Краткая предыстория того случая, когда хорошее меняется на новое.
Что напрягало:
֎ Частое и надолго включение вентилятора в пробках в жаркую погоду; ֎ Громкая работа вентилятора; ֎ Закончилась гарантия на помпу (>2 лет и пробег под 50 000 км); ֎ Подозрение на биение шкива помпы.
Постепенно образовался запас деталей по следующему порядку:
1. Новый стандартный шкив помпы (кривой); 2. Новая помпа Белмаг BM0191 для инжекторных ВАЗ (2107, 2121, 21213, 21214, 2123); 3. Новый ремень Lynx 10x938LX.
И на этом дело должно было закончится, но при таких раскладах замена была бы только после выхода из строя нынешней помпы Белмаг BM7510, которая и не собиралась заканчиваться…
Поэтому, чтобы ускорить игру во взрослый конструктор ВАЗ 2107, покупаем ещё ряд деталей, а именно:
4. Точёный шкив помпы уменьшенного размера в комплекте с более коротким ремнём от Audi80, в частности Stellox 01-00915-SX (10х910мм); 5. Вентилятор охлаждения LUZAR LFС 0103.
Более подробные комментарии самого процесса будут под фотографиями. Но прежде хотелось бы высказать благодарности таким корифеям, как toSSko за этот материал о помпах ВАЗ и skandiq, по чьим стопам пошёл в сторону замены вентилятора. Спасибо, друзья!
Итак, смотрим фото:
Изначально была идея попробовать поставить только шкив. Причём это не самый дешёвый шкив, который был в магазине автозапчастей. Он лежит уже полтора года. Как видно, его геометрия далека от идеала. Ну, собственно, он и не будет уже установлен. Фото больше для сравнения.
Точёный шкив Ø 80 мм я уже давно видел на просторах интернета. Но как-то не было нужды, да и заморачиваться с подбором ремня особо не хотелось. По качеству геометрии он, естественно, лучше, так как изготовлен на токарном станке, в отличие от родной штамповки. Я не говорю, что штамповка сильно хуже. Когда разрабатывался мотор, видимо, просто взяли уже существующий шкив от чего-то другого, чтобы не усложнять и не удорожать систему. Так и ставят его по сей день. Всё же штамповка и проще и дешевле, чем точёный.
Вот такой ремень к нему в комплекте идёт. Я думал, что их потом отдельно будет непросто найти. Но поискал и понял, что это довольно распространённый недефицитный ремень. Собственно, комплект покупал на Озоне, как и остальные запчасти из этого поста. Мне так удобнее, дешевле, надёжнее.
К помпе в комплекте идёт прокладка, гайки, шпилька. О шпильке скажу отдельно. В корпус помпы она вкручивается легко и без проблем, а вот навернуть на неё гайку как следует у меня заняло минут тридцать. При том, что перепробовал пяток разных гаек, думая, что дело в них. Ан нет, дело в резьбе шпильки было.
В пользу замены вентилятора сподвигало ещё и то, что хотел покрасить термостойкой краской (немного было в наличии) его кожух. Для удобства работы снял воздуховод и защиту картера. Заодно зачистил клеммы управляющего контакта втягивающего реле стартера, а то были проблемы недавно, что он (контакт) пропал. Разумеется, хотелось обойтись без снятия защиты, чтобы сэкономить время, но не тут-то было, так как генератор был затянут на кронштейне очень сильно, сдвинуть получилось только ослабив крепление.
Первым делом решил покрасить кожух, чтобы ему было побольше времени высохнуть, так как не знал, что краска для мангалов высыхает почти мгновенно. Снял вентилятор, зачистил щёткой, прошёл преобразователем ржавчины и через полчаса промыл водой из мовильницы под давлением. После этого окрасил. Краски еле-еле хватило.
Ну и пошёл снимать помпу, предварительно сделав фото на память :)
Да, и не пожалел, что снял защиту, так как увидел на термостате следы течи. Накинул на силиконовый шланг рядом с пружинным червячный хомут. Понаблюдаем.
Сливаю антифриз с радиатора…
… и с блока. Из расширительного бачка не сливал.
