Проблемы Honda CR-V 3

Попалась интересная статья.
За время владения могу уже подтвердить некоторые моменты.
В моем случае, американец, похоже не имеет антикора днища. АКПП немного задумчива, пока не прогреется градусов до 20-30. Подвеска… Еще не доделал, чтобы сделать выводы о том, как ходят новые запчасти.
А теперь статья :)
Приятного чтения ;)

В 2007 году после первых двух версий пришла Honda CR-V третьего поколения. Такая же крепкая и надежная, и даже по словам ее владельцев лучше предыдущих поколений Honda. Давайте выясним, точно ли у нее отсутствовали проблемы, как заверяют нас хондоводы.

Хонда СР-В выпуска 2007-2013 годов действительно надежный автомобиль, совсем не капризный и очень крепкий. По отзывам владельцев этого кроссовера он мог без особых незапланированных вмешательств и крупных ремонтов проехать 300 тысяч километров. И даже после такого пробега был жив, бодр и оптимистичен. Honda CR-V 3 весьма популярен и ликвиден на вторичном рынке до сих пор. Но годы не щадят любой автомобиль, поэтому следует избегать неухоженных экземпляров, владельцы которых не заморачивались обслуживанием и ездили в сложных условиях. Какие у них есть слабые места?

До обновления 2010

С возрастом Honda CR-V третьего поколения может понадобиться защита от коррозии, это пожалуй единственная проблема старой Honda. В остальном она требует только регулярного обслуживания, и тогда она точно не подведет и не потребует какого-то глобального дорогого ремонта своих агрегатов. Все надежно и долговечно.

Кузов

Что можно сказать о кузове? Лакокрасочное покрытие на Хонда СР-В 3 типично японское, тонкое и мягкое, легко повреждается дорожными камушками. Но места сколов особо не покрываются «рыжиками», это говорит о хорошей защите от коррозии. Главное, чтобы не пробило грунт до металла, в этом случае ржавчина свое возьмет.

Пластиковые накладки на дверях и порогах Honda CR-V 3 защищают кузов снизу от пескоструя. Но одновременно с этим под накладку набивается песок, который может стирать краску до металла. Если появится ржавчина, то скорее всего она будет здесь. Еще одна видимая болячка — резиновый уплотнитель лобового стекла в районе стыка с крышей. Здесь тоже набивается грязь и вода, и они совместно могут устроить тут хорошие очаги коррозии.

Со временем у Honda CR-V 3 возможно появление скрипов в районе передних дверей. Это задубели от времени и стали твердыми уплотнители дверных проемов. Внутрь этих уплотнителей помещают тонкие трубочки от гидравлики. Шумы и скрипы исчезают, но приходится сильнее хлопать дверями для их лучшего закрывания, особенно в морозы, когда эти трубочки затвердевают. Новые уплотнители стоят несоизмеримо дорого, поэтому еще один вариант лечения — применять в качестве вставок мягкие силиконовые трубочки, которые не затвердевают на холоде.

Крышка багажника

Крышка багажника Honda CR-V страдает от коррозии уже в гарантийный период, поэтому дилеры перекрашивали их по гарантии. Это значит, что заводская покраска изначально была некачественной именно для этого поколения 2007-2013. Потому что часто приходилось наблюдать вспучивание краски в разных зонах двери багажника бессистемно и хаотично.

Главная проблема двери — образование «рыжиков» под хромированной накладкой с эмблемой Honda. Там возникают самые крупные очаги. Влага быстро проникает внутрь двери через технологические отверстия, и ржавчины там образуется тоже очень много. Способ лечения только один, надо все щели и отверстия покрыть силиконовой смазкой, чтобы не дать воде и грязи шансов проникнуть внутрь.

Арки и датчики парковки

Если Honda CR-V 3 живет в городе с большим количеством реагентов, то коррозия может быть обнаружена в задних колесных арках. С левой стороны кожух заливной горловины бензобака собирает всю грязь, песок, антиобледенительные химические реагенты и устраивает большой очаг коррозии. Также внутри колесных арок могут появляться трещины. А самая распространенная проблема — это парковочные датчики, каждую зиму гибнет пара парктроников. В продаже полно неоригинальных датчиков для Honda CR-V 3, которые ничем не хуже родных. Поменять совсем несложно.

Салон

Никаких серьезных проблем в салоне Хонда СР-В 2007-2013 вас не ожидает. Слабое место салона — подлокотники, левый водительский и центральный. Водительский подлокотник двери лопается вдоль, приходится перешивать. Центральный подлокотник тоже сильно истирается и выглядит неэстетично. К такой же проблеме относится отшелушивание хрома эмблемы на рулевом колесе. Ее просто заменяют на новую.

