Наконец то мне удалось эту хитровыдуманную систему интелектуальной зарядки = безтолковой разарядки аккумулятора победить(обмануть) Принцип работы IBS
Правда перед этим у меня сдохло два аккумулятора, сначала варта потом магнети-марелли также ушел в кз.
Пришлось купить новый АКБ, выбрал по отзывам- тюмень премиум.Правда оказалось, что старая тюмень не тоже самое, что и новая.И о том какое г.но современная тюмень написал тут
Ну и то как сделать зарядку стабильной -без провалов и отключения генератора. Для этого понадобиться
1) Клемма минусовая
2) 4 диода.
Снимаем оригинальную минусовую клемму с датчиком IBS, и откручиваем от нее минусовые провода. К клемме остается подключенный лишь разьем датчика IBS.
Ставим новую минусовую клемму и прикручиваем к ней провода массы. Должно получиться примерно так.
Уже с отключенной оригинальной клеммой с датчиком висящей в воздухе зарядка будет постоянной, (также она будет постоянно если просто отключить разьем от датчика), но будет проблемма-не будет работать полный привод и засияет ошибка.
Чтоб потушить ошибку и обмануть датчик IBS необходимо подать на клемму с датчиком минус.Но суть "обмана" датчика, в том чтоб напряжение на нём было меньше напряжения бортовой сети.И с этим отлично как оказалось справляются диоды.Когда через диод протекает ток то идет падение напряжения.
Я уже года два назад пытался так обмануть датчик, но потерпел фиаско использовав лишь один диод.Сейчас же попробовал спаять последовательно 4 диода.Получилось примерно так.
Я выпаял первый попавшиеся диоды с блока питания системного блока.Но подойти должны любые.Вопрос только какое падение нпряжение на них будет.Возможно других хватит и 3х, а может потребуется 5.
Решил их залить герметиком.Для избежания попадания воды-делать необязательно.
К концам припаял шайбы.
Получилось так.
И далее то что получилось, одним концом мы прикручиваем либо к минусовой клемме что на аккумуляторе(либо к массе автомобиля. Вторым к клемме датчика IBS.(Важно именно к клемме, а не к резьбовому выводу уже у датчика)
Получилось примерно так- клемму с датчиком IBS закрепил пластиковыми хомутами.
Обратить внимание-диоды пропускают электричество в одном направлении, по этому проверяем чтоб на клемме IBS появилось напряжение. В моем случае получилось на заглушенную
На клемме IBS 10,95 в
На клемме аккамулятора 12,71 в
Падения напряжения на диодах 1,76 в
Если на клемме ibs напряжение нет или оно совсем маленькое "переворачиваем" диоды.
На запущенном моторе
На клемме IBS 11,77 в
На клемме аккамулятора 14,09 в
Падения напряжения на диодах 2,32 в
На этом всё. Ошибка полного привода исчезнет. При этом система IBS будет работать штатно, но когда она как и раньше попытается выключить генератор то увидит на датчике IBS низкое напряжение, и тут же его врубит. И по сути зарядка становиться стабильной всегда. Уже 2 недели откатал с этой переделкой зарядка еще не разу не упала на долговременно.Есть секундное падение когда ЭБУ пытаеться отключать генератор.(катал без ближнего).
Ну и потребления никакого у этой переделки нет, ток утечки не повышается. У меня он в пределах 0,02-0,05.
Решение проблемы приобрело более легкое исполнение, а именно вставка диодов в цепь датчика ibs.При этом не нет необходимости городить огород с клеммой.
P.S. У тех у кого все хорошо, кого устраивает работа штатной системы. У кого нет музыки и им не нужны стабильные 14+ вольт зарядки. Я за вас рад, но не надо об этом писать, запись для тех кого не устраивает постоянно недозаряженный АКБ.и провалы в бортовой сети до 12-12.5в.
Комментарии 96
А что даёт такой большой ток утечки?
Большой это какой?
50 мА
вообще должен быть не больше 8мА (ну как пример у меня 2 автомобиля 6 и 8), допускается 20 мА, 40 мА это уже критическое — считается, что чинить надо по учебнику, если конечно какого-то оборудования не стоит дополнительного.
Просто интересно, что за узел столько жрёт?
ПС: ну активная антенна бесключевого пики в 50 мА может давать, но там раз в несколько секунд. Но то активной должна стать.
😁смешно, 50 ма это стандартное потребление сигналки. И меньше вы вряд ли у кого то увидите.с нештатной сигналкой.Чинить там нечего.