Торжественный момент №1 — снятие старой помпы. Признаюсь, я в эти моменты всегда переживаю, чтобы остаточный антифриз не хлынул на генератор, как он это любит делать. Но в этот раз я вытащил помпу и не пролилось вообще ни капли. А генератор всё же защитил полиэтиленом на всякий случай.
Приносим помпу в гараж, ставим рядышком, смотрим. В общем-то и с этой помпой с относительно маленькой крыльчаткой проблем за все два года не было ни разу. Тем не мене, думаю, установка помпы с максимально большой возможной крыльчаткой будет правильным решением. Кстати, на глаз это не видно, но у новой помпы крыльчатка пластиковая. Об этом в описании к ней не было сказано. Понял только когда открыл и взял в руки.
Очистил привалочные поверхности. Воспользовавшись моментом очистил и двигатель в местах, куда дострельнул, пистолетом с обезжиривателем.
Пистолетик для очистки деталей из мовильницы, бутылки с обезжиривателем из Леруа за 120 рублей и переходником с бутылки на мовильницу, напечатанную на 3D принтере PETG пластиком.
Пока занимался с помпой краска успела высохнуть и можно было приступать к навешиванию вентилятора на кожух для последующей установки на радиатор.
Общий вид с накинутой помпой, шкивом, ремнём.
С установкой помпы и шкива проблем не возникло. Винты сильно не тянул, боялся сорвать резьбу во фланце — она же алюминиевая. А вот с регулировочной планкой генератора пришлось помыкаться, потому что гайка никак не хотела на шпильку сначала накручиваться, а потом с неё же скручиваться. Сильно крутить побоялся, так как в алюминии сорвать резьбу — проще пареной репы. В итоге полчаса мучений с тисками, ключами и WD-40 своё дело сделали, и планка оказалась на месте.
Вентик тоже встал без проблем.
Для крепления пыльника к юбке решил попробовать резьбовые заклёпки. Всё хорошо, но отверстия в пыльнике и юбке совпадают только на 50%, да ещё и отверстия под заклёпки на 6 маловаты, а на 5 — великоваты, из-за чего пришлось две точки посадить на винты на 5, а две остальные на винты с гайкой на 4, используя отверстия в заклёпках как направляющие.
Торжественный момент №2 — пуск двигателя — прошёл на Ура! Всё работает и уже ездит. Не заметил сильной разницы в работе системы охлаждения, но и не было критических моментов, чтобы это проверить. Жара спала, пробки тоже рассосались. По крайней мере ремень теперь бежит ровненько и без паразитных вибраций, которые раньше вызывал штампованный шкив. Кстати, когда снял заводской шкив, понял, что он действительно более высокого качества чем всё, что сейчас продаётся. Поэтому его выбрасывать не стал, оставил.
О да, тоже поставил маленький шкиф помпы. Во первых хотел улучшить циркуляцию в районе 4 цилиндра, во вторых через печку. Не скажу, что мотор стал меньше греться, даже будто на градус больше стала температура ож, но как по мне это связано с тем, что 4 цилиндр теперь отдает тепло лучше, а радиатор остался прежним. Главное перегрева нет
Я сколько раз помпу менял, никогда сам не брался… ленивый(((( надеюсь белмаг норм послужит. А вот давить может из под силиконового шланга. Есть видосы у rider по поводу этого силикона. Именно поэтому взял обычные брт.
Это мой третий раз с помпой, как ты написал про радиатор печки — теперь на раз два. Мне на самом деле самое ленивое в этом антифриз сливать. Не люблю я с техническими жидкостями возиться. Всё время взвешиваю сэкономленные лаве и влияние на здоровье. И перевес не в пользу первого, думаю.
В теории он должен давать более быстрое вращение помпы, что должно улучшить теплообмен. Пока что мне удалось только в городе протестировать при температуре окружающего воздуха +20 °C, где постоянно приходилось тошнить так или иначе, редко разгоняясь больше 50 км/ч и то не надолго. Могу сказать, что в таком режиме никакого выигрыша я не заметил. Вентилятор так же включается, и так же температура не падает ниже 95 °C. Возможно, когда погода изменится, будут заметны и другие изменения, но пока вот так.
