрева на пробеге 30 тыс с лишним. Ну там вроде как всё понятно-перегрев корзины. И вот спустя 2 года все началось по-новой. А в этот период я ездил в очень щадящем режиме- дом-работа. Программа carscaner показывала нагрев ЭБУ АМТ до 78 градусов при часовой стоянке с включенным кондиционером и 30 градусной жарой на улице.
Температура корпуса эл.двигателя сцепления я замерял- 85 градусов. Пытался принудительно охлаждать вентилятором с самодельным воздуховодом(забортный воздух, т.к. под капотом ооочень жарко) ЭБУ АМТ и моторчик сцепления. Вешал датчик на моторчик, в итоге добился температуры 50-60 градусов для ЭБУ и актуатора, но все равно через час работы на ХХ с включенным кондиционером загорается шестеренка.
Ошибки:
Сделал переходник для подключения актуатора сцепления:
снял осциллограммы его работы(просадок по напряжению в импульсах управления не увидел-амплитуда примерно 14В).
Замерил ток потребления моторчика(7-10А постоянно почти на ХХ). Вот тут очень странный момент. Зачем постоянно ЭБУ подает напряжение на актуатор, когда долго стоишь на одном месте в нейтрали? В итоге через неделю испытаний сдался и отдал на замену сцепления. Был Sach-прошел 20 тыс. Поставил Люк- вчера катался 2 часа по пробкам с кондиционером-ошибки нет. НО… Сцепление которое сняли-в отличном состоянии почти как новое. Корзина в отличном состоянии. Толщина накладок 8мм.
Единственное-выжимной подшипник шелестит, но не закусывает. Вот сижу голову ломаю-так в чем же проблема тогда? После замены сцепления-следил за температурой ЭБУ АМТ нагрелся блок до 71 и потом упало до 66 градусов, т.е. как раньше до 78 градусов температура не поднимается.
Комментарии 60
Я устал гадать и мучаться с амт и поменял коробку на АКПП)
У нас негде менять
Аналогично, ездил в Челябинск 2500км в одну сторону)
MUTPOqpAH
Я устал гадать и мучаться с амт и поменял коробку на АКПП)
А чего то не одной записи об АКПП, а в Краснодаре тоже же ставят, почему в Челябинск поехал?
Не ставят тут акпп после амт!
А Челябинск роднее, жил там надцать лет.
Мр сервис Краснодар. Я туда звонил. Только они ставят от ниссан тиида
sputnik58
А чего то не одной записи об АКПП, а в Краснодаре тоже же ставят, почему в Челябинск поехал?
Одна запись есть)
www.drive2.ru/l/634234866736576906/
www.drive2.ru/l/651335571083381464/
Комментарии почитайте. Я попробовал доходчиво объяснить. Хуже не будет
Как рабочая гипотеза: из за постоянных циклов нагрев — остывание деградирует тарельчатая пружина корзины сцепления (в металлургии есть такой термин — "отпуск"). Грубо говоря — металл пружины теряет свои свойства и "усилие" нажима становится значительно меньше, что ведет к проскальзыванию. Автоматика отлавливает проскальзывание по соотношению датчика коленвала/датчика скорости первичного вала коробки и переводит коробку в аварийный режим (пресловутая шестеренка). Вот как это победить — тут не подскажу. Разве что глушить движок в глухих пробках или, как вариант, проверить ток актуатора 1) на ручнике; 2) с открытой дверью;
Ну, или, как вариант, предусмотреть механизм принудительного разрыва питания актуатора, возможно, с переключением на сопротивление "обманку".
А почему вы решили, что виновато сцепление? По ошибке это актуатор вне диапазона, как показывает практика по этим ошибкам, это изношенный актуатор так козлит. Кстати, об этом косвенно говорит, то что актуатор находится под током на нейтралке.
Тогда почему после замены сцепления все начинает работать, не могу понять. В прошлый раз тоже самое было и я его разбирал все было нормально там
Начальное положение актуатора изменили, и стало лучше, как вариант.
Я пробовал смещать актуатор после того как начала шестеренка загораться, делал адаптацию, ничего не дало.
А может быть такое, что при перегреве д.хола не все фронты отдает и поэтому мозг хочет его довернуть, держит момент, а уже не куда и идет ток, греется обмотка и снова холла подогревается
Это нужно изучать такие моменты, так не скажу, не знаю как ведёт себя датчик холла с нагревом
Хочу попробовать на старом актуаторе феном греть до условно +50С и на осцилографе наблюдать будут ли изменения. Была мысль линейный энкодер закрепить на тягу сцепления, программно "привязать" к сигналам д.холла, ну это потом если руки дайдут. Пока надо испобовать стенд, фен и схему питания для д.Холла
50 очень мало 90 смело можно греть
а в какой программуле ты видел, что моторчик ток потребляет? Я тут обратил внимание, что на 1 передаче сцепление практически не смыкает актуатор. на остальных смыкает. смотрел в эндоскоп wifi во время движения
Токовыми клещами мерил, не на ходу.