Ну и времена пошли, в таком случае.
Раньше такого вообще не допускалось.
Ну на Жигулях на которых ничего не было да. Где выключив зажигание ты обестачивал все вообще. А сейчас сигналка да если она ещё с gsm модулем да еще с каким нибудь GPS легко будет больше
Это вот из моей машины сейчас.
Ну больше то оно конечно будет, но АКБ будет помирать потихоньку. Ну Ок.
Ну вот если от 30ма акб будет умирать потихоньку. То от 20А, Когда выключается генератор и авто сосет из акб эти самые 20А, акб начинает помирать уже не потихоньку а достаточно быстро
Ну я не знаю, как у вас система устроена, у меня разряженный АКБ генератор заряжает 35 Амперами. )
Все верно и у меня заряжает. Только иногда у него бывает отдых где он не заряжает от слова совсем. Выключается. Про это статья и есть. И в эти моменты идет потребление от акб
Так данные то передаваемые интеллектуальной зарядкой снимали? Что она пишет, по какой причине снижение напряжения?
Ей кажется что акб заряжен. И можно отключить генератор.при этом ей может так казаться как только ты запустил мотор, и акб не может быть заряжен вы этот момент никаким оьразом
Прям 100%? Я на своей больше 84% не видел. Но оно как бы понятно.
EBOSHI
Ну на Жигулях на которых ничего не было да. Где выключив зажигание ты обестачивал все вообще. А сейчас сигналка да если она ещё с gsm модулем да еще с каким нибудь GPS легко будет больше
Ладно, я вижу, что у вас тут написано "у кого всё само хорошо работает прошу советовать не давать" и понимаю ваше мнение, так-что на вопросы не обижайтесь — было любопытно почитать ваши статьи по этому вопросу.
За них — спасибо.
Добрый день.
Диоды надо ставить в разрыв кабеля на котором напряжение АКБ?
Оба пина плюсовые. Второй это Lin?
Добрый день.Я с диодами сам еще так не делал, и думал так вообще нереально. Но пишут что работает. Один да должен быть цифровой лин
Dohlyj
Добрый день.
Диоды надо ставить в разрыв кабеля на котором напряжение АКБ?
Оба пина плюсовые. Второй это Lin?
Так у вас же полного привода нет, если просто фишку снять ошибка появляется?
Через elm вроде всё чисто.
Неделю езжу без фишки, наконец-то увидел цифры больше чем 12,2В с утра. Задолбался зимой АКБ заряжать.
Но где-то вычитал, что совсем без датчика не комильфо, всё должно работать, хоть и обманутое.
Да и диоды уже купил, теперь дело принципа. 😄
Так и не стоит тогда заморачиваться, на црв просто при отключении полный привод вырубается. По этому приходится обманывать
Привет!
Последнее время изучаю тему нашего генератора/ibs.
У меня вот такой случай
— Аккумулятор отходил 4года, еще немного живой, на охране 12.3v, за 3-4 стоянки просаживается до 11.9, но заводится. Есть пару мыслей где может поджирать, позже буду разбираться с током утечки.
— То что напряжение на ходу может падать до 12.5-12.6v это да, сначала испугался, но после почитал про IBS/ELD, ок они меня не парят, пусть сбрасывает.
— Но вот напряжение 13.8v вызывает сомнения, т.е. завел — 13.8v. если включить обогревы, печки, фары и т.д. может просесть до ~13.6v. От оборотов не зависит, всегда 13.6-13.8v
— Генератор недавно перебирал, поменяли подшипники и щетки. Но насколько помню, и до замены щеток было ~13 с чем-то,
Если почитать *интернеты*, то должно быть 14.2-14.4v, если ниже, то скорее всего проблема с диодным мостом.
Но повторно снимать генератор нет желания от слова совсем, да и проверяли мост, ничего криминального в нем не нашли.
Т.к. вы "в теме" хотелось послушать вашего совета)
Забить и ездить с 13.8v? По идее недозаряда нет и вроде как 13.7-14.4v считается нормой?
С другой стороны даже здесь отписываются, что в основном у всех больше 14в .
Или кроме диодного моста куда-то ~0.6v утекает .
P.S. измеряю и сигналкой и ELM и мультиметром, везде совпадает.
Привет.У меня у самого максимум что видел 14.2 а так обычно также 13.8-14в.Померяйте напряжение минус на корпус генератора, плюс непосредственно на плюсовую клемму генератора. И сравните с тем что у вас на клеммах акб, если разница более 0.2в то проверьте массовый провод двигателя и контакты плюсового
Спасибо! Попробую на генераторе померить.