Вот сейчас, когда температура за бортом > 10 °C, вентик в пробках включается так же часто, как и раньше. То есть в пробках толку от него нет. А, собственно, ради этого и брал в надежде. Мне не жалко, пусть включается, главное, чтобы дорожки монтажном блоке не погорели. Ну раз за 18 лет не погорели, значит не погорят. Просто моя паранойя.
Дай Бог, все будет хорошо) кроме этого проверьте чистоту радиатора, исправность термостата. У меня в городе нет пробок, особенно. И у меня даже на малых скоростях при движении редко вентилятор включается. Кст, иногда перегрев ДВС может и косвенно говорить о плохой прокладке ГБЦ, что было в моем случае. Моя прокладка была очень близка к прогару как со мне
У меня пробки при выезде из двора начинаются. При движении не включается, даже на малых скоростях. Просто тырчебу в пробках нельзя назвать движением. Движение, это когда ты минуты три-четыре едешь без остановки. А когда ты двадцать секунд едешь и полминуты-минуту потом стоишь… Конечно, если из Нальчика подыматься в Верхнюю Балкарию, да ещё и за каким-нибудь большегрузом, тут и на медленной скорости будет включаться то и дело. Зато на спуск когда пойдёшь — благодать, почти всё время тормозить двигателем будешь, и стрела уйдёт на границу белой и зелёной.
Спасибо! Только вот что-то предохранитель на карлсона у меня сегодня перегорел. Уж не знаю от чего, может такой предохранитель хреновый, но мне это не нравится (три раза за год перегорают — одной и той же фирмы на 16А). Так жена, чего доброго, поедет и не заметит… Что если на 20А поставить? Дорожки в блоке не попортятся? Хотя же новый карлсон по идее менее прожорливый по току… Вот дилемма теперь…
P. S. Позже прикинул, а что если он перегорел, когда на переезде работал карлсон и я посигналил одному типу, пытавшемуся меня подрезать, ведь эти два потребителя висят на одном предохранителе?!
Позже решил проверить эту гипотезу. Открыл блок предохранителей, дождался пока включится вентик, стал сигналить. Предохранитель не сгорел. Но уже на новом предохранителе образовалось место сильного нагрева. Поставил другой с жёлтой вставкой, он тоже сильно греется при работе вентилятора.
Если на 20-25А поставить предохранитель, как, ничего плохого не случится в блоке?!
Дело не в потребителях и предохранителях. Дело в конченном блоке предохранителей и его конструкции. У меня на ровном месте так погасла фара и вырубилась печка. Просто начали гореть предохранители из-за плохого контакта. Всё это закончилось только с заменой блока предохранителей на блок под евро-предохранители. Покупаешь блок от газ 3110 и ставишь. Там минимальные переделки. Нужно сделать четыре дополнительных перемычки и всё без проблем ставится. После замены даже фары стали светить ярче
Позже решил проверить эту гипотезу. Открыл блок предохранителей, дождался пока включится вентик, стал сигналить. Предохранитель не сгорел. Но уже на новом предохранителе образовалось место сильного нагрева. Поставил другой с жёлтой вставкой, он тоже сильно греется при работе вентилятора.
Если на 20-25А поставить предохранитель, как, ничего плохого не случится в блоке?!
Цилиндрики эти ещё часто не перегорают, а прям плавятся и сжимаются как алюминиевые банки на которые наступили. Всё из-за плохого контакта прижимных язычков с предохранителями. Можно подогнуть, но всё это мёртвому припарка. Всё равно гореть и плавиться будет
Спасибо! Только вот что-то предохранитель на карлсона у меня сегодня перегорел. Уж не знаю от чего, может такой предохранитель хреновый, но мне это не нравится (три раза за год перегорают — одной и той же фирмы на 16А). Так жена, чего доброго, поедет и не заметит… Что если на 20А поставить? Дорожки в блоке не попортятся? Хотя же новый карлсон по идее менее прожорливый по току… Вот дилемма теперь…
P. S. Позже прикинул, а что если он перегорел, когда на переезде работал карлсон и я посигналил одному типу, пытавшемуся меня подрезать, ведь эти два потребителя висят на одном предохранителе?!