Цифровой дисплей панели приборов Honda CR-V 3 может начать мерцать, иногда пропадают цифры и значки. Это означает, что надо пропаять контакты. Проблемы с магнитолой тоже лечатся подобным образом.

Сухари в петлях дверей успевают изнашиваться в ноль. Все быстро решается установкой новых сухарей.

Выход из строя рулевого шлейфа Honda CR-V 3 сопровождается загоранием на панели приборов индикатора неисправности подушек безопасности. Шлейф можно самостоятельно пропаять, а можно купить новый недорогой неоригинальный шлейф и просто заменить.

После снятия аккумуляторной батареи, при последующем ее подключении магнитола обязательно потребует ввести пин-код. Ищите его вклеенным на странице сервисной книжки. Если пин-код не нашли, то свяжитесь с дилером. Если автомобиль из США, то вы обязательно найдете сайт, где хранится такая информация. И самый крайний способ — обратитесь к взломщику, он вам этот пин-код обязательно найдет. Только стоить такая услуга будет дорого.

Двигатели

Хонда СР-В 3 выпускался с двигателями 2.0 л и 2.4 л, если речь идет о бензиновых моторах. А в Европе самыми распространенными были дизеля, это двигатель N22. Вообще моторы у CR-V были очень удачными и не имели слабых мест.

Honda CR-V 3 рест
Бензин 2,0

Двухлитровый бензиновый двигатель Honda CR-V 2007-2013 был очень надежен, не имел особых болячек, верно служил весь срок своего большого ресурса.

Предпочитал масло с индексом вязкости 0W-20. Хотя для теплых стран допускалось использование 10W40. Из особых требований по маслу только применение фирменного масла Honda. Двигатель масляным аппетитом не страдал. Жор масла мог происходить из-за перегрева по причине забитого радиатора или использования некачественного масла.

Honda_R20A

Каждый 40 тысяч километров нужно регулировать зазоры клапанов, операция эта несложная, но необходимая. При таком режиме обслуживания цепь ГРМ свободно проходит 300 тысяч км.
Бензин 2,4

K24

Двигатель Honda CR-V 3 2.4 л относится к К-серии. Практически тот же двигатель 2.0 л, так же регулируются клапана, та же цепь в приводе ГРМ. Но свои проблемы присутствуют.

Он может начать поедать масло к 200 тысячам км пробега. Срок работы цепи ГРМ совершенно разный: для английской версии K24Z4 — 200 тысяч километров, для японских моторов K24Z1 — 400 тысяч. Постепенное растягивание цепи приводит к появлению шелестящих звуков и износу шестерней приводимых распредвала и коленвала. Так что несвоевременная замена приведет к большим затратам при замене цепи.

K24 двигатель

Так же бывает некорректная работа вентиляции картера, которая приводит в сильному загрязнению дросселя. Еще одна значительная проблема — очень нежный выпускной распредвал. Слабый металл на его кулачках частенько стачивался. Кроме того имели место случаи проворачивания вкладышей Honda CR-V 3 с мотором 2,4. Но это явное последствие использования некачественного масла. А требования по маслу простые: только фирменное масло для Honda 0W-20, замена на пробеге 7500 км.
2,2 дизель

N22

Дизельный двигатель Хонда СР-В 2007-2013 отличался ужасной зимней эксплуатацией, зимой завести его было очень затруднительно. В первых выпусках был очень небольшой срок службы турбины. А цепь ГРМ обладала способностью быстро вытягиваться. Выпускной коллектор был склонен к растрескиванию, даже проводился отзыв для бесплатной замены. Система ЕГР была очень ненадежна, клапан забивался сажей, лопалась подводящая трубка. Проблемы возникали с ДАД, клапаном IMRC и демпферным шкивом коленчатого вала. В общем мотор оказался ненадежным с кучей небольших проблем.

КПП

Хонда СР-В 3 оснащались собственной автоматической трансмиссией, которая как механическая коробка имела несколько валов, но не являлась преселективной. Переключение передач производится фрикционами без участия планетарных передач. Между двигателем и коробкой установлен гидромеханический трансформатор. Коробка очень простая и ремонтопригодная, слабых мест у нее не обнаружилось, надежность на высоте.

Долговечности и беспроблемности ее работы очень поможет своевременная замена в ней масла Hond ATF Z1 или DW1 после 50 тысяч километров, фильтр также меняется.

В МКПП, которая устанавливалась с мотором 2.0, менять масло Honda MTF следовало через 80 тысяч километров.