А с током утечки не разбирались?
Пишут, что у нас после постановки на сигнализацию *катушка* еще 30мин жрет ~100ma, которая отслеживает включенный свет в салоне.
Ну не 30, но засыпает бодик да где то через 10 минут. Ну это мелочи главное чтоб через 10 минут ток потребления падал желательно ниже 0.05а
Ещё заметил на предохранителях налет или что-то типа того, темного цвета.
На одном из форумов пишут — серебряное покрытие темнеет, ничего страшного. Но что то сомнения, что их серебром покрывают. Надо их чистить?
Может на них ещё какие-то потери идут, но вроде не греются.
Предохранители не связаны с зарядкой акб. На акб от генератора плюс идет до блока предохранителей дальше по медной жиле. И далее на акб. Там может быть потер на соединениях самого провода
На утечку может влиять, в теории.
Нет. Оно может влияет если там вообще зелень между предохранителем и массой
Тогда может быть утечка
Ок, спасибо.
👍
вольтаж вначале 14,1, но после некоторого времени в пути падает до 12в. Что полностью повторяет картину, если без диодов. А если поменять полярность, то ошибка AWD
я диоды в цепь белого провода не паял, по этому помочь не могу
Я впаял 4 диода в цепь белого провода разъёма идущего к датчику на минусовой клемме. Никакого результата не получил, кроме отключения АВД… Если полярность менять, ничего не меняется. Где я мог ошибиться?
Какой вольтаж при этом на запущенном моторе после диодов?
Приветствую. А не проще эту гирлянду из диодов впаять в разрез плюсового провода датчика, прямо перед штеккером который втыкается в датчик IBS на минусовой клемме?
Проще так вроде кто то и сделал, и вроде как работает, я на тот момент думал что он так работать не будет, а эти два провода перед датчиком это питание и лин шина
Провёл маленький эксперимент со вставкой в разрыв цепи питания датчика IBS регулятора напряжения настроенного на 12.2 В. Так вот при 12.2 перед датчиком система постоянно выдаёт 14.3 В с генератора. Сильно не игрался, бо было холодно, всунул в этот разрыв два диода 1N4007 при этом напряжение на выходе диодов без подключенного датчика было 12.1 В, на аккумуляторе около 12.7В. Этого хватило, чтобы пошла постоянная зарядка 14.3. Аккумулятор перед этим был заряжен дома.
👍молодцы, ну значит и я переделаю, правда сейчас не хочу заниматься. А летом обязательно переделаю. Видимо не зря я диоды заказал, вот вчера пришли, как знал что они все равно понадобятся. А выше ptksd предложил как можно ее реализовать так, чтоб можно было ее не сложным движением заставить работать в штатном режиме.правда не совсем понимаю зачем это, акб не начнет кипеть в любом случае даже летом. 14.3 этот очень мало для современных СА/СА акб.у меня так вообще на клеме генератора 14.3 а на акб доходит 14.1-14. 2.
Viacheslav4583
Провёл маленький эксперимент со вставкой в разрыв цепи питания датчика IBS регулятора напряжения настроенного на 12.2 В. Так вот при 12.2 перед датчиком система постоянно выдаёт 14.3 В с генератора. Сильно не игрался, бо было холодно, всунул в этот разрыв два диода 1N4007 при этом напряжение на выходе диодов без подключенного датчика было 12.1 В, на аккумуляторе около 12.7В. Этого хватило, чтобы пошла постоянная зарядка 14.3. Аккумулятор перед этим был заряжен дома.
Подскажи, а какой провод идет на питание датчика? У меня 3 провода Зеленый, Синий и Коричневый
Не могу знать. У меня всего два. Обычно коричневый на акурах на нём должен быть + 12.Х В и связь (звонится) с плюсовой клеммой
HONDA1488
Подскажи, а какой провод идет на питание датчика? У меня 3 провода Зеленый, Синий и Коричневый
Так на аккорде еслисвежий уже все должно нормально работать. У меня у кореша свежий Фрид у него тоже стоит ibs работает хорошо. Недозаряда нет. Зачем вам что то мудрить?
Viacheslav4583
Провёл маленький эксперимент со вставкой в разрыв цепи питания датчика IBS регулятора напряжения настроенного на 12.2 В. Так вот при 12.2 перед датчиком система постоянно выдаёт 14.3 В с генератора. Сильно не игрался, бо было холодно, всунул в этот разрыв два диода 1N4007 при этом напряжение на выходе диодов без подключенного датчика было 12.1 В, на аккумуляторе около 12.7В. Этого хватило, чтобы пошла постоянная зарядка 14.3. Аккумулятор перед этим был заряжен дома.