Привет Я особо в электрике не разбираюсь, первое что точно знаю это если проводка не рассчитана то поставив 20 ампер предохранитель в следующий раз начнет гореть проводка или что то ещё а не сам предохранитель, потом сигнал штатный ? Мощные сигналы подключать надо вроде через рэле и свой отдельный предохранитель, вентилятор охлаждения возможно тоже надо подключить через реле но это не точно тут нужен совет профыесионального электрика
Выяснил опытным путём, что дело не в сигнале. Конечно, возможно сам предохранитель такой. В общем-то у меня и на старом вентике они пару раз перегорали. Поставил пока вот такой сэндвич из 16 и 8, посмотрим. Мне электрику, если вдруг что, починить будет проще, чем двигатель в случае перегрева.
Или как вариант сделать по-другому: этот предохранитель оставить как есть штатным, сделав эту линию управляющей до разъёма вентилятора. А туда закинуть реле с аккумулятора с предохранителем ампер на 25.
Я подумаю об этом. Идеи приходят во время движения.
Норм, когда совсем будет скучно и будет большое желание что то улучьшить то есть в интернете тема как поменять блок предохранителей на современный под флажковые предохранители, тогда в обще будет шик .
Всегда пожалуйста) А касательно вентилятора, то спустя месяц пользования, могу сказать, что лузаровский вентилятор охлаждения двигателя в основе своей годится, как замена вышедшему из строя штатного. Т.к. касательно улучшения КПД от вентилятора не особо почувствовал, чистая и наглядная разница у них по итогу получается, только в шуме и вибрации, которые они создают во время работы. Естественно в этом плане лузар выигрывает. Но хочется подметить, что всё таки лузаровский лучше штатного, по крайней мере по моим ощущениям, с точки зрения обдува подкапотного пространства, дует бодрее может и не в два раза лучше, чем штатный, но явно бодрее.
Меня, честно говоря, больше смущает пластиковая крыльчатка помпы, чем этот шкив, изготовленный токарным образом.
Да и к тому же следующая дальняя поездка (>1000 км в одну сторону) будет не раньше следующего года, а тут по местности, ну что с ней может случиться? Как-то и не стрёмно даже))
Что сам думаешь, какие могут быть подводные камни?!
В основном все кавитацию на больших оборотах с таким шкивом педалируют и низкий ресурс помпы. Низкий ресурс тут ещё бабушка надвое сказала, а вот кавитация уже серьёзно, хотя никто её не подтверждает, но и не отрицает. Зимой, говорят теплее с таким шкивом, но тут же на голубом глазу заверяют, что в жару меньше двигатель греется. Вот и пойди их разбери. Короче, на твой смелый эксперимент вся надежда.
Посмотрим. Я на высоких оборотах не езжу, траффик не позволяет этого делать. Наверное, можно заморочится и подсчитать зависимость оборотов помпы с большим шкивом и с малым и свести в таблицу :)
Если помпа отходит гарантийный срок и движок не стуканёт за это время будем считать эксперимент удавшимся?!
Меня, честно говоря, больше смущает пластиковая крыльчатка помпы, чем этот шкив, изготовленный токарным образом.
Да и к тому же следующая дальняя поездка (>1000 км в одну сторону) будет не раньше следующего года, а тут по местности, ну что с ней может случиться? Как-то и не стрёмно даже))
Что сам думаешь, какие могут быть подводные камни?!
.вот такая, пластиковая, крыльчатка ровно год на моей выдержала, причём пробег в 2500 км., где временами 4000-4200 оборотов крутил.120-130 км/ч / кратковременно// …осенью, на даче после дождей хорошо побуксовал, видимо обороты " закидывал": Результат плачевный- крыльчатка помпы пополам! Закипел!" …не только двигатель, но и я, когда эту дрянь развалившуюся пополам увидел. Вердикт: .ненадёга!, тем более когда дальняя дорога…/ хоть в запас бери новую помпу… на фото "Лада Деталь ", …
.вот такая, пластиковая, крыльчатка ровно год на моей выдержала, причём пробег в 2500 км., где временами 4000-4200 оборотов крутил.120-130 км/ч / кратковременно// …осенью, на даче после дождей хорошо побуксовал, видимо обороты " закидывал": Результат плачевный- крыльчатка помпы пополам! Закипел!" …не только двигатель, но и я, когда эту дрянь развалившуюся пополам увидел. Вердикт: .ненадёга!, тем более когда дальняя дорога…/ хоть в запас бери новую помпу… на фото "Лада Деталь ", …
Уж больно противоречивая информация о таком шкиве, так никто конкретно и не говорит, хорошо это или плохо.