ChiliPeppers
а в какой программуле ты видел, что моторчик ток потребляет? Я тут обратил внимание, что на 1 передаче сцепление практически не смыкает актуатор. на остальных смыкает. смотрел в эндоскоп wifi во время движения
В программе Car Scanner через ELM327 можно наблюдать графики изменения токов потребления всех трёх моторчиков обоих актуаторов. И наверняка не только в этой программе.
Phantom70
Это нужно изучать такие моменты, так не скажу, не знаю как ведёт себя датчик холла с нагревом
Датчик Холла регистрирует рядом с собой передвижение магнитного сектора на валу электродвигателя (ив принципе любого магнита). А магниты не любят сильного нагрева…
хмм, кстати, действительно я совсем забыл, что некоторые магниты при сильном нагреве вообще сильно теряют магнитные свойства, возможно это тоже одна из причин.
Phantom70
Тогда почему после замены сцепления все начинает работать, не могу понять. В прошлый раз тоже самое было и я его разбирал все было нормально там
Где то читал информацию, что сцепление становится тугим со временем и моторчик напрягается тем самым растет ток и ЭБУ это видит, вот и загорается шестерёнка тем самым не давая дальше его убивать, своего рода степень защиты такая .
В самом ЭбУ есть датчик температуры-проверял-поливаешь его водичкой и температура падает на глазах
Вскрытый эбу на восстановлении, который закирпичили. Взято с VK. Там транзисторов куча, охлаждение?
Phantom70
В самом ЭбУ есть датчик температуры-проверял-поливаешь его водичкой и температура падает на глазах
когда ездил на море, стояли в пробке около часа. езда в пределах 5 км/ч.
я думал оставлю там сцепление)
На улице +35, температура ож 106+ всё время и вентилятор охлаждения не отключался даже, сцепление дергается как бешеное. Ехал то на ручнике, то в режиме М2. Воняло сцеплением иногда.
К концу пробки сцепа стала очень мягкая, почти не стало тряски.
После этого проехал уже 2'500 км, делал только адаптации когда вернулись домой.
Ни разу не вылетела шестеренка амт!
Когда ехали назад в Волгограде чуть не перегрел мотор при температуре +42 по бортовику в очередной пробке на реверсивном движении — тоже не было ошибок.
Я думаю, что эта ошибка возникает по перегреву моторчика актуатора, потому что обламывает крайние зубья шестерни в актуаторе и моторчик херачит вхолостую. Или наоборот — без смазки сильно заедает держатель пружины и мотор потребляет огромный ток чтобы провернуть шестерню.
Если бы обломало зубья то после замены сцепления тоже была бы ошибка
согласен. но я исхожу из:
— блок амт перегрев регистрирует косвенно
— в колоколе нет датчика температуры
— после Механического ремонта пропала Электрическая проблема
Прикину навскидку: перегрев возможно считается с учётом
— датчика температуры мотора
— величины проскальзывания сцепления
— нагрузки на моторчики актуаторов
Phantom70
Если бы обломало зубья то после замены сцепления тоже была бы ошибка
с другой стороны — я много трогался на второй и с ручником. Проскальзывание было постоянно. Но ошибок не было.
В общем, я думаю дело в повышенном токе моторчика актуатора.
Ему по каким-то Механическим причинам становится тяжело выжимать сцепление.
Phantom70
Если бы обломало зубья то после замены сцепления тоже была бы ошибка
либо "перегрев" эл.блока амт. на плате скорее всего терморезистор какой-нибудь распаян.
и он искажает свои параметры со временем, ошибочно передавая процу что "Всё перегрелось"
Sachs вообще не панацея, страдает не только диск, но возможно в первую очередь нажимной. Менял где-то 30,60,90, если пробка сразу в ручной режим, на первых признаках проскальзывания делаем актауцию, протянет на 5-10 подольше.
P. S. До шестерёнки я доходил только с первым сцеплением, дальше больше по запаху понимал когда пора
Я если в пробку попадаю, то постоянно немного разгоняюсь и в нейтраль скидываю, чтобы машина больше на нейтралке катилась. Если машины впереди немного двигаются, то включаю в режим А прямо в накате, немного добавляю, и опять в нейтраль.
Ползучий режим в пробке зло.
У меня первая версия была и на ползучий не перепрошивал
У меня с завода 2,0 так как 1,8 мотор.
Я понял, у меня с завода первая версия, я покупал сразу как появилась. К моменту как появился ползучий режим я уже привык и переучиваться самому и переучивать жену побоялся😃
Ну тоже верно. В принципе, с 1,0 можно жить. Он и дольше бережёт сцепление.
Единственное только нужно на первой и второй передаче дозировать акселератор. А то с полным газом втыкает так, что синхроны хрустят.
У меня Гранта была с 1,0 АМТ
Сестра уже седьмой год ездит на Калине Кросс АМТ 1,0. Прошивать на 2,0 категорически отказалась.