Я впаял 4 диода в цепь белого провода разъёма идущего к датчику на минусовой клемме. Никакого результата не получил, кроме отключения АВД… Если полярность менять, ничего не меняется. Где я мог ошибиться?
Как минимум в проводе. На нём есть напряжение аккумулятора? Может вы ав lin шину впаялись? Какое напряжение между минусом и последним диодом в сторону датчика?..
Купив машину, озаботился тем что АКБ почти всегда разряжен, начал изучать проблему IBS. Поставил вольтметр (в гнездо прикуривателя), Экспериментально убедился что потери на проводах ) составляют 0,2V (то есть когда на вольтметре 14,1, то на клеммах АКБ 14,3V) И вот мое удивление, система работает корректно и по-моему здорово — После запуска авто или подключения любого дополнительного потребителя, напряжение бортсети на секунду снижается до 13V и сразу после этого выходит в режим 14,0 — 14,1V по вольтметру в салоне (14,2 — 14,3 на клеммах АКБ). При этом каких бы штатных потребителей я не подключал система всегда выходит минимум на 14,0V. При движении ничего не меняется, ни при торможении, ни при разгоне… Если АКБ сильно разряжен, то может подняться до 14,2V, но очень ненадолго.
Вопрос: может Ваша система ( микросхема, датчик) IBS просто неисправна? Или дело в том, что у меня американка (официальная, диллерская для России, но американка)? Как думаете, может есть смысл попробовать датчик IBS с разборки?
P.S. оказалось что у меня проблема в каком то потребителе, саморазряд АКБ в стояночном режиме в районе 250 мАч, возможно GSM сигнализация или регистратор, буду по теплу разбираться.
250ма мновато конечно.а как запускается если стоит несколько дней без движения? Или такого не бывает?
Запускается вообще без проблем и в холод тоже ( но только пока АКБ 12,0 и больше вольт, по показаниям сигналки) :)
2311073
Купив машину, озаботился тем что АКБ почти всегда разряжен, начал изучать проблему IBS. Поставил вольтметр (в гнездо прикуривателя), Экспериментально убедился что потери на проводах ) составляют 0,2V (то есть когда на вольтметре 14,1, то на клеммах АКБ 14,3V) И вот мое удивление, система работает корректно и по-моему здорово — После запуска авто или подключения любого дополнительного потребителя, напряжение бортсети на секунду снижается до 13V и сразу после этого выходит в режим 14,0 — 14,1V по вольтметру в салоне (14,2 — 14,3 на клеммах АКБ). При этом каких бы штатных потребителей я не подключал система всегда выходит минимум на 14,0V. При движении ничего не меняется, ни при торможении, ни при разгоне… Если АКБ сильно разряжен, то может подняться до 14,2V, но очень ненадолго.
Вопрос: может Ваша система ( микросхема, датчик) IBS просто неисправна? Или дело в том, что у меня американка (официальная, диллерская для России, но американка)? Как думаете, может есть смысл попробовать датчик IBS с разборки?
P.S. оказалось что у меня проблема в каком то потребителе, саморазряд АКБ в стояночном режиме в районе 250 мАч, возможно GSM сигнализация или регистратор, буду по теплу разбираться.
При таком токе саморазряда ваш аккумулятор требует зарядки постоянно, поэтому и датчик даёт команду генератору на работу постоянно в режиме 14,3 (хотя не датчик, а ЭБУ по данным датчика). Попробуйте зарядитесь полностью от внешней зарядки до 12.7-12.8 на аккумуляторе, тогда система должна переходить на режим 12.3-12.5 В.
Вчера поставил полностью заряженный аккумулятор, но в алгоритме работы IBS ничего не изменилось. Все те же 14,1 В. И точно также после некоторых длительных поездок после того как глушу машину аккумулятор показывает 12,8 вольта ( недолго), но алгоритм зарядки и тогда не меняется.