Смотря под какие задачи авто. Если грязь месить на ниве, то уменьшенный шкив отличное решение, если в автоспорт, то однозначно ставится больше. Для города и спокойной езды так же меньшего диаметра шкив подходит.
Это понятно, тут вопрос в другом, можно ли смело крутить 5 штук и более оборотов и не умрёт ли раньше положенного срока помпа? Вот в чём загогулина-то вся.
Ну я 5000 никогда не крутил, даже не пробовал. Максимум 4000 по трассе, да и то не долго.
Вот нашёл простенький калькулятор расчёта шкивов. Особо не вникал, ввёл данные исходя из диаметра шкива коленвала 155мм и шкива помпы, чтобы попасть в его диаметр 80мм.
Получилось, что на стандартном шкиве при 4000 об/мин на нём будет 4300 об/мин, а на маленьком при 4000 об/мин на колене будет уже 7300 об/мин — вот тут уже стало стремновато, ах-ха-ха-ха-ха!
Это понятно, тут вопрос в другом, можно ли смело крутить 5 штук и более оборотов и не умрёт ли раньше положенного срока помпа? Вот в чём загогулина-то вся.
Кстати, видел ещё вот такой, но что-то мне ценник кус-кус показался, а понтов не шибко.
Это понятно, тут вопрос в другом, можно ли смело крутить 5 штук и более оборотов и не умрёт ли раньше положенного срока помпа? Вот в чём загогулина-то вся.
Крутить то можно, но с уменьшенным шкивом уже возможна кавитация, поэтому в таком диапазоне предпочтительней будет стоковый шкив. Касательно долговечности помпы — все зависит от ее качества. Потенциально, если не будет кавитации, то и смазываться будет нормально. При 7к оборотах 4 сезона живёт и ничего, а в случае малого шкива и 5к оборотах будет то на то.
Комментарии 49
Как помпа и шкив поживают?)))
Пока 7500 пробег. Для помпы это ни о чём. Надеюсь, хотя бы тысяч 50 прослужит. Шкив тоже на месте. Трудятся, так сказать, в паре 🚗🧑🔧
Спасибо!
Помпа сдохла год назад, во время этой поездки ¯\(ツ)/¯
О да, тоже поставил маленький шкиф помпы. Во первых хотел улучшить циркуляцию в районе 4 цилиндра, во вторых через печку. Не скажу, что мотор стал меньше греться, даже будто на градус больше стала температура ож, но как по мне это связано с тем, что 4 цилиндр теперь отдает тепло лучше, а радиатор остался прежним. Главное перегрева нет
Я сколько раз помпу менял, никогда сам не брался… ленивый(((( надеюсь белмаг норм послужит. А вот давить может из под силиконового шланга. Есть видосы у rider по поводу этого силикона. Именно поэтому взял обычные брт.
Это мой третий раз с помпой, как ты написал про радиатор печки — теперь на раз два.
Мне на самом деле самое ленивое в этом антифриз сливать. Не люблю я с техническими жидкостями возиться. Всё время взвешиваю сэкономленные лаве и влияние на здоровье. И перевес не в пользу первого, думаю.
Это точно. Ц меня на блоке краник стоит, воронки, шланги и тазики и один хрен как сливаю так обязательно разолью мимо
У вас случайно не осталось stl файла для переходника на мовильницу?)
3dtoday.ru/3d-models/mech…ego-pistoleta-pod-butylku
Где покупал
В Озоне брал комплектом за 1530. Есть и отдельно шкив. Ремень запасной потом еще купил на Autopiter за 150 рублей.
Что даёт этот малый шкив?
В теории он должен давать более быстрое вращение помпы, что должно улучшить теплообмен.