У меня Веста с 1.0 И хрей с ползучим режимом с завода, хоть и 1.6 и мгновенными переключениями (такие быстрые переключения только для 1.6 последних на заводе шили, ибо с 1,8 может сцепу поломать). Жена Весту перепрошить не даёт. А я на Весте ругаюсь — чтобы тронулась такие обороты нужны, что колёса в проворот и переключения медленные.
Но если привыкнуть, то и на 1,0 можно относительно плавно трогаться без сильного газа. Зато 1,0 лучше сцепление сохраняет.
Чтобы сохранять сцепление и на одной и на другой прошивке надо понимать, как работает АМТ и не загонять его в нехорошие режимы и вообще минимизировать работу сцепления. На 1.0 например не ездить медленнее, чем обороты смыкания, ибо такая езда будет за счёт частичного проскальзывания сцепления. Вообще, только поездив с ползучим режимом понял, что именно с ним при парковке сцепление меньше страдает, ибо смыкание происходит на более низких оборотах.
Я если в пробку попадаю, то постоянно немного разгоняюсь и в нейтраль скидываю, чтобы машина больше на нейтралке катилась. Если машины впереди немного двигаются, то включаю в режим А прямо в накате, немного добавляю, и опять в нейтраль.
Ползучий режим в пробке зло.
У меня после таких переключений вилка выбора передачи 2-3 стерлась. Охренели в сервисе когда слили серебряное масло. Не сразу стерлась, но после того случая я перестал нейтраль использовать во время движения. любил на второй разгоняться до 60-80 потом нейтраль и в "А".
Повело диск или корзину, скорее всего от постоянных пробок.
Признаков перегрева нет. Изменений геометрии не выявлено.
Сложно так сказать. Может, Sachs был палёный. Может, актуатор уже приезжает.
Этой коробке пробки противопоказаны.
Тогда почему после замены сцепления она ездит в пробках?
У меня нет ответа на этот вопрос.😁😁😁
Я бы для пробок купил другой автомобиль. Тем более в Томске, который к Японии поближе, чем мы.)))
Лично я думаю, что идёт анализ температуры самого сцепления, и именно он влияет на зажигание шестерёнки.
а как этот анализ происходит? датчика температуры в коробке же нет?
Он расчётный. То есть высчитывается мозгами из других показаний. Его можно посмотреть в любых программах анализа работы "АКПП", в т.ч.Open Diag
Вот скрины из соседней записи:
www.drive2.ru/l/652492807071624387/
Приключения робота с одним сцеплением продолжаются. Вообще, одна из самых неудачных коробок в автомобильной индустрии. Очень капризная и тормозная. Перегрев происходит, из-за конструктивной недоработки, не просто так АвтоВаз отказался от АМТ. Ездить на данной трансмиссии нужно очень аккуратно и плавно, без резких ускорений, иначе незначительный перегрев может привести к ремонту.
Последнее предложение как для вариатора написано.😁😁😁
Вариатор значительно надёжнее и комфортнее робота с одним сцеплением, т.к. конструктивно трансмиссия более продумана. В вариаторе главное менять масло через каждые 30-40к километров
У всех коробок свои плюсы и минусы. Есть минусы и у вариатора, есть плюсы и у робота. У каждого различная эксплуатация, поэтому и коробки подходят разные.
Например я езжу только по трассе, в год 30-40 тысяч км, мне больше робот подходит, с учётом того, что жене нужен "автомат" в небольшом райцентре.
Не соглашусь с вами, если спокойно ездить только по трассе, то подойдёт вообще любая трансмиссия, т.к. это самый щадящий режим использования. Все прелести трансмиссии раскрываются в городских условиях. Невозможно из обычной механики сделать нормальную автоматическую трансмиссию. Это осознали уже все автопроизводители в мире.
Да кто ж спокойно по нашим трассам ездит, если пробег 40000 в год? 130-150 с резкими ускорениями постоянно.
И как по комфорту на роботе с одним сцеплением в таких условиях эксплуатации?
На 1,8 вообще отлично. Я доволен.
Фактически как механика, но не надо самому переключать. И перегазовку при ускорениях робот делает так быстро, что я бы так сделать не успел.)))
Вариатор значительно надёжнее и комфортнее робота с одним сцеплением, т.к. конструктивно трансмиссия более продумана. В вариаторе главное менять масло через каждые 30-40к километров
А ещё не буксовать, не таскать прицепы и машины и долго прогреваться зимой :)
И желательно зимой не ездить.😁😁😁
Приключения робота с одним сцеплением продолжаются. Вообще, одна из самых неудачных коробок в автомобильной индустрии. Очень капризная и тормозная. Перегрев происходит, из-за конструктивной недоработки, не просто так АвтоВаз отказался от АМТ. Ездить на данной трансмиссии нужно очень аккуратно и плавно, без резких ускорений, иначе незначительный перегрев может привести к ремонту.
Думается ваз перешёл на вариатор потому что вариатор Рено пилили и зарабатывали они же, а не кто то там с роботом сторонний
Вот это наиболее правдоподобная версия!