Что-то похоже на неисправный IBS🙂. Почему-то он у вас экономить топливо и спасать планету от загрязнений не хочет
Возможно и так… но тогда это только радует, но вот может эта система на всех американках так удачно «неправильно» работает?! :)
2311073
Купив машину, озаботился тем что АКБ почти всегда разряжен, начал изучать проблему IBS. Поставил вольтметр (в гнездо прикуривателя), Экспериментально убедился что потери на проводах ) составляют 0,2V (то есть когда на вольтметре 14,1, то на клеммах АКБ 14,3V) И вот мое удивление, система работает корректно и по-моему здорово — После запуска авто или подключения любого дополнительного потребителя, напряжение бортсети на секунду снижается до 13V и сразу после этого выходит в режим 14,0 — 14,1V по вольтметру в салоне (14,2 — 14,3 на клеммах АКБ). При этом каких бы штатных потребителей я не подключал система всегда выходит минимум на 14,0V. При движении ничего не меняется, ни при торможении, ни при разгоне… Если АКБ сильно разряжен, то может подняться до 14,2V, но очень ненадолго.
Вопрос: может Ваша система ( микросхема, датчик) IBS просто неисправна? Или дело в том, что у меня американка (официальная, диллерская для России, но американка)? Как думаете, может есть смысл попробовать датчик IBS с разборки?
P.S. оказалось что у меня проблема в каком то потребителе, саморазряд АКБ в стояночном режиме в районе 250 мАч, возможно GSM сигнализация или регистратор, буду по теплу разбираться.
У меня тоже американка официальная дилерская для России, так что дело не в этом. По саморазряду — сам раньше столкнулся и разбирался с повышенным саморазрядом, выяснил следующее: для минимального энергопотребления авто должно ставиться на штатную охрану, видимо большинство блоков в этом режиме "засыпает". Если нештатная сигнализация при постановке на охрану не ставит на охрану штатку — получаете повышенное потребление. Перенастроил нештатную сигнализацию — сейчас у меня энергопотребление 40-60 мА, стоит gsm gps сигнализация. А до этого жрало до 250мА.
Отлично! О таком пути я не думал, а надо! Возможно что с подключением сигналки все и связано.
Доброго дня. У меня такой вопрос. Тоже мучусь с этой проблемой из-за редких и не длинных поездок. Написал такое же сообщение у Alfados, который сделал схему по вашему типу. Почему вы ставили диоды по минусу и снимали клемму? Думаю есть вариант без снятия. К датчику идёт 2 провода. Один LIN шина, а второй от плюсовой клеммы через блок предохранители (во всяком случае на Acura MDX3 так). По нему происходит питание датчика и замер напряжения на аккумуляторе. Почему бы не поставить диоды на нём? Тогда не прийдётся снимать датчик с вывода (клеммы) аккумулятора, а он кроме напряжения измеряет ток, потребляемую мощность и температуру батареи как минимум. В вашем "подвешенном"-снятом варианте, у него остаётся только питание и замер напряжения.Так же интересно, обязательно ли просаживать напряжение аж на 2 с лишним вольта или достаточно сделать вместо 12,7 на аккумуляторе 12В на IBS?
Не могу ответить насчет второго красного провода.насколько я понял, это лишь для питания датчика, а всю информацию о параметрах он выдает по LIN шине.если же как вы говорите он параметры видит по красному проводу, то можно сделать и по нему. По остальным параметрам температуру акб, потребляемая мощность. Я в них не виду смысла, эти все параметры нужны ему лишь для того чтоб знать когда отключать генератор. Тут же как бы генератор работает всегда. И параметры эти отпадают. Плохо конечно что в зимнее время эбу не поднимает вольтаж на генераторе. Но он и с этой клеммой в цепи никогда выше 14.3 у меня не показывал.насчет обязательно ли до 12.7 или можно по другому сказать не могу. Могу лишь сказать что один диод который дает просад наверное около 0.5в. Никак не влияет, я 2года назад пробовал все тоде самое но с одним. Ничего не вышло. А 4 уже заработало, возможно и 3х хватит, а может и 2х. Я сразу 4 поставил, все устроило. И дальше соответственно смысл искать и что то менять пропал
Попробую поэкспериментировать, временно поставить регулируемый стабилизатор напряжения и попробовать определить напряжение переключения генератора. Если получится — отпишусь.
Вчера запитывал датчик на столе. Потребление 0.7 мА и каждые 20 сек идёт секундное повышение тока до 6 мА, видимо в это время идёт замер параметров.