Пока что мне удалось только в городе протестировать при температуре окружающего воздуха +20 °C, где постоянно приходилось тошнить так или иначе, редко разгоняясь больше 50 км/ч и то не надолго. Могу сказать, что в таком режиме никакого выигрыша я не заметил. Вентилятор так же включается, и так же температура не падает ниже 95 °C.
Возможно, когда погода изменится, будут заметны и другие изменения, но пока вот так.
По прошивке вентилятор отключается на 96 градусах вроде, а так как поток воздуха не очень мощный, то не может охладиться ниже
Вот сейчас, когда температура за бортом > 10 °C, вентик в пробках включается так же часто, как и раньше. То есть в пробках толку от него нет. А, собственно, ради этого и брал в надежде.
Мне не жалко, пусть включается, главное, чтобы дорожки монтажном блоке не погорели. Ну раз за 18 лет не погорели, значит не погорят.
Просто моя паранойя.
Дай Бог, все будет хорошо) кроме этого проверьте чистоту радиатора, исправность термостата. У меня в городе нет пробок, особенно. И у меня даже на малых скоростях при движении редко вентилятор включается. Кст, иногда перегрев ДВС может и косвенно говорить о плохой прокладке ГБЦ, что было в моем случае. Моя прокладка была очень близка к прогару как со мне
У меня пробки при выезде из двора начинаются. При движении не включается, даже на малых скоростях. Просто тырчебу в пробках нельзя назвать движением. Движение, это когда ты минуты три-четыре едешь без остановки. А когда ты двадцать секунд едешь и полминуты-минуту потом стоишь…
Конечно, если из Нальчика подыматься в Верхнюю Балкарию, да ещё и за каким-нибудь большегрузом, тут и на медленной скорости будет включаться то и дело. Зато на спуск когда пойдёшь — благодать, почти всё время тормозить двигателем будешь, и стрела уйдёт на границу белой и зелёной.
Класс, хорошая работа, и помпу поменял и улучьшил скажем так систему охлаждения .
Спасибо!
Только вот что-то предохранитель на карлсона у меня сегодня перегорел. Уж не знаю от чего, может такой предохранитель хреновый, но мне это не нравится (три раза за год перегорают — одной и той же фирмы на 16А). Так жена, чего доброго, поедет и не заметит…
Что если на 20А поставить? Дорожки в блоке не попортятся? Хотя же новый карлсон по идее менее прожорливый по току…
Вот дилемма теперь…
P. S. Позже прикинул, а что если он перегорел, когда на переезде работал карлсон и я посигналил одному типу, пытавшемуся меня подрезать, ведь эти два потребителя висят на одном предохранителе?!
Ну поэтому и перегорел, ещё на нем сидят дворники и моторчик дворников
Позже решил проверить эту гипотезу. Открыл блок предохранителей, дождался пока включится вентик, стал сигналить. Предохранитель не сгорел.
Но уже на новом предохранителе образовалось место сильного нагрева.
Поставил другой с жёлтой вставкой, он тоже сильно греется при работе вентилятора.
Если на 20-25А поставить предохранитель, как, ничего плохого не случится в блоке?!
Дело не в потребителях и предохранителях. Дело в конченном блоке предохранителей и его конструкции. У меня на ровном месте так погасла фара и вырубилась печка. Просто начали гореть предохранители из-за плохого контакта. Всё это закончилось только с заменой блока предохранителей на блок под евро-предохранители. Покупаешь блок от газ 3110 и ставишь. Там минимальные переделки. Нужно сделать четыре дополнительных перемычки и всё без проблем ставится.
После замены даже фары стали светить ярче
Peaceilya
Позже решил проверить эту гипотезу. Открыл блок предохранителей, дождался пока включится вентик, стал сигналить. Предохранитель не сгорел.
Но уже на новом предохранителе образовалось место сильного нагрева.
Поставил другой с жёлтой вставкой, он тоже сильно греется при работе вентилятора.
Если на 20-25А поставить предохранитель, как, ничего плохого не случится в блоке?!
Цилиндрики эти ещё часто не перегорают, а прям плавятся и сжимаются как алюминиевые банки на которые наступили. Всё из-за плохого контакта прижимных язычков с предохранителями. Можно подогнуть, но всё это мёртвому припарка. Всё равно гореть и плавиться будет
Да уж, фигня фигнёй словом.