Еще потенциальные проблемы

В подвеске Honda CR-V 2007-2013 установлены датчики положения кузова, они необходимы для работы автоматического корректора фар. Слабое место этих датчиков — их двухколенные тяги, одно из колен которого, пластиковое, часто ломается. Сами датчики почти не ломаются, да и найти недорогой новый датчик несложно. На рынке полно недорогих качественных аналогов. Идеально тут встают датчики от Toyota Land Cruiser Prado.

Колеса Honda CR-V 3 устанавливают на шпильку и гайку. Если усилие затяжки немного превысить, давить сильнее 110 Нм, то шпилька сломается. Когда такое происходит, ступицу нужно выпрессовывать.

Распространенная проблема Honda CR-V III – задние колеса домиком. Эта болячка известна еще по 2 поколению кроссовера. Причина сильно отрицательного развала до конца не понятна. Ведь даже замена пружин на новые не помогает избавиться от неисправности. Но похоже, что причина в изменении геометрии кузова.
Проблема так распространена, что производители неоригинальных верхних рячагов-тяг сделали их регулируемыми.

Редкие, но известные проблемы Honda CR-V 3 трещины в колесных арках. Они бывают разными: горизонтальная рядом с чашкой крепления амортизатора и пружины, вертикальная ближе к порогу, верхняя проходит вдоль арки кузова.

По данной проблеме Honda даже выпустила бюллетень в 2011. Согласно ему трещины ни на что не влияют. Но их надо заваривать и устанавливать детали для усиления кузова. Бюллетень HMR 06 003 03 все подробно описывает.

Полный привод

На Honda CR-V 3 устанавливалась оригинальная система полного привода. В обычном режиме кроссовер был переднеприводным, в случае необходимости улучшить проходимость происходит вспомогательное включение заднего привода. Муфта подключения которого устроена нестандартно, кроме пакета фрикционов в ней установлены два насоса.

Приводятся они по-разному: один насос от карданного вала, передающего вращение на задний мост, а второй от фланца заднего редуктора. При одинаковой скорости вращения всех колес автомобиль строго переднеприводный. Пробуксовка ведущих колес вызывает сжимание фрикционов и передачу части крутящего момента в задний редуктор. При разнице скоростей передней и задней оси муфта блокируется, автомобиль становится полноприводным.

CR-V 3 поколения вовсе не внедорожник. Подключение заднего привода происходит очень медленно и с запозданием. Так что приходится подождать, пока автомобиль стабилизируется.

И у муфты подключающей полный привод есть болячка: она очень плохо защищена от воды. Пересечение глубокой лужи может быть для нее болезненно. Каждые 40-60 тысяч километров в муфте нужно менять масло (DPSF) в объеме 1.2 литра. Муфта ДПС очень живучая, но пропуски замены масла приведут к тому, что она начнет скрипеть и хрустеть, чего допускать категорически нельзя, потому что муфта и дифференциал являются единым узлом с общей масляной системой.

Honda CR-V 3 поколения совсем не ездок по бездорожью, потому что при частом попадании воды и грязи в карданный вал происходит поломка. Но благодаря наличию на рынке большого количества неоригинальных запчастей, можно быстро поменять и крестовины и подвесной подшипник. Восстанавливается карданный вал легко.

Передние привода и ШРУС очень дорогие по 1000$. Обычная причина выхода из строя ШРУС — поврежденные пыльники. За ними нужно постоянно следить, чтобы грязь и пыль не попадали внутрь приводов. Пыльники тоже имеются в продаже неоригинальные, но качество у них не особо хорошее.
Ходовая

Подвеска Хонда СР-В 2007-2013 исключительно надежная и долговечная. Шаровые опоры передних рычагов очень крепкие, меняются отдельно и ходят очень долго. Стоят 70$. Так же и задние сайлентблоки передних рычагов стоят оригинальные 120$ и без нареканий работают весь свой долгий срок службы. А это более 250 тыс. км.

Расходники передней подвески – стойки стабилизатора по 40$ за оригинальные детали.

В задней стойке самая затратная проблема — замена втулки стабилизатора и его тяги, рычаг задней подвески имеет очень оригинальную конструкцию, отдельно сайлентблоки к нему не продаются, но все же есть множество неоригинальных сайлентблоков, которые на этот рычаг замечательно устанавливаются. Так что не обязательно покупать рычаг в сборе, можно сэкономить. Все сайлентблоки хорошо выпрессовываются и на их место устанавливаются новые.

Передние ступичные подшипники запрессованы в поворотные кулаки, задние идут вместе со ступицами.

Источник