EBOSHI
Не могу ответить насчет второго красного провода.насколько я понял, это лишь для питания датчика, а всю информацию о параметрах он выдает по LIN шине.если же как вы говорите он параметры видит по красному проводу, то можно сделать и по нему. По остальным параметрам температуру акб, потребляемая мощность. Я в них не виду смысла, эти все параметры нужны ему лишь для того чтоб знать когда отключать генератор. Тут же как бы генератор работает всегда. И параметры эти отпадают. Плохо конечно что в зимнее время эбу не поднимает вольтаж на генераторе. Но он и с этой клеммой в цепи никогда выше 14.3 у меня не показывал.насчет обязательно ли до 12.7 или можно по другому сказать не могу. Могу лишь сказать что один диод который дает просад наверное около 0.5в. Никак не влияет, я 2года назад пробовал все тоде самое но с одним. Ничего не вышло. А 4 уже заработало, возможно и 3х хватит, а может и 2х. Я сразу 4 поставил, все устроило. И дальше соответственно смысл искать и что то менять пропал
Я впаял 4 диода в цепь белого провода разъёма идущего к датчику на минусовой клемме. Никакого результата не получил, кроме отключения АВД… Если полярность менять, ничего не меняется. Где я мог ошибиться?
Viacheslav4583
Доброго дня. У меня такой вопрос. Тоже мучусь с этой проблемой из-за редких и не длинных поездок. Написал такое же сообщение у Alfados, который сделал схему по вашему типу. Почему вы ставили диоды по минусу и снимали клемму? Думаю есть вариант без снятия. К датчику идёт 2 провода. Один LIN шина, а второй от плюсовой клеммы через блок предохранители (во всяком случае на Acura MDX3 так). По нему происходит питание датчика и замер напряжения на аккумуляторе. Почему бы не поставить диоды на нём? Тогда не прийдётся снимать датчик с вывода (клеммы) аккумулятора, а он кроме напряжения измеряет ток, потребляемую мощность и температуру батареи как минимум. В вашем "подвешенном"-снятом варианте, у него остаётся только питание и замер напряжения.Так же интересно, обязательно ли просаживать напряжение аж на 2 с лишним вольта или достаточно сделать вместо 12,7 на аккумуляторе 12В на IBS?
Привет. Тоже пришла мысль реализовать просадку напряжения по плюсу питания датчика — результат положительный. Одного диода не хватает, два не пробовал, на трех работает стабильно. forum.crvclub.ru/index.php/topic, 166171.msg961127.html#msg961127
почитал подробней, решение и вправду более красивое, у себя пока оставлю так а к лету если у вас все будет хорошо тоже переделаю. Молодцы что тоже пробовали решить и поделилились этим.
Однозначно в закладки. Позже так же сделаю. Акб варта на 2 года хватает, летом когда кондер на всю мощность работал заряда не хватало. Может эта переделка исправит ситуацию. Да и обороты ровнее когда 14 идет на акб.
Вообщем Бро! Спасибо тебе за доработанную версию обманки LBS, я запилил такую же, установил и как офигенно кататься, без ошибки полного привода и с постоянной зарядкой. Весь день катался, отлично штучка работает, сделал пока себе не очень эстетично, чуток попозже все запрятаю в красивые коробочки и жгуты и будет очень опрятный вид обманки и ее проводки.
Несколько раз видел, что ECU пытается скинуть напругу, потом сразу прозревает от обманки и сразу нормальное напряжение зарядки закидывает! Работает СУПЕР! Были схожие мысли у меня, но никак не мог собраться и приступить к попыткам их реализации.
👍рад что помог
lipten
Вообщем Бро! Спасибо тебе за доработанную версию обманки LBS, я запилил такую же, установил и как офигенно кататься, без ошибки полного привода и с постоянной зарядкой. Весь день катался, отлично штучка работает, сделал пока себе не очень эстетично, чуток попозже все запрятаю в красивые коробочки и жгуты и будет очень опрятный вид обманки и ее проводки.
Несколько раз видел, что ECU пытается скинуть напругу, потом сразу прозревает от обманки и сразу нормальное напряжение зарядки закидывает! Работает СУПЕР! Были схожие мысли у меня, но никак не мог собраться и приступить к попыткам их реализации.
После вахты тоже сделаю, достало уже постоянно включать ближний свет фар
Я на цивике просто пин с разъема, который идёт на гену (бело-зеленый провод) с фишки вытащил, тем самым отключил датчик елд. Просадки были при наваливании музыки. Все пропало, стабильное теперь напряжение
Тут другой генератор. На нем нет этого разъёма, он управляется каном.
Я так и понял, что система позамороченее немного
На цивике вариантов масса, и просто отключение елд или разъёма этого провода на генератор, но будет ошибка внутри мозгов бензиновых, можно и магнит вставить или резистор в елд, тогда и ошибки не будет, и зарядка будет постоянная, и обороты холостые поднимутся, для тех у кого вибрация на холостых очень актуально
То есть теоретически у меня ошибка сейчас активная? Лаунча у меня нет, обд обычная ее не показывает.