Peaceilya
Спасибо!
Только вот что-то предохранитель на карлсона у меня сегодня перегорел. Уж не знаю от чего, может такой предохранитель хреновый, но мне это не нравится (три раза за год перегорают — одной и той же фирмы на 16А). Так жена, чего доброго, поедет и не заметит…
Что если на 20А поставить? Дорожки в блоке не попортятся? Хотя же новый карлсон по идее менее прожорливый по току…
Вот дилемма теперь…
P. S. Позже прикинул, а что если он перегорел, когда на переезде работал карлсон и я посигналил одному типу, пытавшемуся меня подрезать, ведь эти два потребителя висят на одном предохранителе?!
Привет Я особо в электрике не разбираюсь, первое что точно знаю это если проводка не рассчитана то поставив 20 ампер предохранитель в следующий раз начнет гореть проводка или что то ещё а не сам предохранитель, потом сигнал штатный ? Мощные сигналы подключать надо вроде через рэле и свой отдельный предохранитель, вентилятор охлаждения возможно тоже надо подключить через реле но это не точно тут нужен совет профыесионального электрика
Выяснил опытным путём, что дело не в сигнале. Конечно, возможно сам предохранитель такой. В общем-то у меня и на старом вентике они пару раз перегорали. Поставил пока вот такой сэндвич из 16 и 8, посмотрим. Мне электрику, если вдруг что, починить будет проще, чем двигатель в случае перегрева.
Или как вариант сделать по-другому: этот предохранитель оставить как есть штатным, сделав эту линию управляющей до разъёма вентилятора. А туда закинуть реле с аккумулятора с предохранителем ампер на 25.
Я подумаю об этом. Идеи приходят во время движения.
Норм, когда совсем будет скучно и будет большое желание что то улучьшить то есть в интернете тема как поменять блок предохранителей на современный под флажковые предохранители, тогда в обще будет шик .
А там 20А на эту линию вроде)))
Всегда пожалуйста) А касательно вентилятора, то спустя месяц пользования, могу сказать, что лузаровский вентилятор охлаждения двигателя в основе своей годится, как замена вышедшему из строя штатного. Т.к. касательно улучшения КПД от вентилятора не особо почувствовал, чистая и наглядная разница у них по итогу получается, только в шуме и вибрации, которые они создают во время работы. Естественно в этом плане лузар выигрывает. Но хочется подметить, что всё таки лузаровский лучше штатного, по крайней мере по моим ощущениям, с точки зрения обдува подкапотного пространства, дует бодрее может и не в два раза лучше, чем штатный, но явно бодрее.
Уж больно противоречивая информация о таком шкиве, так никто конкретно и не говорит, хорошо это или плохо.
Вот как раз и узнаем, как говорится, на практике :)
На личном опыте?😄
А варианты?!
Меня, честно говоря, больше смущает пластиковая крыльчатка помпы, чем этот шкив, изготовленный токарным образом.
Да и к тому же следующая дальняя поездка (>1000 км в одну сторону) будет не раньше следующего года, а тут по местности, ну что с ней может случиться? Как-то и не стрёмно даже))
Что сам думаешь, какие могут быть подводные камни?!
В основном все кавитацию на больших оборотах с таким шкивом педалируют и низкий ресурс помпы. Низкий ресурс тут ещё бабушка надвое сказала, а вот кавитация уже серьёзно, хотя никто её не подтверждает, но и не отрицает. Зимой, говорят теплее с таким шкивом, но тут же на голубом глазу заверяют, что в жару меньше двигатель греется. Вот и пойди их разбери. Короче, на твой смелый эксперимент вся надежда.
Посмотрим. Я на высоких оборотах не езжу, траффик не позволяет этого делать.
Наверное, можно заморочится и подсчитать зависимость оборотов помпы с большим шкивом и с малым и свести в таблицу :)
Если помпа отходит гарантийный срок и движок не стуканёт за это время будем считать эксперимент удавшимся?!
Несомненно. По удачно оконченному эксперименту тут же сгоняю в автолабаз за таким же шкивом и установлю себе.
