Клапан продувки адсорбера

Немного теории.
Согласно требований Euro III запрещен контакт паров бензина с атмосферой, поэтому производители научились улавливать пары бензина через адсорбер. Адсорбер — это угольный фильтр, установленный в районе заднего подрамника рядом с баком. Т.к. адсорбер не может постоянно накапливать и удерживать пары бензина, он соединен магистралью с впускным коллектором через клапан продувки адсорбера. При большом расходе воздуха, клапан открывается и происходит продувка/утилизация скопившихся паров во впускной коллектор, в других случаях клапан закрыт. Вот мы и подошли к проблеме возникающей при неисправном клапане.

После заправки машина заводится и глохнет, повторная попытка как правило успешна.
Заправляя полный бак, мы вытесняем весь воздух из бензобака, он проходит через адсорбер, оставляя там пары бензина. После заводки с неисправным клапаном (клапан открыт, плюс они туда попадают пока идет заправка) в коллектор засасываются пары из адсорбера и попадают в цилиндры, форсунки льют бензин из расчета который был у Вас до этого, соответственно смесь оказывается переобогащенной и машина глохнет. Со второй попытки, то ли комп сбрасывает адаптацию по корректировке топливной смеси, то ли уже лямбда успевает отчитаться, что выхлоп слишком переобогащенный, не суть, машина заводится.

Клапан продувки адсорбера установлен под катушкой зажигания.

Снимаем катушку, четыре винта Torx 25, отсоединяем фишку и откладываем её в сторону. В этой же пачке проводов, фишка на датчик охлаждающей жидкости и собственно клапан продувки адсорбера, снимаем оба.
Клапан держится на скобе, я снял вместе со скобой, она держится на одном болте, приподняв её вверх снял с неё магистрали, трубки пластиковые, жесткие, но снимаются относительно легко, тянем-проворачиваем-туда-сюда.

Клапан продувался, хотя и не так сильно как в открытом состоянии. Процесс ремонта состоял в следующем. Побрызгал в него WD`шкой, подождал. В одном из штуцеров есть регулировочный винт, по часовой стрелки затягиваем, против отпускаем, предположу внутри пружина которой он поджимает клапан, а реле при подаче напряжения этот клапан открывает. Покрутить его желательно несколько раз, убедился сам, чем больше его покрутишь тем лучше настраивается. Собственно сам процесс настройки. Затягиваем его до конца, подключаем питание, я подключил проводами с аккумулятора, пробуем дуть, недуется ? отпускаем на пол оборота, дуем. Находим тот момент когда он хорошо дуется при подаче питания. Но в тоже самое время он не должен пропускать воздух в закрытом состоянии (без питания). Если перекрутили, отпускаем. Как раз в этот момент я заметил что чем дольше его крутишь/настраиваешь, тем четче граница.

Надписи на клапане
BOSH
Made in Germany
0 280 142 461
(040) >PA66-GF30/35
26 7 07

В оригинале данный клапан продается с магистралями и стоит 5 тр
1844956 (7G91-9E963-BC) <- 1463698 (7G91-9E963-BB)

Проверить в данный момент нет возможности, заправка до полного бака будет к концу месяца.