Честно по генераторному проводу не скажу выскакивает ошибка. Но по отклбченному датчику елд точно будет в мозгах висеть. Но чек гореть не будет
Ну главное чтоб акуум заряжался и просадок не было))
EBOSHI
Тут другой генератор. На нем нет этого разъёма, он управляется каном.
Я чуть генератор мощнее не купил из за этого, хорошо стал я на д2 попалась. Не мог понять почему напруга плавает
Прочитал ваши записи по теме ELD. В записях есть ссылка в VK, где написано применение магнита для вмешательства в работу ELD.
По логике возможно, изменяя магнитное поле вокруг измерительного элемента (катушки вокруг силового провода) датчика ELD получим изменение сигнального напряжения на выходе.
Прошли ли вы этап с магнитом?
Да прошел, этот "лайфхак" работает на системах где есть только елд и нет датчика ibs.и с магнитом слишком сложно, там все решается удалением датчика елд, и подбор резистора и эбу будет видеть как будто есть наагрузка. Вообще непонятно зачем елд нужен на црв. Он никак не влияет на работу системы, всем управляет датчик ibs.
Почему бы сразу не подать на датчик ibs пониженное напряжение, например, через резистор?
Если сможете сделать через резистр то почему нет, я сделал так.Вполне возможны альтернативные варианты.
Я к тому, что зачем отдельная клемма, сразу на датчик подать пониженное напряжение?
куда конкретно сразу на датчик?там единственный разьем по которому подходит LIN шина?
Да, отсоединяете клемму и подаете на разьем пониженное напряжение
)))куда?там лин шина, он же кан, куда вы подадите напряжение?Датчик IBS общаеться с ЭБУ по лин шине, точно также как генератор общаеться с ЭБУ по единственному проводу лин шины.Плюс после того как вы скинули разьем, у вас ЭБУ тут же выкинет ошибку полного привода.Попробуйте подать напряжение на эту клемму, возможно сгорит ЭБУ или линия лин шины.
Многим эта система покоя не даёт))). Лично я не обращаю на неё внимание! Родной аккум Varta был выпущен 09.12г. и проработал он с этой системой до 12.21г. ни разу не подвёл и умер в один день! Сейчас стоит Bosch, … наблюдаю)))
Неужели, я уже подумал нет выхода, тоже бесит эта система, сейчас почему-то сразу после запуска 12.2В стало у меня, раньше было какое-то время 14В, хотя похолодало, но не понимаю
Возможно из за того что холоднее стало, там есть какая то оговорка что на холодную не сразу идет зарядка. Правда она итак не сразу будет идти когда аккумулятор холодный. На холодную Он сам по себе хуже берет заряд.
Всегда щас так, пока ближний свет не включишь… как будто акум не садится совсем при запуске и потом при езде, ну вот сколько процентов берет гена при зарядке? Нахер они сделали эту типо экономию
Это сделанно только ради экономии топлива, ради экологии. И не важно что за 50тысяч км наэкономишь на 1000рублей, но заменишь аккумулятор за 6000р. Сэкономил топлива значит экологично а раз экологично значит уу них больше плюшек. Также как переход на масла. Меньше вязкости, все знают что они хуже защищают, но они экономичней=экологичиней. И не важно что на них мотор проходит в "половину меньше."
Загляни под капот и посмотри на сколько ампер у тебя стоит генератор. Только не все амперы летели в АКБ тк еще питали потребители авто. Короче если проще. Раньше у тебя когда АКБ заряжался, его сопротивление увеличивалось и система отключала заряд. Щас будет толкать заряд постоянно, АКБ закипит, генератор сломается. Объясняю на доступном для тебя языке.
Ну условно на 90 и что далее?вопрос остаеться открытым, какая сила тока зарядки была и стала?Кстати когда аккамулятор заряжается его сопротивление уменьшаеться а не увеличиваеться, это к теме знания физики
Nikolaich566
Загляни под капот и посмотри на сколько ампер у тебя стоит генератор. Только не все амперы летели в АКБ тк еще питали потребители авто. Короче если проще. Раньше у тебя когда АКБ заряжался, его сопротивление увеличивалось и система отключала заряд. Щас будет толкать заряд постоянно, АКБ закипит, генератор сломается. Объясняю на доступном для тебя языке.