Peaceilya
А варианты?!
Меня, честно говоря, больше смущает пластиковая крыльчатка помпы, чем этот шкив, изготовленный токарным образом.
Да и к тому же следующая дальняя поездка (>1000 км в одну сторону) будет не раньше следующего года, а тут по местности, ну что с ней может случиться? Как-то и не стрёмно даже))
Что сам думаешь, какие могут быть подводные камни?!
.вот такая, пластиковая, крыльчатка ровно год на моей выдержала,
причём пробег в 2500 км., где временами 4000-4200 оборотов крутил.120-130 км/ч / кратковременно//
…осенью, на даче после дождей хорошо побуксовал, видимо обороты " закидывал":
Результат плачевный-
крыльчатка помпы пополам! Закипел!"
…не только двигатель, но и я, когда эту дрянь развалившуюся пополам увидел.
Вердикт:
.ненадёга!, тем более когда дальняя дорога…/ хоть в запас бери новую помпу…
на фото "Лада Деталь ", …
Абзац! Но и Белмаг BM0191 — крыльчатка пластиковая.
.вот вот, на сколько хватит.
.я так понял:
.резкие повышения оборотов…она не переносит.
Посмотрим.
AlexeySki
.вот такая, пластиковая, крыльчатка ровно год на моей выдержала,
причём пробег в 2500 км., где временами 4000-4200 оборотов крутил.120-130 км/ч / кратковременно//
…осенью, на даче после дождей хорошо побуксовал, видимо обороты " закидывал":
Результат плачевный-
крыльчатка помпы пополам! Закипел!"
…не только двигатель, но и я, когда эту дрянь развалившуюся пополам увидел.
Вердикт:
.ненадёга!, тем более когда дальняя дорога…/ хоть в запас бери новую помпу…
на фото "Лада Деталь ", …
Нашёл, что ставить. ТЗА и только
Bokertov
Уж больно противоречивая информация о таком шкиве, так никто конкретно и не говорит, хорошо это или плохо.
Смотря под какие задачи авто. Если грязь месить на ниве, то уменьшенный шкив отличное решение, если в автоспорт, то однозначно ставится больше.
Для города и спокойной езды так же меньшего диаметра шкив подходит.
Это понятно, тут вопрос в другом, можно ли смело крутить 5 штук и более оборотов и не умрёт ли раньше положенного срока помпа? Вот в чём загогулина-то вся.
Ну я 5000 никогда не крутил, даже не пробовал. Максимум 4000 по трассе, да и то не долго.
Вот нашёл простенький калькулятор расчёта шкивов. Особо не вникал, ввёл данные исходя из диаметра шкива коленвала 155мм и шкива помпы, чтобы попасть в его диаметр 80мм.
Получилось, что на стандартном шкиве при 4000 об/мин на нём будет 4300 об/мин, а на маленьком при 4000 об/мин на колене будет уже 7300 об/мин — вот тут уже стало стремновато, ах-ха-ха-ха-ха!
Ссылка на калькулятор: automotogarage.ru/equipme…ey/poly_belt_calculation/
Вот-вот…
Неправильные вводные. Штатный шкив помпы, оказывается, 125мм в диаметре — www.drive2.ru/o/b/548662350647919267/ — надо почитать будет на досуге)
P. S. Подсчитал: 4850
Bokertov
Это понятно, тут вопрос в другом, можно ли смело крутить 5 штук и более оборотов и не умрёт ли раньше положенного срока помпа? Вот в чём загогулина-то вся.
Кстати, видел ещё вот такой, но что-то мне ценник кус-кус показался, а понтов не шибко.
Bokertov
Это понятно, тут вопрос в другом, можно ли смело крутить 5 штук и более оборотов и не умрёт ли раньше положенного срока помпа? Вот в чём загогулина-то вся.
Крутить то можно, но с уменьшенным шкивом уже возможна кавитация, поэтому в таком диапазоне предпочтительней будет стоковый шкив.
Касательно долговечности помпы — все зависит от ее качества. Потенциально, если не будет кавитации, то и смазываться будет нормально. При 7к оборотах 4 сезона живёт и ничего, а в случае малого шкива и 5к оборотах будет то на то.