Тебе точно надо физику подучить, во первых Свинцовый АКБ максимум какой ток может взять это 30А.И такой ток он возьмет исключительно когда Сильно разряжен и в идеальных условиях.Хоть 10000А у тебя будет спсобен выдавать генератор но свинцовый АКБ возьмет лишь максимум 30а ито это очень незначительное время.Второй нюанс который ты не знаешь, а значит и не знаешь физику.У тебя АКБ когда достиг напряжения условного 14.2 и зарядился полностью ты хоть тысячу ампер попытайся на него подать, он у тебя не будет брать ровно нисколько.ноль.Никакого толкать заряд не будет.Сразу видно что не физику, ни даже аккамулятор ты не разу сам не заряжал. Еслиб заряжал заметил что любой АКБ по мере зарядки даже стационарным зарядником где ты выставил ток 6а по мере зарядки ток у тебя будет снижаться, и снижаться он будет не из за того что зарядник не может этот ток выдать, а из за того что аккамулятор у тебя зарядился достиг 14.4в и не берет больше ток.Но если физику не знаешь то давай тебе на простом -Аккамулятор у тебя это условное канистра, определенной емкости условно 64литра = 64АЧ.И у тебя канистра может быть пустая, может быть наполовину полная и тогда ты можешь наполнять эту канистру водой = током.Но максимум который ты можешь наполнить это 64 литра =64 АЧ.после того когда канистра наполнена ты хоть подведи трубу метровую к канистре, не запихаешь в нее больше чем сможешь.И если сравнивать с канистрой при работе IBS у тебя эта канистра всегда наполовину пустая, АКБ из свое емкости 60-64АЧ заряжен на 30-40АЧ, А при постоянном зарядном напряжении 14.2 в АКБ у тебя заряжен на 50-60АЧ.
И да ну, так чтоб ты немного подумал, 99% автомобилей не имеет этой умной системы и генератор на них всегда выдает 14.2-14.6в, повторюсь -ВСЕГДА.И ничего не выкипает, не за лето не за 10 лет, аккамуляторы ходят куда дольше чем с этой IBS, У тебя же судя по профилю не первое авто, расскажи сколько акб у тебя за лето повыкипало на других автомобилях на которых зарядное напряжени было всегдла 14,2-14.6в?
Правильно. Но про IBS не соглашусь. Но вы это и та уже поняли. )
Nikolaich566
Загляни под капот и посмотри на сколько ампер у тебя стоит генератор. Только не все амперы летели в АКБ тк еще питали потребители авто. Короче если проще. Раньше у тебя когда АКБ заряжался, его сопротивление увеличивалось и система отключала заряд. Щас будет толкать заряд постоянно, АКБ закипит, генератор сломается. Объясняю на доступном для тебя языке.
По твоей логике у всех аато, в которых нет eld и ibs, там аккумы постоянно кипят?
Nikolaich566
Загляни под капот и посмотри на сколько ампер у тебя стоит генератор. Только не все амперы летели в АКБ тк еще питали потребители авто. Короче если проще. Раньше у тебя когда АКБ заряжался, его сопротивление увеличивалось и система отключала заряд. Щас будет толкать заряд постоянно, АКБ закипит, генератор сломается. Объясняю на доступном для тебя языке.
Нет, это не так будет действовать.
Не дай Бог после таких умельцев приобрести авто. Уверен летом у тебя АКБ просто выкипит при длительной поездки. Хорошо если все обойдется осыпанным пластинами( бывает так холопает) что разносит моторный отсек.
Да ладно прям уверен?А может на новый АКБ с тобой поспорим, что не выкипет мой аккамулятор от напряжения 14.2 что сейчас идет стабильно, и даже все равно будет немного недозяряжен, т.к. для зарядки CA/CA акб необходимо куда более высокое напряжение для полной зарядки.
Причем тут напряжение 14,2? Важна сила тока заряда. Выучи физику школьную программу.
))умора)и какая сила тока зарядки была и стала?
Забей, тут все кипит ))) и бахает в моторном отсеке, про сапуны в аккуме никто не слышал
Я думаю даже если инструкцию по варте скину в которой черным по белому написано что недопускаеться падение напряжения зарядного ниже 13.9в, это все равно не будет аргументом. Т.е. производитель аккумулятора прямо предупреждает что аккумулятор не дольше прослужит, а умрет быстрей если эти падения будут
Nikolaich566
Причем тут напряжение 14,2? Важна сила тока заряда. Выучи физику школьную программу.
Вы не правы.
Отлично. Хорошая работа, надо будет попробовать!